時(shí)裝周上的“捉妖記”

2016春夏四大時(shí)裝周剛剛結(jié)束，時(shí)尚博主就開(kāi)始振臂高呼：神經(jīng)病的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。Gucci的設(shè)計(jì)又把大家美哭了一回，Celine正式宣告性冷淡再見(jiàn)，Rick Owens的69式走秀大法，Chanel的機(jī)場(chǎng)新把戲……各大品牌鉚足了勁兒搶占觀眾的眼球。

瘋狂的藝術(shù)創(chuàng)意與神經(jīng)的胡搞之間，往往只有一線(xiàn)之差。不光有T臺(tái)上的精彩，更有場(chǎng)外的“妖精們”，這些狠狠的造型仿佛給了時(shí)尚一記難以忘記的吻痕。

從“人體69”到“雌雄同體”： 時(shí)裝周上“妖風(fēng)”陣陣

2016春夏四大時(shí)裝周剛剛結(jié)束，時(shí)尚博主就開(kāi)始振臂高呼：神經(jīng)病的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。Gucci的設(shè)計(jì)又把大家美哭了一回，Celine正式宣告性冷淡再見(jiàn)，Chanel的機(jī)場(chǎng)新把戲，Saint Laurent又把當(dāng)年的假小子Agyness Deyn帶了回來(lái)，Balenciaga給了維特萌的設(shè)計(jì)師一把新剪刀……各大品牌鉚足了勁兒搶占觀眾的眼球。

巴黎時(shí)裝周的熊熊戰(zhàn)火中，一向以野蠻著稱(chēng)的Rick Owens也加入了拯救禁欲的大潮，玩兒起了T臺(tái)人體69。模特們的前胸或后背掛著的并不是那些浮夸花哨的背包或項(xiàng)鏈，而是活生生的肉體，頭尾倒掛仿佛上演真人69式。服裝上采用極致簡(jiǎn)約與不對(duì)稱(chēng)褶皺是本季的款式表現(xiàn)，而設(shè)計(jì)師更想表達(dá)的是現(xiàn)代女強(qiáng)人的形象，你看到的她光鮮亮麗，卻背負(fù)著層層重?fù)?dān)，依舊昂首前行。

本季Maison Margiela則沿用了John Galliano偏愛(ài)的東瀛風(fēng)，和服式腰帶在胸前或腰間，東方美學(xué)得到了二次解讀。雌雄同體的模特大膽露點(diǎn)，頭裹塑料袋和腿纏保鮮膜的姑娘，告訴你秋冬不減肥春夏徒傷悲。

在看到Balmain 2016春夏系列的瞬間，我們以為自己走進(jìn)了卡戴珊的衣櫥，名媛范兒的暴力捆綁美學(xué)豁然亮相：別說(shuō)那些綁帶、網(wǎng)眼、大透視是卡戴珊的標(biāo)志，高腰設(shè)計(jì)+寬腰帶、梳得蹭亮的額頭+高馬尾、各種露肩、露腰、露大腿……就連一整片從淺到深的膚色運(yùn)用，不也是卡戴珊的御用造型師坎爺?shù)淖類(lèi)?ài)嗎？

瘋狂的藝術(shù)創(chuàng)意與神經(jīng)的胡搞之間，往往只有一線(xiàn)之差。不光有T臺(tái)上的精彩，更有場(chǎng)外的“妖精們”。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，這次去巴黎時(shí)裝周的華人女星一共有22位，看秀造型總計(jì)40個(gè)。

景甜這次是最具迷幻風(fēng)格的，在她身上，裙子和包都魔術(shù)般地縮小了，頭卻大得驚人。徐濠縈的大衣怎么看都像穿出了麻袋的精髓：無(wú)論走到哪兒，都像在春運(yùn)。陸瑤的恐怖行為從機(jī)場(chǎng)就開(kāi)始，她脖子上圍的一圈動(dòng)物玩偶像極了炸藥包。有人說(shuō)，她成功地把時(shí)裝周變成西游記，并生動(dòng)地詮釋了什么叫想紅想瘋了。

實(shí)際上，時(shí)裝和明星真正完美的互動(dòng)，往往可以被傳頌很久，如赫本和Givenchy之間的友誼與合作持續(xù)了終生，他們的友情甚至比起她和任何一任的丈夫都來(lái)得長(zhǎng)久。但從那之后，明星和時(shí)尚之間的關(guān)系，已經(jīng)變得越來(lái)越“勢(shì)利”，大多數(shù)品牌只會(huì)選“當(dāng)紅炸子雞”。

刷下限的時(shí)尚定律：它的規(guī)模是原來(lái)的兩倍大，影響力卻在萎縮

每個(gè)城市的文化總與其美食有某種冥冥的關(guān)聯(lián)：紐約時(shí)裝周就像美國(guó)快餐，簡(jiǎn)單直接但很有效率；米蘭時(shí)裝周頗似意大利菜，一道一道地上，驚喜總在后頭；巴黎時(shí)裝周便是法國(guó)大餐，每一道都值得仔細(xì)品嘗。那么倫敦時(shí)裝周呢……當(dāng)然就跟公認(rèn)無(wú)美食的英國(guó)菜一樣：

你得挑著吃。

這些年倫敦時(shí)裝周在眾目睽睽之下降到了谷底：聲明不如巴黎響，場(chǎng)子不如米蘭熱，賺錢(qián)不如紐約多……縱然官方也一直在想辦法改善如今的窘狀，但在這個(gè)現(xiàn)實(shí)的時(shí)代里，利用價(jià)值少的東西難免遭到嫌棄?；蛟S是百般無(wú)奈之下，倫敦時(shí)裝周上的“妖風(fēng)”陣陣更為嚴(yán)重。

剛剛過(guò)去的這屆時(shí)裝周上，腰包內(nèi)衣、垃圾袋袖、透視裙等輪番上演。其中詭異奇特的設(shè)計(jì)包括加勒斯·普（Gareth Pugh）的作品Soho-inspired。還有Sid Bryan 和Cozette McCreery共同創(chuàng)立的英國(guó)服飾品牌Sibling，他們常常在一些經(jīng)典作品上配以一個(gè)有趣的紡紗，這也是他們品牌Sibling的特色。

實(shí)際上，倫敦時(shí)裝周這些年一直履行著“沒(méi)有最怪，只有更怪”的時(shí)尚定律。

2012年倫敦時(shí)裝周上，PETA國(guó)際善待動(dòng)物組織手拿被剝掉皮的死狐貍抗議服裝工業(yè)使用皮草的行為?？棺h者舉著的標(biāo)語(yǔ)寫(xiě)著“這就是你大衣剩余的部分?！?/p>

2003年倫敦時(shí)裝周上，有“公知”傾向的先鋒設(shè)計(jì)師Katherine Hamnett把自己的思想印在模特走秀的衣服上，模特Jodie Kidd身上的T恤寫(xiě)著“停止戰(zhàn)爭(zhēng)，布萊爾走人”。

2009年倫敦時(shí)裝周上，設(shè)計(jì)師Charlie Le Mindu給模特兒裝上大型頭飾，都是用老鼠的尸體做成的。

1997年倫敦時(shí)裝周上，設(shè)計(jì)師Andrew Groves在一位模特的上衣里裝滿(mǎn)蒼蠅，模特走上T臺(tái)后就敞開(kāi)大衣讓蒼蠅滿(mǎn)場(chǎng)亂飛，把觀眾驚得不知所措。

從前我們以為時(shí)裝周是引領(lǐng)時(shí)尚潮流的，現(xiàn)在看看，時(shí)裝周許多作品都是用來(lái)刷下限的。

對(duì)圈外人來(lái)說(shuō)，時(shí)裝周就像是地球上最盛大的派對(duì)，但是，它卻為業(yè)內(nèi)人士帶來(lái)諸多的紛擾。許多人認(rèn)為這場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月、穿梭米蘭、巴黎、紐約、倫敦四座城市的時(shí)裝展除了荒唐可笑以外，一無(wú)是處。

在展示形式上，與其說(shuō)是時(shí)裝周，不如說(shuō)是時(shí)裝月，在這個(gè)月內(nèi)，數(shù)以千計(jì)的撰稿人、零售商、攝影師、博主和那些不知道為什么前來(lái)，又不得不前來(lái)的名人，完全沒(méi)有休息整頓的時(shí)間。

設(shè)計(jì)師亦然，在時(shí)裝周期間就像被榨干的水果?！斑@真是令人絕望，”某大牌設(shè)計(jì)師說(shuō)他已經(jīng)奔忙了整個(gè)夏季，“當(dāng)然，當(dāng)工作沒(méi)做完的恐慌感襲來(lái)時(shí)，絕望感就沒(méi)那么強(qiáng)烈了。”在過(guò)去的 10 年間，人們都在抱怨有太多太多的秀了。15年前，時(shí)裝秀重要得可以登上新聞日?qǐng)?bào)的頭版頭條，但現(xiàn)在，它的規(guī)模是原來(lái)的兩倍大，影響力卻在萎縮。

時(shí)裝周70年：時(shí)尚從來(lái)都是一盤(pán)生意，在藝術(shù)與商業(yè)的共生中尋找平衡，謀求利益才是最終目標(biāo)

1941 年，國(guó)際婦女服裝工人聯(lián)盟第一次邀請(qǐng)了 30 位記者到紐約，參觀設(shè)計(jì)師們的樣品室。1943 年，美國(guó)時(shí)裝業(yè)最偉大的“拉拉隊(duì)長(zhǎng)”埃莉·諾蘭伯特接手紐約時(shí)裝周，在華爾道夫酒店開(kāi)辟了一個(gè)“媒體周”活動(dòng)，專(zhuān)司接待前來(lái)報(bào)道時(shí)裝周的媒體從業(yè)者。

此后，媒體人士的數(shù)量便不斷攀升?！拔业哪樋雌饋?lái)像是過(guò)去 15 年中每季都出現(xiàn)的基本款式，”一個(gè)媒體人員在《紐約時(shí)報(bào)》上說(shuō)道。那是在 1958 年，當(dāng)時(shí)，參與時(shí)裝周報(bào)道的媒體數(shù)量是 200 人。

時(shí)裝周的目的在于：在時(shí)裝運(yùn)抵店鋪、向公眾售賣(mài)前幾個(gè)月，設(shè)計(jì)師向時(shí)裝編輯和零售商們推介今季的設(shè)計(jì)。但如今，它似乎已迷失在商業(yè)時(shí)代的物欲橫流之中。你能想象家用的洗衣粉以及洗潔精堂而皇之的走上T臺(tái)嗎？還有男模穿“女友”肚兜出場(chǎng)，秀場(chǎng)外40個(gè)只穿內(nèi)褲的男模迎接眾人，甚至有模特上身或者下身直接穿絲襪質(zhì)地的服裝，看起來(lái)似裸身上陣……

實(shí)際上，時(shí)尚從來(lái)都是一盤(pán)生意，在藝術(shù)與商業(yè)的共生中尋找平衡，謀求利益才是最終目標(biāo)。

描述時(shí)尚圈生存法則的電影《穿Prada的女魔頭》曾有一段揭露時(shí)裝真相的精彩情節(jié)。主編馬琳達(dá)教訓(xùn)對(duì)時(shí)尚嗤之以鼻的助理安迪：“你以為你遠(yuǎn)離時(shí)尚，當(dāng)你認(rèn)為你所穿的衣服是自己的眼光與選擇，事實(shí)卻是在許多許多季以前，這房間里的人已替你做了選擇?！?/p>

實(shí)際上，早在半年甚至一年前，買(mǎi)手們預(yù)測(cè)好流行趨勢(shì)并采買(mǎi)好材料后，服裝設(shè)計(jì)師就早已把下一季該穿的衣服設(shè)計(jì)出來(lái)了。于是就有了7月的艷陽(yáng)盛夏，紐約第五大道百貨公司櫥窗已展出花呢外套，或薄如蟬翼的雪紡紗裙在1月的寒風(fēng)中瑟瑟登場(chǎng)的場(chǎng)景。

曾有人說(shuō)，現(xiàn)代時(shí)裝史本身就是一部幕后影響者們互相“勾媾”的歷史。沒(méi)有永遠(yuǎn)的朋友，只有永遠(yuǎn)的利益，而對(duì)于時(shí)尚來(lái)說(shuō)，誰(shuí)能在時(shí)尚這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里面擁有舉足輕重的影響力，誰(shuí)就能把時(shí)尚的關(guān)鍵握在手心里，說(shuō)到底，時(shí)尚不過(guò)是話(huà)語(yǔ)權(quán)之下的產(chǎn)物而已。

幾百場(chǎng)走秀，幾十萬(wàn)人次的直接參與，將以上各路人物匯集到一起參加這場(chǎng)盛會(huì)的幕后主推手才是影響時(shí)裝周和時(shí)尚的中堅(jiān)力量，真正在時(shí)裝周上翻云覆雨的始終是幕后金主——品牌。