飛鳥奈良時(shí)代：日本服飾文化“唐風(fēng)化”時(shí)代

竺小恩潘彥葵

（1.浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)編輯部，浙江寧波315211；2.浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院易斯戴學(xué)院，浙江寧波315211）

飛鳥奈良時(shí)代：日本服飾文化“唐風(fēng)化”時(shí)代

竺小恩1潘彥葵2

（1.浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)編輯部，浙江寧波315211；2.浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院易斯戴學(xué)院，浙江寧波315211）

日本飛鳥、奈良、平安前期3個(gè)時(shí)代，與300年大唐相伴隨，在服飾制度、服裝制作技術(shù)、服裝樣式、服飾色彩圖案設(shè)計(jì)等方面全方位模仿隋唐服飾，并在全國范圍內(nèi)全面推廣隋唐服裝，形成了鮮明的“唐風(fēng)化時(shí)代”。

飛鳥、奈良時(shí)代；隋唐服飾；日本服飾；唐風(fēng)化

隋唐時(shí)期，正值日本飛鳥奈良及平安時(shí)代前期。唐帝國的強(qiáng)盛和高度發(fā)展的文明，使大唐具有海納百川、統(tǒng)領(lǐng)四海的氣魄。一方面她以中華文明的開放性、包容性對(duì)待外來文化和文明，采取兼收并蓄方針，來者不拒，好者汲之，為我所用，最終形成令人仰慕的盛唐文化。另一方面，她又以寬闊的胸懷和氣度，任憑愿意吸納唐文化的民族、國家吸收移植，亦憑借強(qiáng)大的國力，使唐文化向四域廣泛傳播。體現(xiàn)在服飾文化上，一方面大唐服飾文化融匯了北方游牧民族服飾、西域服飾，以及西亞、南亞、中亞等形形色色的外域服飾文化，表現(xiàn)出胡氣氤氳、大膽開放、艷麗多姿的特色；另一方面，大唐人又以寬廣的胸襟對(duì)待周邊民族和國家，將這中外合璧的大唐服飾文化源源不斷地向四域傳播。就是在這種背景下，中日服飾文化交流迎來了第二次高潮（古墳時(shí)代是中日服飾文化交流第一次高潮時(shí)期），日本飛鳥、奈良、平安前期3個(gè)時(shí)代，與300年大唐相伴隨，在服飾制度、服裝制作技術(shù)、服裝樣式、服飾色彩圖案設(shè)計(jì)等方面全方位模仿隋唐服飾，并在全國范圍內(nèi)全面推廣隋唐服裝，形成了鮮明的“唐風(fēng)化時(shí)代”。

1 服飾制度唐風(fēng)化

服飾等級(jí)制度在中國可謂歷史悠久，早在兩周時(shí)期，服飾等級(jí)就已十分鮮明，“君子小人，物有服章”，即所謂“見其服而知貴賤，望其章而知其勢(shì)”，人們的社會(huì)地位從其服裝佩飾便可一目了然。[1]進(jìn)入封建社會(huì)，雖然在各民族文化沖突和交融中服飾歷經(jīng)改革變化，但封建服飾等級(jí)制度自秦漢至明清，不但自始至終存在著，而且愈來愈完備、繁瑣、嚴(yán)格。

在唐代，盡管政治寬松、文化開明、社會(huì)風(fēng)氣開放，但服飾等級(jí)觀念絲毫沒有減弱。唐代在繼承隋制的基礎(chǔ)上，對(duì)皇帝、皇太子、皇室成員、各級(jí)官吏規(guī)定了在各種正式場(chǎng)合服用的不同服裝作了具體明確細(xì)致的規(guī)定，譬如對(duì)皇帝冕服的規(guī)定：有大裘冕、袞冕、鷩冕、毳冕、繡冕、玄冕、通天冠、武弁、黑介幘、白紗帽、平巾幘、白帢等12等，根據(jù)不同場(chǎng)合服用不同等級(jí)的冕服。對(duì)百官服飾也根據(jù)地位、品級(jí)等不同分為袞冕、鷩冕、毳冕、繡冕、玄冕、爵弁、遠(yuǎn)游冠、進(jìn)賢冠、武弁、獬豸冠等10等。[2]尤為值得一提的是，自隋代開始，制定了服色制度，將特定的服色與官職的高低相聯(lián)系。唐統(tǒng)治者繼承隋制，對(duì)百官常服的服色作了進(jìn)一步的調(diào)整，唐高祖武德四年（621）、唐太宗貞觀四年（630）、唐高宗上元年間都對(duì)官員服色作了具體規(guī)定。官階高者衣紫衣緋，官階低者衣綠衣青，兵士服黑，布衣百姓衣黃衣白：這是大唐時(shí)代服色等級(jí)制度的基本情況。

這種服色制度，自隋代開始，歷唐抵明，一直沿用不替，不僅在中國服飾史上產(chǎn)生了重大影響，而且對(duì)中華文化圈中的其他國家都產(chǎn)生了重大影響。日本就是其中之一。日本自飛鳥時(shí)代圣德太子開始，積極引進(jìn)漢文化，隋唐服飾制度逐漸被移植到日本。

公元603年（推古天皇十一年），圣德太子仿效隋制，制定并頒布反映冠服和朝服制度的“冠位十二階”：

大德·小德·大仁·小仁·大禮·小禮·大信·小信·大義·小義·大智·小智、并十二階。并以當(dāng)色絁縫之、頂撮総如囊、而著緣焉。唯元日著髻花”，并于第二年“始賜冠位于諸臣、各有差”。[3]

冠位十二階以“德、仁、禮、信、義、智”為主要內(nèi)容，通過冠的顏色和裝飾把內(nèi)官地位分為十二等級(jí)，這與中國的禮制是一脈相承的。

此后，日本服飾制度歷經(jīng)演變，不斷充實(shí)，不斷完善。公元647年（大化三年）孝德天皇仿照唐朝制度，采取了一系列改革措施，其中就有關(guān)系到服飾制度的“七色十三階冠位”制度。此制度進(jìn)一步具體化地把質(zhì)地（或材料）、冠飾、相應(yīng)的服色，甚至形狀、服用場(chǎng)所等作了說明，進(jìn)一步明確了服飾的等級(jí)區(qū)別。大化五年（649年），隨著官僚機(jī)構(gòu)的整備充實(shí)，七色十三階冠位又增至十九階。天智天皇三年（664年），又改冠位十九階為廿六階。到了天武天皇十四年（685年）正月，冠位從廿六階增至四十八階。經(jīng)過不斷完善，不斷充實(shí)，終于在大寶元年（701年）制定完成了《大寶律令》?！洞髮毬闪睢返闹贫?biāo)志著日本封建制度的確立?！独m(xù)日本紀(jì)》對(duì)大寶年間服飾之制有記載：

始依新令。改制官名位號(hào)?！纪Ｙn冠，易以位記。……又服制。親王四品已上，諸王諸臣一位者皆黑紫。諸王二位以下，諸臣三位以上者皆赤紫。直冠上四階深緋。下四階淺緋。勤冠四階深綠，務(wù)冠四階淺綠。追冠四階深縹，進(jìn)冠四階淺縹。皆漆冠、綺帶、白襪、黑革履。其袴者。直冠以上者皆白縛口袴，勤冠以下者白脛裳。[4]

718年，在《大寶律令》的基礎(chǔ)上，參照唐《永徽令》編纂了《養(yǎng)老律令》。其中《衣服令》詳細(xì)規(guī)定了禮服、朝服、制服的種類和著用場(chǎng)合。

其中禮服為五位以上官員出席即位、大嘗會(huì) (天皇即位年的新嘗會(huì))、元旦朝賀等宮廷重要儀式時(shí)所著用。禮服取法于漢代以來中國的祭服，用于皇太子、親王、諸王，以及五位以上的文官、武官、女官。并對(duì)各類人物所著的禮服冠的樣式、禮服服色、禮服形制等都作了具體的規(guī)定。[5]

朝服是有位階官員的朝廷公事之服。對(duì)朝服的搭配、服色都有具體規(guī)定，其中服色與唐朝上元元年(674年)的服制“紫、深緋、淺緋、深綠、淺綠、深青、淺青”的色彩序列接近。[6]

總之，與中國封建社會(huì)服飾等級(jí)制度一樣，《養(yǎng)老律令》中的《衣服令》已經(jīng)明顯體現(xiàn)了日本服飾等級(jí)制度的建立；日本的服飾等級(jí)制度，尤其是服色制度受到中國隋唐服飾制度的影響，這是毋庸置疑的；日本的禮服取自于中國古代的冕服制度，沿襲了傳統(tǒng)禮制。

2 織造技術(shù)唐風(fēng)化

中國織造技術(shù)傳播到日本，有著悠久的歷史。早在中國秦漢時(shí)代，隨著大陸移民直接或間接來到日本，中國的農(nóng)耕、冶煉以及手工業(yè)技術(shù)（包括紡織縫紉技術(shù)）也傳到了倭國。大陸移民來到這一島國后，養(yǎng)蠶織綢，傳授技藝，使島上居民織造技術(shù)有了明顯的提高。

魏晉南北朝時(shí)期，倭王又主動(dòng)向中國聘請(qǐng)縫紉技術(shù)人才。其中雄略天皇十二年 (468年)，日本派人到中國南朝聘請(qǐng)縫衣技工，南朝為其派出了漢織、吳織、衣縫兄媛、弟媛等縫紉技術(shù)人才。這些織工和縫紉技術(shù)人員在日本古代織造技術(shù)發(fā)展的過程中起到了至關(guān)重要的作用。在日本壽命寺所藏的古畫中，至今還能見到古代中國紡織女工的畫像。［7］

除了聘請(qǐng)縫衣女工等主動(dòng)學(xué)習(xí)以外，在隋唐時(shí)期，日本以遣唐使的形式組織有關(guān)人士到中國觀摩學(xué)習(xí)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，公元630～894年，日本共派遣遣唐使20次（實(shí)際成行16次，真正到達(dá)中國的15次，其中894年為最后一次遣唐，但后未成行，且于此年停派），次數(shù)多、規(guī)模大（前期一般2船250人左右，后期一般為4船550人左右）、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、旅途艱險(xiǎn)，為當(dāng)時(shí)及以前歷史上所罕見。［8］遣唐使團(tuán)到了唐境后，全面廣泛地考察中國的政治法律制度、經(jīng)濟(jì)制度，學(xué)習(xí)中國的工藝、生產(chǎn)、建筑等技術(shù)，吸收儒、佛、道思想，及中國的文化藝術(shù)。而唐政府每次都會(huì)對(duì)遣唐使和隨行而來的學(xué)問僧等人贈(zèng)以絲綢及四季衣服以資鼓勵(lì)，因此這些人在返回日本的時(shí)候，總是會(huì)帶回大量的絲織品。

在日本，收藏絲織品最多的應(yīng)該是正倉院。正倉院原是東大寺的倉庫，后成為寶物殿，光明皇后的呈獻(xiàn)物便收藏在此。到明治時(shí)代，整個(gè)正倉院連同寶物劃歸皇室專有，脫離東大寺，直接由宮內(nèi)廳管理。正倉院所藏的絲織品主要有3種來源：第一是直接從唐朝傳入的絲織物；第二是途徑中國傳入的西域絲織物；第三是當(dāng)時(shí)日本模仿中國或西域絲織物而織造的絲織品。[9]正倉院收藏的絲織品數(shù)量大、種類多，有各種文錦，如鴛鴦唐草紋錦、獅子唐草奏樂紋錦、蓮花大紋錦、唐花山羊紋錦、狩獵紋錦，等等，有綾、綺、羅、紗、織成和緙絲等織錦，有各種蠟纈、夾纈、絞纈等印染品，此外還有手繪、刺繡等。這些絲織品中最為盛行的圖案是大唐花文（寶相花紋樣）和唐草文，是典型的中國唐代風(fēng)格的體現(xiàn)。除此以外，還有不少聯(lián)珠文，這是薩珊波斯的藝術(shù)風(fēng)格，這些織物抑或是傳經(jīng)中國的西域織物，抑或是受了薩珊波斯藝術(shù)風(fēng)格影響的中國織物。

對(duì)于中國織造技術(shù)對(duì)日本的影響問題，《正倉院刊》明確肯定:“唐代運(yùn)去了彩色印花的錦、綾、夾纈等高貴織物，使日本的絲織、漂印等技術(shù)獲得啟發(fā)?！薄敖g纈”“蠟纈”“羅”“氈”“綾”“羽”等漢字，在日本紡織印染技術(shù)書籍中，仍大量沿用，這也是中國絲織文化影響日本的明證。[10]日本織造技術(shù)受中國或經(jīng)由中國的絲路服飾文化的影響，可從織物的工藝得到印證。

譬如“赤地鴛鴦唐草紋錦大幡垂飾”(圖1)，這是天平勝

寶九年(757年)，在東大寺舉行大罐頂盛典時(shí)所使用的唐錦。此唐錦圖案正中是一對(duì)鴛鴦，呈左右對(duì)稱，這種以動(dòng)物組成的左右相對(duì)的對(duì)稱紋格式，是唐代流行的一種花紋。據(jù)傳是唐代絲織工藝家、畫家竇師綸所創(chuàng)，他常以雞、羊、鳳、麒麟等動(dòng)物為題材，組成對(duì)稱紋樣，因竇師綸封爵“陵陽公”，于是時(shí)人就稱這類花紋為“陵陽公樣”。[11]張彥遠(yuǎn)在《歷代名畫記》中對(duì)此有記載：“高祖太宗時(shí)，內(nèi)庫瑞錦對(duì)雞、斗羊、翔鳳、游麟之狀，創(chuàng)自師綸，至今傳之。”圖案兩邊為卷草，卷草紋樣在漢代裝飾中就已經(jīng)出現(xiàn)，六朝時(shí)往往見于石刻的邊飾，大多簡(jiǎn)樸，一般為波狀組織，兩側(cè)飾以3片和1片葉子；至唐朝時(shí)，變得繁復(fù)華美，葉片的卷曲，葉脈的旋轉(zhuǎn)，具有旺盛的生機(jī)和動(dòng)感。卷草紋樣在唐代裝飾紋樣中應(yīng)用極為廣泛，所以日本人稱其為“唐草”。

圖1 赤地鴛鴦唐草紋錦大幡垂飾

正倉院南倉所藏2片“狩獵紋錦”是典型的聯(lián)珠紋織物（圖2）?？椢飯D中央有4組騎馬狩獵人物，四周的主題花紋是對(duì)荷花，對(duì)獅、對(duì)飛鳥聯(lián)珠紋，圈外輔以纏枝葡萄聯(lián)珠花紋。連珠紋樣式是波斯薩珊王朝時(shí)期 (公元226---624年)最為流行的圖案紋樣。其特征是以圓珠綴聯(lián)成圈，圈中有動(dòng)物、人物、花草等為主題的紋樣。隋唐時(shí)這種紋樣傳入中國后，成為當(dāng)時(shí)最為盛行的絲織紋樣。在新疆阿斯塔那墓地出土的唐代絲織品中，有許多聯(lián)珠紋樣絲織品，這些絲織品從構(gòu)圖到內(nèi)容都具有明顯的波斯風(fēng)格，而有些聯(lián)珠紋中的填充圖案則是漢民族傳統(tǒng)的裝飾紋樣，如禽獸紋、獸首紋、對(duì)鳥對(duì)獸紋和騎士紋等。狩獵紋錦無疑是從西域經(jīng)新疆傳入中原再東漸日本的，是盛唐時(shí)期中日、西域等地區(qū)服飾文化交流的見證。

除了正倉院以外，在日本的許多寺院也珍藏著這樣的寶物，譬如奈良的法隆寺，寺中保存著大量與皇室及佛教有關(guān)的器物及其所用的絲織物，有四天王狩獵文錦、葡萄唐草文錦、蜀江錦幡、廣東絹幡等等。

圖2 聯(lián)珠紋狩獵紋錦

3 衣著樣式唐風(fēng)化

據(jù)《三國志·魏志·東夷傳》記載：日本早期服飾相當(dāng)簡(jiǎn)陋，男子“衣橫幅，但結(jié)束相連，略無縫”，女子“作衣如單被，穿其中央，貫頭衣之”；到古墳時(shí)代，男女都穿上了成套的衣服，男子上衣下褲，女子上衣下裙。到了飛鳥奈良時(shí)代，隨著唐日交往的不斷深化，日本服飾不斷學(xué)習(xí)模仿中國服飾，不斷進(jìn)行變革，文獻(xiàn)資料對(duì)日本服飾變革也有不少記載：自孝德年間(645～654年)始用唐服；天智天皇年間（662～671年)，于大禮大祀之時(shí)，并著唐制禮服；8世紀(jì)初，制定《大寶律令》，并開始依新令改制冠位服色；718年，在《大寶律令》的基礎(chǔ)上，參照唐《永徽令》編纂了《養(yǎng)老律令》，進(jìn)一步規(guī)定了服制和服色；719年，規(guī)定所有百姓的服裝都由左衽改成右衽；9世紀(jì)，嵯峨天皇下詔規(guī)定“朝會(huì)之禮，常服之制，拜跪之等，不論男女，一準(zhǔn)唐儀”；818年，菅原清公奏請(qǐng)朝廷規(guī)定天下禮儀、男女衣服悉仿唐制，五位以上的位記都改漢式……[12]以致出現(xiàn)了唐風(fēng)化現(xiàn)象。

頭戴幞頭，身著圓領(lǐng)缺骻袍，腰系蹀躞帶，內(nèi)著長(zhǎng)褲，腳著烏皮靴：這原是唐代男子的常服，由于其穿著便利的特點(diǎn)，后來發(fā)展到上朝也穿著幞頭靴袍。這身打扮在日本飛鳥奈良時(shí)期也十分普遍。《奈良國立博物館の名寶——一世紀(jì)の軌跡》中有一幅圣德太子畫像（圖3）：畫像中的圣德太子和身邊的兩位侍女均著唐裝。圣德太子戴幞頭，著圓領(lǐng)缺骻袍，手持笏板，腳著皮靴；兩位侍女著男裝，梳環(huán)髻。圣德太子是一位極力主張效仿中國的日本古代政治家，他穿著隋唐男子的典型服裝在畫像上留下了形象。他身旁的兩個(gè)侍女梳著環(huán)髻，一身男裝，這是唐代宮廷侍女的典型裝束：頭上簪花，身穿男子圓領(lǐng)缺骻袍，袍內(nèi)著長(zhǎng)褲，腰系蹀躞帶。從這幅畫像中的人物著裝以及整幅畫的構(gòu)圖，都可以看出圣德太子極力效仿中國的決心與力度。

圖3 圣德太子像

圣德太子的這種服飾形象也是日本文官朝服形象?！娥B(yǎng)老律令》對(duì)此有具體的規(guī)定：文官頭戴皂羅(五位以上)或皂縵頭巾(六位以下至初位以上)，身著與位階對(duì)應(yīng)服色的盤領(lǐng)襕衣，下著白袴，手持牙笏或木笏。其中的皂羅，即指紗羅幞頭；盤領(lǐng)襕衣，是圓領(lǐng)缺骻袍的另一名稱。

奈良時(shí)期女子著裝，與唐朝女子著裝很相近。正倉院屏風(fēng)畫《鳥毛立女圖》（圖4）中女子的服裝、發(fā)型、面飾，如額上的綠點(diǎn)畫鈿，煥發(fā)出大唐長(zhǎng)安風(fēng)采；整圖以人物、樹木、禽鳥、花草等構(gòu)成，與中國新疆出土的《樹下美人圖》（圖5）幾乎完全相似。畫面上美人豐頰肥體、峨眉修目、櫻桃小嘴；人物衣衫褒博，V型領(lǐng)襯托出修長(zhǎng)的頸項(xiàng)，裙腰及胸，裙身寬博冗長(zhǎng)，裙裾曳地，具有唐代周昉《簪花仕女圖》（圖6）中唐代仕女的神韻：一樣的豐頰肥體，一樣的修目櫻口，一樣的半露豐胸，盡顯盛唐女子婀娜之姿。《續(xù)日本紀(jì)》天平二年四月（正值盛唐）記載，“自今以后，天下婦女，改舊衣服，施用新樣”，“新樣”就是指大唐服飾，由此也可知這一時(shí)期日本女子服飾的變化。

除了款式上模仿唐代服飾，在服飾圖案設(shè)計(jì)上也深受漢文化的影響。

日本服飾圖案花紋豐富。從創(chuàng)制于平安后期的和服花紋就可看出，與中國古代文化有著歷史淵源。古代日本服裝以素地為主，幾乎不施花紋圖案，隨著唐文化的輸入，自天平勝寶年間(750～756年)開始，日本的服裝開始出現(xiàn)了花紋圖案。譬如天皇的冕服上出現(xiàn)了日月星辰、龍鳳虎猿等圖案，這是中國皇帝冕服的傳統(tǒng)圖案；和服上繡上了松、竹、梅等植物，和鶴、龜、鳳凰等動(dòng)物圖案，這些都是受到中國傳統(tǒng)文化思想的影響。中國古代文化中，將龍、鳳凰、麒麟、龜視作靈性動(dòng)物，人們將它們作為祥瑞的標(biāo)志；梅花常被看作傳春報(bào)喜的象征，竹是平安吉祥的象征，松是長(zhǎng)壽的代表，蘭花則被認(rèn)為是君子蘭。[13]唐代時(shí)流行的寶相花紋也被日本廣泛使用。代表瑞兆的龍、麒麟、鳳凰圖案，不僅裝飾朝廷禮服，而且出現(xiàn)在農(nóng)民、漁民喜慶節(jié)日的服裝上。例如：婚禮上的新娘和服繡上龍鳳呈祥圖案，既象征著喜慶和富貴，也象征著夫貴妻榮、恩愛同心，在一定程度上繼承了中國的傳統(tǒng)文化。

飛鳥、奈良及平安前期日本對(duì)中國服飾制度的學(xué)習(xí)是一場(chǎng)由上層統(tǒng)治者發(fā)起的自上而下的政治改革，是伴隨著日本對(duì)中國隋唐時(shí)期政治、經(jīng)濟(jì)的制度的學(xué)習(xí)而同時(shí)進(jìn)行的，它的意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了服飾本身。眾所周知，服飾具有區(qū)別角色、身份和地位的社會(huì)功能，尤其是在中國的封建社會(huì)，服飾的這種社會(huì)功能表現(xiàn)得尤為突出。中國的服飾制度是政治制度重要的組成部分。日本通過對(duì)中國政治制度的學(xué)習(xí)，引進(jìn)并建立了唐風(fēng)化的服飾制度。這一舉措一方面豐富了日本的衣著文化，為日本服飾走向獨(dú)立發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。奈良時(shí)代的唐風(fēng)服飾在平安前期達(dá)到頂峰之后，次第向“和風(fēng)化”發(fā)展，由于日本的和服服飾體系基于唐風(fēng)服飾，因此今天的日本傳統(tǒng)服飾仍然帶有唐風(fēng)余韻。另一方面，也是極為重要的一個(gè)方面，通過服飾制度的建立促進(jìn)了日本的封建化進(jìn)程。隋唐之際，短短幾個(gè)世紀(jì)，日本完成了中國經(jīng)過10余個(gè)世紀(jì)才完成的封建化過程。而一旦這種政治需要得到了滿足，日本的服飾完成了其政治使命，消隱了它的政治工具性，走上了自我發(fā)展的道路。這也是為什么宋以后盡管中國同日本經(jīng)濟(jì)文化交往依然很密切，而服飾的學(xué)習(xí)幾近于消失的深層原因。

圖4 《鳥毛立女屏風(fēng)畫》(局部)

圖5 《樹下美人圖》

圖6 《簪花仕女圖》局部

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Asuka and Nara Periods:the Tang-Style Era in Japanese Costume Culture

ZHU Xiao-en1PAN Yan-kui2
(1.TheEditorialDepartmentofJournal,ZhejiangFashionInstituteofTechnology,NingboZhejiang,315211，China;2.Yisidai College,Zhejiang Fashion Institute of Technology,Ningbo Zhejiang,315211，China)

The three periods of Asuka,Nara and early Heian in Japan were accompanied with Great Tang dynasty for 300 years.Thecostumes in Sui and Tang dynasties were imitated in a fullrangein costumesystem, clothingmakingtechnology,costumestyle,costumecolorandpatterndesign,etc.TheSuiandTangdynasties clothing was promoted comprehensively in the country,which created a distinctive Tang-Style Era.

Asuka and Nara Periods;costume in Sui and Tang dynasties;Japanese costume;Tang-style

TS941.2

A

1674-2346(2015)01-0065-06

(責(zé)任編輯 田 犇)

2015－01－21

2013年度浙江省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目《中國與東北亞服飾文化交流研究》[編號(hào)：13NDJC165YB]作者簡(jiǎn)介：竺小恩，女，編審。研究方向：中國古代服飾文化及服飾文化交流

潘彥葵，女，講師。研究方向：日本服飾文化