愛(ài)玲有癮：衣裳翹楚之曼妙旗袍

愛(ài)玲有癮：衣裳翹楚之曼妙旗袍

旗袍源于古代蒙古系游牧民族女子的袍服，清滿族承襲此裝，是為襯衣和氅衣。襯衣不開(kāi)叉，氅衣左右開(kāi)叉至腋下，開(kāi)叉盡頭各飾云頭紋，稱如意。滿族旗人女子常穿，因而有了旗袍或旗裝之說(shuō)。

1929年，藍(lán)色六紐旗袍成為女禮服。20世紀(jì)30年代，旗袍經(jīng)洋裝裁縫改進(jìn)肩袖上法，腰身加省縫使之合體，以顯示人體三圍的曲

線美。40年代，張愛(ài)玲帶著她那敏感于常人的色彩、節(jié)奏和情緒登上文壇。她也同樣鐘情于旗袍，她的旗袍觀中總是潛伏著滿清時(shí)的審美意識(shí)。因而，這個(gè)亂世中的女子，周身膠合著滿清和現(xiàn)世的情調(diào)，一如照片中她的神情那般，疏離而落寞。

鐘愛(ài)旗袍 與文相伴

20世紀(jì)40年代，旗袍走完30年代的黃金期，開(kāi)始進(jìn)入成熟期，既不是滿清為彰顯地位一味地繁縟華麗，也不是當(dāng)代旗袍那般面目全非。那時(shí)侯，張愛(ài)玲正爬著格子，樂(lè)此不疲地念叨著旗袍，從面料、色澤、式樣到衣角瑣碎的聲響都不放過(guò)?，F(xiàn)實(shí)中，她更是對(duì)旗袍極為上癮。1943年，她走上文壇，穿“絲質(zhì)碎花旗袍，色澤淡雅”，一改在圣約翰大學(xué)的奇裝異服去見(jiàn)了當(dāng)時(shí)《萬(wàn)象》雜志的主編柯靈。平頭百姓家的女子不會(huì)像富貴人家那樣，執(zhí)著地延續(xù)30年代的喧囂，她們穿的就是這種簡(jiǎn)約的旗袍，并用上拉鏈和墊肩。不過(guò)，簡(jiǎn)約只是張愛(ài)玲的幌子，她最愛(ài)的還是那些驚艷別致的旗袍。1945年，《傾城之戀》改編為話劇，張愛(ài)玲與劇團(tuán)主持人周劍云見(jiàn)面，她穿了“一襲擬古式齊膝的夾襖，超級(jí)寬身大袖，水紅綢子，用特別寬的黑緞鑲邊，右襟下有一朵舒卷的云頭——也許是如意。長(zhǎng)袍短套，罩在旗袍外面”。同樣是1945年，在華懋飯店，《新中國(guó)報(bào)社》主辦女作家聚談，到場(chǎng)的張愛(ài)玲身穿“桃紅色的軟緞旗袍，外罩古青銅背心，緞子繡花鞋，長(zhǎng)發(fā)披肩，眼睛里的眸子，一如她的人一般沉靜”。

用色彩成就華美

張愛(ài)玲曾生活在兩種截然不同的家庭中，一邊是父親的遺少家，那里彌漫著鴉片煙、頹廢和一點(diǎn)點(diǎn)死氣，一邊是母親的開(kāi)明家，那里有鋼琴、油畫和西洋禮儀。因此，張愛(ài)玲身上糅合了兩邊的氣質(zhì)，穿旗袍時(shí)會(huì)搭上前清夾襖，甚至前清樣式的繡花襖褲。母親教她油畫，使她對(duì)旗袍的色彩相當(dāng)敏感。清刺繡喜好冷暖對(duì)比和明艷色系，因此那時(shí)的旗袍色彩對(duì)比大膽，常用不同色系的藍(lán)對(duì)比不同色系的紅，無(wú)比艷麗華貴。張愛(ài)玲后來(lái)說(shuō)：“色澤的調(diào)和，中國(guó)人新從西洋學(xué)到了‘對(duì)照’和‘和諧’兩條規(guī)矩——用粗淺的看法，對(duì)照便是紅與綠，和諧便是綠與綠。殊不知兩種不同的綠，其沖突傾軋是非常顯著的；兩種綠越是只推扳一點(diǎn)點(diǎn)，看了越會(huì)使人不安。而紅綠對(duì)照，則有一種可喜的刺激性……古人的對(duì)照不是絕對(duì)的，而是參差的對(duì)照，譬如說(shuō)：寶藍(lán)配蘋果綠，松花色配大紅，蔥綠配桃紅?！笨梢?jiàn)，張愛(ài)玲喜好滿清時(shí)對(duì)比鮮明的色彩風(fēng)格。定居美國(guó)后，在很多場(chǎng)合，張愛(ài)玲仍是一身旗袍打扮，不過(guò)已不及當(dāng)年那般驚世駭俗。據(jù)說(shuō)，她死前最后一件衣裳是一件磨破衣領(lǐng)的赫紅色旗袍，像極了她曾經(jīng)絢爛一時(shí)而后卻平和閑淡的一生。年輕時(shí)，她就曾寓言：“生命是一襲華美的袍，爬滿了蚤子?！?/p>

時(shí)尚漩渦里的“別裁派”

在獨(dú)特的個(gè)人特征背后，張愛(ài)玲的旗袍還蘊(yùn)涵了鮮明的時(shí)代和地域特征。20世紀(jì)40年代，一個(gè)亂世，古時(shí)的、外來(lái)的、本地的文化忙亂地沖擊著中國(guó)，人們更熱衷并更有能力對(duì)旗袍進(jìn)行不斷的豐富。正如張愛(ài)玲所言：“在政治混亂期間，人們沒(méi)有能力改良他們的生活情形。他們只能夠創(chuàng)造他們貼身的環(huán)境——那就是衣服?！币虼?，形式多樣的“張愛(ài)玲旗袍”本質(zhì)上是現(xiàn)代的，要么表達(dá)情緒，要么表現(xiàn)曲線美——所有都是個(gè)人的充分發(fā)泄。在那個(gè)年代，這些相差甚遠(yuǎn)的形式拼湊在一起，還不是相當(dāng)融合，故而突兀得驚世駭俗。40年代的上海，不僅是張愛(ài)玲蝸居的地方，也是整個(gè)中國(guó)時(shí)尚漩渦的中心，其他各地的時(shí)尚脈搏隨之起伏不定。那時(shí)在上海已有了旗袍的“別裁派”，即中西合璧式剪裁。一種是局部西化，或西式翻領(lǐng)或荷葉邊或開(kāi)衩袖，一種是旗袍與西式服飾搭配，一件古樸的旗袍搭上小西裝或針織背心，既復(fù)古又新穎。

繁縟之后的時(shí)裝革命

張愛(ài)玲在《更衣記》中寫道：“在滿清300年的統(tǒng)治下，女人竟沒(méi)什么時(shí)裝可言！一代又一代的人穿著同樣的衣服而不覺(jué)得厭煩……削肩、細(xì)腰、平胸，薄而小的標(biāo)準(zhǔn)美女在這一層層衣衫的重壓下失蹤！”不過(guò)失蹤之事也僅止于20世紀(jì)20年代，從政治層面到衣服層面，中國(guó)都發(fā)生了徹底的轉(zhuǎn)變。旗袍褪去了服裝制度的假皮，鑲滾簡(jiǎn)單了，色澤也淡雅起來(lái)，剛擺脫封建束縛的中國(guó)女性，猛然醒悟身體曲線居然沉睡了至少300年，于是誕生了現(xiàn)代旗袍，至關(guān)重要的是，腰身開(kāi)始收緊了。30年代，旗袍必經(jīng)的一個(gè)黃金甚至瘋狂的年代，像個(gè)大小孩，目空一切，一年又一年，變著法地改變領(lǐng)高、衩高、袖長(zhǎng)、擺長(zhǎng)。