走進波蘭最美的城市

波蘭南部，靜靜流淌著維斯瓦河（Wisla River）—波蘭的“母親河”，從南向北呈S形穿過波蘭南部山地和山麓丘陵，在格但斯克附近注入波羅的海，演繹出多彩四季，水邊矗立著古都克拉科夫（Cracow），這座據(jù)稱波蘭最美的城市，我選擇了維斯瓦河水量最豐沛的季節(jié)與她邂逅。

克拉科夫，從哪里拉開關(guān)于這座城市的記憶呢？從地下吧！

來到老城中央廣場（Rynek Glowny），歐洲最大的中世紀(jì)廣場之一。“我們現(xiàn)在站的地面其實下面已經(jīng)墊高了好幾米，猜猜為什么？”我的波蘭朋友馬清出了個難題，答案出乎意料，竟然是“垃圾”。古人無法處理的垃圾，便采用了最直接簡單的方式：就地掩埋。一層層堆積起來，竟然使得街面比原先高出了四五米。如此漂亮的廣場下面竟然是個大垃圾堆！帶著好奇，我們特意去了一家“地下酒吧”，因為那里還保留著從前街道的部分。古老的城墻殘垣旁，卡座上的年輕戀人與滄桑歷史交錯并存的淡定，那一瞬間，定格在相機里，也留在記憶中。

中央廣場的吉他聲

雖然在波蘭版圖上這里已近邊境，克拉科夫卻是這個國度的心臟。小雨中，穿過舊城最大的弗洛瑞安城門，踩在古老鵝卵石老街上，心生清澄與寧靜。波蘭人喜歡雕塑，于是街角巷尾，立著很多名人的雕像。文學(xué)是波蘭人的驕傲，克拉科夫人常說他們“生活和呼吸的都是文學(xué)?！笔攀兰o(jì)最偉大的詩人亞當(dāng)·密茨凱維奇（Adam Mickiewicz），克拉科夫中央廣場中央也有一座紀(jì)念他的雕像，他是人民心目中的民族英雄。不顯眼的街角，著名的天文學(xué)家哥白尼的雕塑安靜地矗立在林蔭下，一旁是他的母?！派w隆大學(xué)。老城就適合這樣，慢慢走，慢慢看，發(fā)現(xiàn)味道：百年來仍在經(jīng)營的餐廳、咖啡館兒、工藝品鋪子……只是思緒隨時會被從中世紀(jì)奔騰而來的馬車打斷，在馬車呼嘯而過揚起風(fēng)起，我靈機一動，將相機調(diào)整成了黑白模式，頓時穿越回到上個世紀(jì)初。

回到老城，難得遇到放晴日子。建于1257年的中心市場（Cloth Hall Market）也是此行的一大目的地，目前的主體建筑是建于16世紀(jì)的文藝復(fù)興風(fēng)格的織物會館（Sukiennice）。這里曾是歐洲最大的“購物中心”，現(xiàn)在一層被各種紀(jì)念品商店占據(jù)，我沒有想到的是，久負(fù)盛名的波蘭國立博物館，居然就在人潮涌動的手工藝品市場上方—達·芬奇名作《抱貂的女子》、肖邦彈奏過的鋼琴、王室用過的桌椅餐具、貴族遺留的錦袍緞帶，就這樣和老城永遠(yuǎn)留在了一起。周末的中央廣場（Rynek Glowny）上人特別多，街頭藝人也紛紛出動，占據(jù)有利位置，游客、小販、新架起的市集攤鋪、拍婚紗的新人，好不熱鬧。突然，廣場一隅傳來吉他聲，熱情奔放的旋律一下子吸引住我。那個笑容燦爛的波蘭小伙子，就這樣一首又一首地演奏下去，意猶未盡的我最后買下他灌錄的一張CD。美好的回憶，關(guān)于這座在千百年間保持著傳統(tǒng)而優(yōu)雅的城市，不正是因為有著樂觀而有才華的人民嗎？

瓦維爾城堡的盛事

老城，石灰?guī)r山崗上，佇立著克拉科夫的至高點—瓦維爾城堡（The Wawel Castle）。齊整的紅磚墻，與內(nèi)城的粉墻黛瓦相映成趣。作為最知名的波蘭城堡之一，這座始建于9世紀(jì)的城堡是波蘭古跡最為集中的宮殿之一，現(xiàn)在已經(jīng)成為國家博物館，里面想必擠滿了熙熙攘攘的外國游客，如同我在其他歐洲國家看到的宮堡古跡一樣。

里面果然十分擁擠，然而仔細(xì)看，除了旅游團，更多的是本地人，大家穿得都很正式，甚至手捧鮮花—打聽下知道，教堂正在舉行一場隆重的教區(qū)主教加冕儀式。就在那個有著金色圓頂文藝復(fù)興風(fēng)格的主教堂（Wawel Cathedral），是600多年來歷代國王加冕和最后長眠的地方。前任教宗保羅二世榮登羅馬天主教教皇之前即為該教堂大主教，現(xiàn)在依然是天主教克拉科夫總教區(qū)的主教座堂。由意大利設(shè)計師設(shè)計建造，目前保留下來的最早部分建于10世紀(jì)的城堡是波蘭的珍寶，涵蓋了從羅馬式、哥特式到文藝復(fù)興式和巴洛克式的建筑風(fēng)格，尤其深受文藝復(fù)興的故鄉(xiāng)佛羅倫薩傳來的建筑風(fēng)格影響。除了是國王接見、議事、宴請、起居的廳室對外開放外，在王宮東廳展出了歷代名家油畫、金銀線壁毯、古老家具、古代兵器、國王衣飾用品等，還設(shè)有東方物品陳列室，將我們帶入過去的歲月。出來時，正好趕上加冕儀式結(jié)束，身穿傳統(tǒng)民族服裝的波蘭人興高采烈，樂隊演奏著民謠，和剛剛參觀完畢的死氣沉沉的內(nèi)廷宮殿形成鮮明對比，昔日的國王們都掛在了墻上，古老的皇宮城堡相對于豐富多彩的世俗生活來說顯得過于狹窄擁擠了。

隔都不能忘卻的歷史

沒有到過卡齊米日（Kazimierz），就稱不上完整的克拉科夫之旅?？死品蛴兄凭玫莫q太文化傳統(tǒng)，卡齊米日曾經(jīng)是當(dāng)時歐洲最大的猶太社區(qū)。二戰(zhàn)爆發(fā)后，德軍人下令在卡齊米日建立專為猶太人設(shè)置的“隔都”。 猶太人的財產(chǎn)被沒收，企業(yè)被關(guān)閉，兒童被帶出學(xué)校……克拉科夫及附近地區(qū)的猶太人被迫陸續(xù)被集中到“隔都”，期間先后有6.8萬猶太人生活在這里。隔都四周建起高大的城墻，唯一的出入口均有人把守，至今仍然保留了一小段圍墻，位于Lwowska街。你可以想象在這圍閉的空間里，環(huán)境惡劣，墻的形狀、材質(zhì)以及顏色與墳?zāi)购芟瘢驗榧{粹想讓猶太人有一種被活埋的感覺。腥風(fēng)血雨中誕生了傳奇人物奧斯卡·辛德勒，他的軍工廠位于Lipowa大街，給那些從納粹集中營里逃出來的數(shù)百名猶太人提供工作，今天，這座建筑已經(jīng)變成了紀(jì)念猶太人大屠殺遇難者的博物館。而英雄廣場上的68把椅子，代表曾在這里生活過的6.8萬猶太人。

Szeroka大街是卡齊米日猶太區(qū)的中心地帶，現(xiàn)在這里已經(jīng)成為克拉科夫頗受歡迎的現(xiàn)代藝術(shù)區(qū)，外國游客接踵而至。街邊一棟綠色的建筑還是化妝品帝國締造者—赫蓮娜·魯賓斯坦的故居，她于1902年離開克拉科夫。

我慕名找到《辛德勒名單》的外景地之一的小咖啡館，鮮花掩映下，戀人們喃喃低語，游客悠閑自在。和平，對于曾經(jīng)飽受戰(zhàn)爭摧殘的克拉科夫人，有著特別寶貴的意義，猶太社區(qū)所經(jīng)受的一切苦難，是這片土地上不能忘記的歷史?！斑@里的猶太人二戰(zhàn)后基本都離開了。”咖啡館的老板娘說。咖啡館的墻上掛著《辛德勒名單》的電影照片，斯皮爾伯格的影片中很多場景是在這里拍攝的，也使得它更為年輕人所知。

這些潮濕而幽靜的小巷與七十年前并無太大區(qū)別，也沒有過多修飾，隨意走進一家餐館，墻上掛著的老照片，擺著老物件兒，然而，物是人非。

行走者語

地下的歷史

位于中央市場地下的城市博物館（Muzeum pod Rynkiem）現(xiàn)代化程度很高，運用聲光圖片實物等手段，從各個角度展示了13世紀(jì)以來，這個商業(yè)重鎮(zhèn)的變遷。

圣瑪麗教堂

堪稱波蘭哥特建筑的典范，一高一矮兩座的尖頂是它獨特的標(biāo)志，講述著兄弟倆因建塔樓進度不同而妒殺其中之一的傳說。

美食

波蘭盛產(chǎn)各種魚類，魚在波蘭菜中占了很大的比例，烤魚外焦里嫩。黑麥、蕎麥經(jīng)常在波蘭主食中使用。菜式分量實在，每次一份兩個人吃都還有富余。