從拉薩到加德滿都

珠穆朗瑪峰

在尼泊爾則稱為薩迦瑪塔峰，也叫“埃弗里斯特峰（Everest）”

在2010年和2011年去了兩次西藏之后，就越發(fā)想著要去趟鄰國尼泊爾，只是一直不能成行，這次借著“2013鄭州日產(chǎn)車主大會西藏-尼泊爾站”活動的舉行，終于如愿以償?shù)刈哌M(jìn)了這個讓人迷戀卻又有些無奈的神秘國度！

從珠穆朗瑪峰走來

要去尼泊爾，通常有兩種方式：一是飛機(jī)直接飛到加德滿都，這種方式很快，干脆利落，但也錯過很多很有價值的經(jīng)歷；另外一種方式是走陸路，從樟木口岸過去，這種方式雖費時費力，一路需要征服眾多的艱難險途，需要克服高原反應(yīng)，但那種大起大落、浴火重生般的歷煉，頗有唐僧師徒西天取經(jīng)的味道，卻更能增添你對自然，對生命意義的理解。我喜歡第二種方式，毫無疑問，在鄭州日產(chǎn)車主俱樂部的這個大家庭里，你會很容易找到很多的志同道合者。

今年的鄭州日產(chǎn)車主大會，20多輛車組成的大車隊是從成都出發(fā)，走川藏大北線抵達(dá)的拉薩，在拉薩做休整之后，開始了第二階段：從拉薩到尼泊爾的加德滿都。而在進(jìn)入尼泊爾之前，我們的大車隊來到了珠峰大本營。在這座見證了中尼兩國友好歷史的世界最高峰面前，我們也開啟了此次鄭州日產(chǎn)車主大會的尼泊爾之旅。

這座世界的最高峰，在我們國內(nèi)稱作珠穆朗瑪峰，又意譯作圣母峰，而尼泊爾這邊則稱為薩迦瑪塔峰，也叫“埃弗里斯特峰”（Everest），是為了紀(jì)念印度總監(jiān)督官喬治·埃弗里斯特爵士于1841年記錄下珠穆朗瑪峰的地理位置，如今尼泊爾的Everest啤酒，已經(jīng)成為了當(dāng)?shù)睾苡忻麣獾钠【?，幾乎每一個來這里旅游的游客，都難免要品嘗一下，當(dāng)然我們也不例外。

喜馬拉雅山的“兩面”

從珠峰一路走來，你會發(fā)現(xiàn)造物主有時候真的很偏心，一條喜馬拉雅山脈，它把高寒荒蕪的一邊留給了中國，在這邊，許多地方都是生命的禁區(qū)，寸草難生：然而它卻慷慨地把溫暖濕潤的另一面給了尼泊爾，這里一年四季都郁郁蒼蒼，欣欣向榮，從珠峰一路過來，感受的是兩個完全不同的世界。

我們來到尼泊爾加德滿都的這幾天，正好趕上這里的雨季，印度洋過來的暖濕氣流帶來了豐沛的雨量，每天都要下幾場雨，空氣非常的濕潤。這讓從海拔四五千米、干燥的青藏高原下來的我們倍感舒適。

還有一樣也很舒適，就是這里的海拔高度，雖然分屬喜馬拉雅山脈的兩側(cè)，但尼泊爾這一邊的海拔顯然比起青藏高原，要低了很多。我們來時一路下降，從海拔5200多米的珠峰大本營，到海拔只有1800多米的樟木口岸，再到海拔1300多米的加德滿都，有種從天而降般的感覺，在珠峰大本營時高原反應(yīng)也消失得無影無蹤。高原反應(yīng)是個神奇的東西，如同施在頭上的緊箍咒，一下高原，那種頭痛欲裂、胸悶氣短、惡心想吐的感覺立刻解除，仿佛唐僧停止念了緊箍咒。

加德滿都的時差跟北京相比，要晚兩個小時十五分鐘。對于習(xí)慣了晚睡晚起的我來說，在尼泊爾呆的這幾天，跟生物鐘匹配得很好，每天的閑暇時光頓時感覺多了起來，現(xiàn)在回想起來，那是一段多么難能可貴的悠閑時光??！

“寺廟之都”加德滿都

尼泊爾的首都加德滿都有著“寺廟之都”的美譽。尼泊爾歷代王朝在此興建了大批廟宇、佛塔、神龕和殿堂，日久天長，就形成了今日的“寺廟之都”。

作為一個以印度教為主體信仰的國家，雖然加德滿都還不至于像傳說中的“神比人多，廟比房屋多”。但在加德滿都旅游，如果是第一次來這里，不去拜會一下這里集貿(mào)市場一樣的世界文化遺產(chǎn)，不去趕趕“廟”會，難免會留下很多遺憾。

中世紀(jì)馬拉王朝時代的加德滿都、帕坦、巴克塔普爾（又稱巴德崗）3個王國以及保留至今的3個杜巴廣場及老皇宮、博德納佛塔（號稱全世界最大的佛塔，內(nèi)有迦葉佛的舍利）、斯瓦揚布那特佛塔（又稱猴廟）、帕斯帕提那神廟和昌古納拉揚寺廟，這七處世界文化遺產(chǎn)是不容錯過的。而老皇宮廣場是一定要去的，它集中了尼泊爾馬拉王朝的古建筑，多建于16世紀(jì)至19世紀(jì)，總共有約五十座以上的寺廟和宮殿。走進(jìn)老皇宮廣場，仿佛走進(jìn)了中世紀(jì)的尼洎爾，有種時空穿越般的感覺。如果運氣不錯，還能看到活女神庫瑪麗。作為每年露面僅13次的“時母”（印度教女神）的化身，庫瑪麗出來時一身紅色裝束，并配有金黃色裝飾，受到人們的膜拜。如今庫瑪麗現(xiàn)身宗教儀式也成了尼洎爾一項吸引游客的旅游點。

而這七處世界文化遺產(chǎn)里的寺廟群也構(gòu)成了加德滿都這座城市的靈魂，存于這熙熙攘攘的都市之中。雖然歷經(jīng)滄桑，但依舊保持著魅力，是因為這些文化遺產(chǎn)一直活在生生不息的人間煙火里，也一直活在愛護(hù)他的尼洎爾人心里。就像佛祖釋迦牟尼一樣，這個出生在尼泊爾，成佛于印度的佛教創(chuàng)始人，在尼泊爾人的心中，他永遠(yuǎn)是故鄉(xiāng)里的“神”。

神秘的“燒尸廟”

在尼泊爾旅游，有一個地方我覺得是必須一去的，它對于我們更好地理解和看待生命對待死亡有醍醐灌頂般的意義，那就是印度教神秘的“燒尸廟”。

在加德滿都的巴格馬蒂河畔，有一座帕斯帕提那神廟，這是供奉的是印度教里最偉大的神靈——濕婆神，它掌管著生命的輪回。在印度教徒心中，死亡并不可怕，那只是另一個輪回的入口，所以他們不畏懼死亡，相反很重視來生及永恒不變的輪回。

帕斯帕提那神廟旁邊的巴格馬蒂河，對于尼泊爾的印度教徒來說，意義非凡。它是人生命流轉(zhuǎn)的渡口，在尼洎爾人心目中它是最圣潔的河，因為它發(fā)源于喜馬拉雅山脈，往南流入印度的恒河。幾乎每一天，這里都在進(jìn)行著神秘的、充滿宗教色彩的燒尸儀式，所以中國人一般也稱呼這里為“燒尸廟”。我們的尼洎爾導(dǎo)游則開玩笑稱這里是“烤肉的地方”，當(dāng)然他這么說只是為了讓我們更容易理解，也反映了他們對“死”這一生命形態(tài)的豁達(dá)態(tài)度。

這是一個神圣的地方，這里是印度教徒肉體的最終歸宿。當(dāng)我們站在河的這一邊，目睹著熊熊的火焰慢慢地把尸體吞噬，時不時隨風(fēng)飄過來的那一股股烤肉的味道，那種對心靈的沖擊和震撼，真是難以復(fù)加。而當(dāng)亡魂化作青煙，骨灰隨即被家屬用水沖掃入巴格馬蒂河，讓其順河流流到下游印度的恒河，人生就此結(jié)束，進(jìn)入到下一個輪回。站在河的這一邊，看著對岸印度教徒肉身的消失，我們不得不認(rèn)真的思索一下個體存在的意義。

無所不在的神靈和自由的生靈

沒來尼洎爾之前，泛泛地以為尼泊爾就是一個佛教信仰的國家。其實不然，在尼泊爾境內(nèi)有近85%左右的民眾是信仰印度教的，剩余的有信仰基督教、伊斯蘭教和佛教等等。如果說印度教是繁體字的話，那么佛教就是簡體字，源于印度教，但卻失去了很多作為宗教本身應(yīng)包含的意義，與博大精深的印度教相比，佛教顯得還很年輕，對世界的理解也片面。據(jù)說印度教有三億三千三百多萬的神靈，幾乎萬物皆為神了，如此龐大的神靈體系，讓人不服不行啊。作為一種宗教，這體系能力，在世界各大宗教里，絕對算是最強的。

而由于信仰的原因，非暴力、不殺生、素食主義長久以來已經(jīng)成為印度教徒傳統(tǒng)宗教生活的一部分，讓這片土地上的生靈能夠自由自在的棲息、生長，這是無數(shù)善良人們共同的期盼和夢醒。印度教轉(zhuǎn)世的信念也加強了印度教尊重一切生命的情感，他們對動物的關(guān)懷，展現(xiàn)了人們對自然的敬畏，最終也會溫暖我們自己。

混亂的交通和傳奇的手工業(yè)

尼泊爾沒有自己的汽車工業(yè)，馬路上行駛的汽車都是依靠進(jìn)口。由于國土的四周一面是喜馬拉雅山，其余三面都是和印度接壤，所以印度的汽車工業(yè)可謂近水樓臺先得月，在尼泊爾基本上占據(jù)著絕對的統(tǒng)治地位，尤其是在客、貨運輸業(yè)。從樟木口岸過關(guān)后，在前往加德滿都的途中，一路看到的幾乎都是掛印度塔塔標(biāo)志的汽車，各式各樣的。

到了加德滿都的街頭，塔塔的影響力已經(jīng)明顯被消弱，如今來自日韓美的時尚漂亮的小轎車，正受到越來越多尼泊爾家庭的青睞。然而，作為一國的首都，加德滿都的交通可以用“自由”和“混亂”兩個詞來形容：狹窄的道路上，隨意穿行的數(shù)不盡的摩托車，混雜在一起的客、貨運輸車輛，以及那些破舊得該進(jìn)博物館的老爺車，還有那些雞和狗，偶爾還有路中間護(hù)欄處在吃草的黃牛，這參雜交織在一起的景象，混亂中倒也體現(xiàn)出了一種眾生平等的和諧。

其實，對于游客而言，只要不是自駕車，這里的交通狀況還不算是煩惱?；蛟S，真正讓人“煩惱”的是，在這個有著非凡手工業(yè)的都市里，面對那些玲瑯滿目、讓人嘆為觀止的各式手工藝品，如何挑選購買并攜帶回去才是最費神的，因為每一個來到尼泊爾，想要從這里帶回來的紀(jì)念品，實在是太多了。

然而，這里的信仰是很難帶得回來，對于我們的種種欲望，它希望的是我們放下，進(jìn)而去向內(nèi)心尋求實現(xiàn)無欲的智慧。在這個神奇的國度里，它就是這樣，既引誘你又規(guī)勸你，讓人十分迷戀，然而又時時感覺到無奈，這就是尼泊爾。