現(xiàn)代女裝原型的本國(guó)化改革及應(yīng)用

謝 良，謝玻爾

（1．福建師范大學(xué) 美術(shù)學(xué)院，福建 福州 350108；2．福州大學(xué) 廈門工藝美術(shù)學(xué)院，福建 廈門 361024）

近幾年號(hào)稱第三次工業(yè)革命的“制造業(yè)數(shù)碼化”潮流風(fēng)起云涌，尤其是計(jì)算機(jī)技術(shù)與新型合成材料技術(shù)相結(jié)合，產(chǎn)生了所謂“3－D打印技術(shù)”，使得大多數(shù)工業(yè)產(chǎn)品零部件的設(shè)計(jì)制造，都可以通過(guò)計(jì)算機(jī)建模，用“3－D打印技術(shù)”隨心所欲地制造出來(lái)，由此極大地降低了新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的周期、成本，已經(jīng)開(kāi)始逐漸地影響全球制造業(yè)的格局，進(jìn)而將改變整個(gè)工業(yè)社會(huì)體系的結(jié)構(gòu)。

在這個(gè)潮流中，服裝行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急是加速實(shí)現(xiàn)造型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)數(shù)碼化。服裝產(chǎn)品的設(shè)計(jì)中，造型結(jié)構(gòu)（版型）設(shè)計(jì)是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，既關(guān)聯(lián)到服裝的時(shí)尚創(chuàng)新設(shè)計(jì)，又與穿著者的合體舒適密不可分，這是服裝創(chuàng)新設(shè)計(jì)進(jìn)入工程化的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、是服裝產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程中技術(shù)含量最高的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，亦是服裝行業(yè)整體邁向“制造業(yè)數(shù)碼化”必須攻克的最重要的節(jié)點(diǎn)，而要攻克這一節(jié)點(diǎn)，就必須深化對(duì)人體與服裝原型關(guān)系的研究。

服裝原型是服裝版型設(shè)計(jì)用的人體內(nèi)限模板，是人體與服裝造型結(jié)構(gòu)3D－2D之間轉(zhuǎn)換的最便捷的工具，按照設(shè)計(jì)對(duì)象區(qū)分有女裝原型、男裝原型、童裝原型等。其中女裝原型是所包覆的人體造型結(jié)構(gòu)最復(fù)雜的一種，亦是數(shù)碼化難度最大的一種。本文試對(duì)女裝原型的本國(guó)化改革與應(yīng)用情況進(jìn)行回顧和梳理，以臻國(guó)內(nèi)女裝原型的完善，為最終推進(jìn)其數(shù)碼化奠定基礎(chǔ)。

一、女裝原型引進(jìn)的歷程

現(xiàn)代服裝行業(yè)雖然亦屬制造業(yè)的一員，但是由于其工作的對(duì)象是軟質(zhì)的紡織材料和半軟質(zhì)的人體，這樣的對(duì)象具有極大的不確定性和超乎尋常的可造型性，為其數(shù)碼化增添了極大的難度。目前正在推廣普及中的服裝CAD，其智能化的水平很低，只是一種提高設(shè)計(jì)效率的輔助設(shè)計(jì)工具，使用服裝CAD還得依靠熟練掌握服裝版型設(shè)計(jì)技術(shù)的設(shè)計(jì)師。雖然有一些公司正在研發(fā)服裝CAD 3－D自動(dòng)版型設(shè)計(jì)技術(shù)，但是距離真正意義上的實(shí)用化（以設(shè)計(jì)修身、合體女裝的版型為例）還有不短的路程，其中一個(gè)重要的原因就是對(duì)人體與女裝原型之間關(guān)系的研究火候未到，還不能為其數(shù)碼化提供一個(gè)扎實(shí)的基礎(chǔ)。

我國(guó)現(xiàn)代服裝制造業(yè)和服裝教育均起步于20世紀(jì)80年代初期，女裝原型亦是在此時(shí)從國(guó)外引進(jìn)的。20世紀(jì)80年代下列幾套引進(jìn)的教材在國(guó)內(nèi)較有影響：

（1）《文化服裝講座》（日）文化服裝學(xué)院，中信出版社1982年出版；

（2）《文化服裝通信講座》（日）文化服裝學(xué)院，時(shí)裝雜志社1985年印行；

（3）《日本文化服裝學(xué)院函授講座》（日）文化服裝學(xué)院，張文斌譯，紡織工業(yè)出版社1986年出版；

（4）《服裝裁剪與加工》（英）M·曉本J·瓦德 著，李辛凱譯，紡織工業(yè)出版社1987年出版。

前三本系統(tǒng)地介紹日本舊文化式原型（圖1）［1］，第四本比較系統(tǒng)地介紹了英國(guó)原型。在當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)服裝行業(yè)極為落后，服裝教科書極度匱乏的年代，這幾套教材的社會(huì)效應(yīng)可以類同于普羅米修斯盜來(lái)的天火。

原型法引進(jìn)國(guó)內(nèi)后，以其所具有的規(guī)范性、可設(shè)計(jì)性、中間體號(hào)型的合體性以及易傳授性等優(yōu)點(diǎn)，各方面的性能均優(yōu)于我國(guó)以往通行的各種比例法，適應(yīng)了我國(guó)當(dāng)時(shí)剛剛興起的時(shí)尚女裝消費(fèi)需求和服裝教育的需要，在院校教學(xué)中得到推廣應(yīng)用，之后逐漸得到行業(yè)的認(rèn)可和應(yīng)用，成為服裝企業(yè)創(chuàng)新設(shè)計(jì)的技術(shù)平臺(tái)。但是在企業(yè)版型設(shè)計(jì)實(shí)踐中亦發(fā)現(xiàn)其應(yīng)用于女性特大、特小胸圍時(shí)，與比例法一樣存在與人體偏差的現(xiàn)象。服裝行業(yè)和教育界的專家們遵循“擇其善者而從之，其不善者而改之”的古訓(xùn)，通過(guò)引進(jìn)、消化、吸收，對(duì)其進(jìn)行“本國(guó)化”改革，改革的目標(biāo)主要是提高女裝原型對(duì)我國(guó)女性合體性、舒適性與造型立體感的普適體型范圍。

2001年后新文化式女裝原型傳入我國(guó)［3］（圖2），在人體與原型關(guān)系的研究領(lǐng)域給國(guó)內(nèi)業(yè)界帶來(lái)新鮮的信息和啟發(fā)，其造型立體感亦優(yōu)于舊女化式原型，但是經(jīng)企業(yè)版型設(shè)計(jì)實(shí)踐應(yīng)用表明，應(yīng)用于女性92 cm以上胸圍時(shí)，即出現(xiàn)袖胸省的夾角過(guò)分大（達(dá)20．5°以上）、前肩點(diǎn)亦過(guò)分高于后肩點(diǎn)（達(dá)2．9 cm以上）等瑕疵，與現(xiàn)階段我國(guó)女性人體的狀態(tài)存在明顯的差異，因此新文化式女裝原型現(xiàn)階段在我國(guó)尚不具備普適范圍的合體性，若要在國(guó)內(nèi)推廣應(yīng)用，同樣需要進(jìn)行“本國(guó)化”改革。

對(duì)女裝原型改革的路徑是，在其主要控制部位，用貼切我國(guó)女性人體增減規(guī)律的回歸公式替代原有的公式，重點(diǎn)改革的主要控制部位有下列幾處：

（一）胸寬、背寬部位造型的改革

胸寬、背寬是女裝原型上關(guān)聯(lián)到合體性最基本、最重要的控制點(diǎn)?，F(xiàn)代中青年女性（18～40歲）乳胸部位的橫斷面呈近似橢圓形，且乳胸越豐滿則厚度增加得越多、但是寬度卻增加得很少［2，3］（圖3）。換而言之，胸腔厚度增加得較多，胸寬、背寬增加得很少。

舊文化式女裝原型有一個(gè)明顯的瑕疵，即將人體胸圍與半胸寬、半背寬與袖窿寬的增減比例均設(shè)定為6∶1，隨胸圍增減每檔（4 cm，后文同）相應(yīng)各增減0．67 cm（圖1），經(jīng)企業(yè)版型設(shè)計(jì)的實(shí)踐證明這個(gè)比例是失調(diào)的，成為“其不善者而改之”的首選對(duì)象，1996年就被謝良推出八分式女裝原型［4］改革了。經(jīng)改革后的謝良女裝原型采用回歸公式“B／8＋7．8”控制胸寬點(diǎn)的增減值、用回歸公式“B／8＋6．3”控制背寬點(diǎn)的增減值，人體胸圍與半胸寬、半背寬之間的增減比例關(guān)系設(shè)定為8∶1，隨胸圍增減每檔相應(yīng)增減0．5 cm（圖4），相應(yīng)地將人體胸圍與袖窿寬之間的增減比例關(guān)系設(shè)定為8∶2，隨胸圍增減每檔相應(yīng)增減1 cm。

需要指出的是，這兩個(gè)部位的優(yōu)化改革國(guó)內(nèi)是先于日本文化女子大學(xué)的，當(dāng)時(shí)改革的動(dòng)因主要來(lái)自企業(yè)版型設(shè)計(jì)實(shí)踐中的困擾，通過(guò)產(chǎn)品銷售覆蓋的反饋信息來(lái)檢驗(yàn)改革的效果。幾年后，日本文化女子大學(xué)三吉滿智子團(tuán)隊(duì)的研究成果，從理論角度證實(shí)了這個(gè)優(yōu)化改革是符合女性乳胸部位增減規(guī)律的。

2002年，張文斌教授推出東華式女裝原型［5］，其用回歸公式“0．13B＋7”控制胸寬點(diǎn)、用回歸公式“0．13B＋5．8”控制背寬點(diǎn)的增減值，人體胸圍與半胸寬、半背寬之間的增減比例關(guān)系設(shè)定為近似8∶1（圖5），相應(yīng)地將人體胸圍與袖窿寬之間的增減比例關(guān)系設(shè)定為近似8∶2。這個(gè)改革同樣符合女性乳胸部位的增減規(guī)律。

謝良女裝原型與東華式女裝原型的此項(xiàng)優(yōu)化改革效果非常直觀，應(yīng)用于我國(guó)中青年女性的修身、合體女裝版型設(shè)計(jì)，從胸圍72～104 cm的體型基本上不再需要對(duì)胸寬、背寬控制點(diǎn)進(jìn)行合體方面的修正，換而言之，用于卡腰服裝，可以覆蓋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)服裝號(hào)型里的A型系列全部號(hào)型；用于不卡腰的服裝，可以覆蓋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)服裝號(hào)型里的A型、B型系列全部號(hào)型，實(shí)現(xiàn)了改革的目標(biāo)。

服裝行業(yè)內(nèi)常有這樣的困擾，按各種比例法或舊文化式原型制版，特大胸圍的女裝其胸寬、背寬往往嚴(yán)重超寬，兩腋處產(chǎn)生許多多余的褶皺，而特小胸圍的女裝其胸寬、背寬往往超窄，兩腋處缺少活動(dòng)余量，動(dòng)作幅度較大時(shí)容易扯破衣袖。困擾的病根就在于，各種舊文化式原型或比例法，其胸寬、背寬所采用的B／6、胸／6、胸／5以及0．18胸、0．19胸之類的增減比例，隨胸圍增減每檔相應(yīng)增減0．67 cm、0．8 cm、以及0．72 cm、0．76 cm等，均明顯地大于已知的女性體型增減規(guī)律，對(duì)于這些弊病，一些版型設(shè)計(jì)高手可以倚仗經(jīng)驗(yàn)性修正進(jìn)行調(diào)整，但是對(duì)于缺乏經(jīng)驗(yàn)的新手，這一困擾就基本無(wú)解，必須擯棄之，否則此類弊病無(wú)法根治。

（二）前后片衣身平衡性的改革

近二十年來(lái)隨著生活水平的提高，我國(guó)中青年女性（18～40歲）的乳胸愈加豐滿，其前腰節(jié)長(zhǎng)（前肩點(diǎn)經(jīng)乳胸點(diǎn)至腰圍的表皮縱向測(cè)量長(zhǎng)度）明顯大于后腰節(jié)長(zhǎng)（后肩點(diǎn)經(jīng)肩胛骨至腰圍線的表皮縱向測(cè)量長(zhǎng)度）（圖6），因此現(xiàn)代女裝原型的造型特征是：在腰圍線對(duì)齊的情況下，前片必須高于后片1．5 cm左右，且必須隨著胸圍大小變化而明顯地增減，這樣才能保障原型應(yīng)用于胸圍大小不同的女性時(shí)、其乳胸部位無(wú)論橫向與縱向都有適當(dāng)?shù)膶捤闪俊?/p>

舊文化式女裝原型（圖1）在腰圍線對(duì)齊的情況下，前片高于后片0．6 cm，隨著胸圍大小變化而微量增減，增減值范圍為0．4～0．8 cm。這個(gè)數(shù)值雖然已經(jīng)優(yōu)于2000年之前國(guó)內(nèi)的各種比例法，但是應(yīng)用于現(xiàn)階段我國(guó)女性的體型則顯得有所不足。

新文化式女裝原型（圖2）在腰圍線對(duì)齊的情況下，前片高于后片2 cm，且隨著胸圍大小變化而大幅度地增減，增減范圍為0．8～4 cm。這個(gè)數(shù)值是目前已知原型里最大的，但是應(yīng)用于現(xiàn)階段我國(guó)女性的體型卻顯得有些夸張。

2002年，張文斌教授推出東華式女裝原型，中間體號(hào)型的前腰節(jié)長(zhǎng)高于后腰節(jié)長(zhǎng)1．4 cm，用回歸公式B／60來(lái)控制前腰節(jié)長(zhǎng)高于后腰節(jié)長(zhǎng)的高度（圖5）；2005年版謝良女裝原型［6］用回歸公式鏈“B／16－1．5－B／72”來(lái)控制前腰節(jié)長(zhǎng)高于后腰節(jié)長(zhǎng)的高低差（圖7），中間體號(hào)型的前腰節(jié)長(zhǎng)亦高于后腰節(jié)長(zhǎng)1．4 cm，均能較好地覆蓋現(xiàn)階段我國(guó)女性的體型。

乳胸部位寬松量是服裝造型美觀和舒適所必需的要素，目前業(yè)界對(duì)橫向?qū)捤闪康谋匾砸呀?jīng)形成基本的共識(shí)，但是縱向的寬松量卻往往被忽略，具體的案例就是目前國(guó)內(nèi)仍有一些教科書里的合體女裝版型、其前后腰節(jié)長(zhǎng)相等對(duì)齊、或者前腰節(jié)長(zhǎng)比后腰節(jié)長(zhǎng)低下0．5～1 cm，此舉在合體女裝上等于扣減了胸部縱向的寬松量，既破壞了服裝造型的美觀性，又影響服裝的舒適性。

（三）胸省造型的改革

胸省是女裝上的重要部件，其利用紡織面料的局部折疊，帶動(dòng)紡織面料的力學(xué)變化，使之產(chǎn)生局部變形，從而使紡織面料塑造出女性特有的乳胸立體造型。近二十年來(lái)隨著思想的解放，我國(guó)中青年女性不僅乳胸愈加豐滿，而且愈發(fā)敢于展示自身的形體美，因此現(xiàn)代女裝原型都用較大的胸省來(lái)塑造乳胸的立體造型，同時(shí)亦相應(yīng)塑造出滿足胸部舒適性的胸容積。

舊文化式女裝原型在中間體號(hào)型情況下的側(cè)胸省寬度為3．45 cm，隨著人體胸圍增減而相應(yīng)每檔增減0．1 cm，這個(gè)數(shù)值明顯優(yōu)于國(guó)內(nèi)2000年之前的各種比例法，在當(dāng)時(shí)是足夠用了，但是2000年之后，我國(guó)女性的豐滿程度超過(guò)了以往任何年代，這樣的胸省略感不足了。

新文化式女裝原型在中間體號(hào)型情況下的袖胸省夾角為18．5°，隨著人體胸圍增減而每檔增減1°。經(jīng)企業(yè)版型設(shè)計(jì)的實(shí)踐證明，中間體號(hào)型情況下的袖胸省夾角18．5°造型效果是非常立體的，但是用于現(xiàn)階段我國(guó)女性特大胸圍的體型上，胸省夾角每檔增加1°則顯得有些夸張。

東華式女裝原型用回歸公式“B／40＋2”來(lái)控制胸省寬度，隨著人體胸圍增減而每檔增減0．1 cm；2005年版謝良女裝原型［6］用回歸公式“B／16－1．5”來(lái)控制胸省寬度，隨著人體胸圍增減而每檔增減0．25 cm，均能較好地覆蓋我國(guó)女性的體型。

圖7 2005年版謝良女裝原型

前兩項(xiàng)造型特征（胸寬、背寬，前后片衣身平衡性）的改革往往會(huì)招來(lái)一些同行的質(zhì)疑：

（1）原型前片高于后片那么多，豈不是前后片不平衡了？

（2）人體胸圍與袖窿寬的增減比例定為8∶2，特大胸圍情況下豈不是袖窿超寬了？

打了足夠?qū)挕⑶曳先梭w增減規(guī)律的胸省，上述質(zhì)疑均可以迎刃而解：

（1）打了足夠?qū)挼男厥≈?，前片高度的一部分被推向乳胸部位轉(zhuǎn)化為胸容積，前后片亦就平衡了。

（2）打了足夠?qū)挼男厥≈?，由于胸容積的塑造，在立體造型上，人體胸圍與袖窿寬的實(shí)際增減比例是小于8∶2的。

由此可見(jiàn)，對(duì)原型造型效果的理解必須從立體造型思維的角度切入，平面的思維往往釀成誤區(qū)。

2000年之前，各類比例法的教科書通常把合體服裝的側(cè)胸省寬固定設(shè)定為2～2．5 cm，并不隨著胸圍的變化而增減，在胸圍增減的情況下，固定寬度的胸省其夾角實(shí)際上是與人體胸圍呈逆增減狀態(tài)的；此后又將側(cè)胸省寬設(shè)定為15∶2．5或15∶3，胸省寬有所增大，且胸圍增減時(shí)能保持夾角不變。這雖然也算是一種小小的改革，但是效果很有限。這樣小的胸省已無(wú)法滿足當(dāng)前流行的修身合體女裝的立體造型需要。

（四）袖窿深部位造型的改革

人體腋部在縱向上的實(shí)際增減量是很小的。但是舊文化式原型其袖窿深增減公式設(shè)定為“B／6＋7”，中間體號(hào)型的袖窿深設(shè)定為21 cm，人體胸圍與袖窿深的增減比例為6∶1，每檔增減值達(dá)0．67 cm，經(jīng)企業(yè)版型設(shè)計(jì)的實(shí)踐表明，中間體號(hào)型情況下其袖窿深合適，但是每檔增減值達(dá)0．67 cm，明顯地大于人體腋部在縱向上的實(shí)際增減量。新一代文化式女裝原型在中間體號(hào)型情況下的袖窿深為20．7 cm，人體胸圍與袖窿深的增減比例為B／12（圖2），隨著人體胸圍增減而相應(yīng)每檔增減0．33 cm。經(jīng)企業(yè)版型設(shè)計(jì)的實(shí)踐表明，中間體號(hào)型情況下其袖窿深基本夠用，但是每檔增減值僅0．33 cm卻稍感不足。

東華式女裝原型用回歸公式鏈“0．06G＋0．1B＋7－B／60－（B／20＋3）／3”控制后袖窿深的增減值，其中間體號(hào)型為21．2 cm，每檔增減值為0．57 cm（圖5）。謝良女裝原型［6］用回歸公式“B／8＋10．5”控制后袖窿深的增減值，其中間體號(hào)型的袖窿深為21 cm（圖7），每檔增減值為0．5 cm（測(cè)量點(diǎn)均為從后領(lǐng)中心點(diǎn)縱向量至后胸圍線），其增減值均介于新舊文化式原型之間，經(jīng)企業(yè)版型設(shè)計(jì)的實(shí)踐表明，其中間體號(hào)型情況下其袖窿深及每檔增減值均能較好地覆蓋我國(guó)女性的體型。

服裝行業(yè)內(nèi)常有這樣的困擾，按各種比例法或舊文化式原型制版，特大胸圍的女裝其袖窿深往往超深，導(dǎo)致手臂上舉時(shí)，衣片側(cè)縫被嚴(yán)重上提；而特小胸圍的女裝其袖窿深往往超淺，導(dǎo)致袖窿卡緊腋部，兩種現(xiàn)象都影響服裝的美觀性和舒適性。一些版型高手可以倚仗經(jīng)驗(yàn)性修正來(lái)調(diào)整，但是對(duì)于缺乏經(jīng)驗(yàn)的新手，這一困擾就基本無(wú)解。而這一困擾的病根源于各種舊文化式原型或比例法，其袖窿深所設(shè)定的B／6、胸／6、胸／5以及0．25胸之類的增減比例、每檔實(shí)際增減值達(dá)到了0．67 cm、0．8 cm、以及1 cm，均明顯地大于已知的我國(guó)女性體型增減規(guī)律，必然導(dǎo)致特大胸圍情況下袖窿超深、特小胸圍情況下袖窿超淺的弊病，必須擯棄之，否則此類弊病無(wú)法根治。

二、結(jié)語(yǔ)

經(jīng)過(guò)本國(guó)化改革的女裝原型已經(jīng)經(jīng)過(guò)十年以上的院校教學(xué)和企業(yè)應(yīng)用，應(yīng)用結(jié)果表明：其對(duì)我國(guó)女性體胸圍覆蓋范圍可達(dá)72～104 cm；已超過(guò)已知技術(shù)的立體造型、合體性和舒適性的普適體型范圍。在上述胸圍范圍內(nèi)，原型不經(jīng)過(guò)經(jīng)驗(yàn)性修正，即可達(dá)到較滿意的乳胸立體造型和合體舒適效果，設(shè)計(jì)師因此可以解除技術(shù)方面的后顧之憂和大量的重復(fù)勞動(dòng)，將時(shí)間和精力更多地用于思考、推敲造型款式的設(shè)計(jì)效果。

女裝原型的引進(jìn)、本國(guó)化改革和推廣應(yīng)用是三十年來(lái)我國(guó)服裝造型技術(shù)進(jìn)步的重要事件和重要標(biāo)志。女裝原型屬服裝行業(yè)的核心技術(shù)，其主要的功能是解決修身、合體女裝版型設(shè)計(jì)中普適體型范圍的合體性、舒適性的難題，其內(nèi)含的數(shù)理關(guān)系不僅影響到服裝造型的美觀性和舒適性，亦是服裝行業(yè)數(shù)碼化的重要基礎(chǔ)。女裝原型必須密切追蹤每一時(shí)代女性的體型信息，不斷提高其普適的合體范圍。女裝原型的進(jìn)一步發(fā)展有待于新一代全國(guó)范圍人體計(jì)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)的支持。

［1］日本文化服裝學(xué)院．日本文化服裝學(xué)院函授講座：第1冊(cè)［M］．張文斌，譯．北京：紡織工業(yè)出版社，1986：39－45．

［2］（英）馬丁·曉本，珍妮特·瓦德．服裝裁剪與加工：上冊(cè)［M］．李辛凱，譯．北京：紡織工業(yè)出版社，1987：23－29．

［3］三吉滿智子，等．服裝造型學(xué)：理論篇［M］．鄭嶸，等譯．北京：中國(guó)紡織出版社，2006：129－131．

［4］謝良．時(shí)裝設(shè)計(jì)與裁剪自學(xué)速成［M］．2版．福州：福建科學(xué)技術(shù)出版社，1996：43－44．

［5］張文斌，張渭源．中國(guó)服裝原型——東華原型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)原理和技術(shù)［J］．東華大學(xué)學(xué)報(bào)：自然科學(xué)版，2002，28（3）：44－50．

［6］謝良．服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)研究與案例［M］．上海：上海科學(xué)技術(shù)出版社，2005：19－21．