女裝造型技術(shù)中的藝術(shù)美

李華麒

（山東工藝美術(shù)學(xué)院 服裝學(xué)院，山東 濟南 250014）

女裝，女士服裝之通稱。它與男裝、童裝一樣，承載著遮體御寒、運動舒適的生理物質(zhì)屬性和表現(xiàn)藝術(shù)美的精神意識屬性。生理物質(zhì)屬性在女裝中具體表現(xiàn)為面料的物理指標(biāo)和款式的結(jié)構(gòu)形式，款式的結(jié)構(gòu)形式則通過造型技術(shù)體現(xiàn)；女裝的精神意識屬性由面料外觀肌理、色彩表情、款式形式和飾物等元素構(gòu)成，其中的款式形式通過造型技術(shù)表現(xiàn)出藝術(shù)美。從社會人文的角度來說，男女服裝存在一定的差別，女裝承載著更多的表現(xiàn)美感的精神意識屬性；從生理特征的差別上講，女裝造型的技術(shù)性更強，表現(xiàn)藝術(shù)美的技術(shù)手段更多。因此，此處議論的藝術(shù)美即由服裝造型技術(shù)體現(xiàn)的款式形式。

女裝的款式通常由款式設(shè)計師構(gòu)思，版型設(shè)計師依據(jù)人體結(jié)構(gòu)、人體工學(xué)、既定面料材質(zhì)等客觀條件和自身對款式的理解，采用相應(yīng)的造型技術(shù)（立裁、平裁或二者結(jié)合）制出版型，縫制工藝師制作完成。女裝的款式是否具有美感，與款式設(shè)計師的文化修養(yǎng)、專業(yè)天分密切相關(guān)，能否將藝術(shù)美感完全徹底地表現(xiàn)出來，還與縫制工藝師的技術(shù)水平有著直接關(guān)系，更與版型設(shè)計師的審美觀、技術(shù)水平、以及對人體結(jié)構(gòu)知識的了解和對面料性能的正確把握密不可分。在專業(yè)的分工中，款式設(shè)計與版型設(shè)計往往由一人承擔(dān)，款式設(shè)計師即是版型設(shè)計師。

一、追求藝術(shù)美的服裝造型技術(shù)是真正的以人為本

服裝造型技術(shù)產(chǎn)生的服裝版型中，任何公式的計算、數(shù)字的論證都是為了合理、穩(wěn)定、正確地表達(dá)款式設(shè)計師的設(shè)計理念，服務(wù)于生產(chǎn)。而正確的設(shè)計理念理應(yīng)滿足著裝者的舒適性和對美的訴求。但是，生理的舒適性和精神意識的愛美之心卻常常處于矛盾狀態(tài)。在不同社會狀況、不同經(jīng)濟水平下，人們對服裝的物質(zhì)和精神屬性的側(cè)重有所不同。溫飽得到滿足后，服裝的美觀性被放到了首位，當(dāng)舒適性與藝術(shù)美相互矛盾時，服裝造型技術(shù)以表現(xiàn)藝術(shù)美為第一目的，犧牲服裝的舒適性，有時甚至與人體工效學(xué)相悖，這看似“不合理”的舉動反映的恰恰是人們正常的心理狀態(tài)，正是以人為本的具體表現(xiàn)。

二、女裝造型技術(shù)中藝術(shù)美的具體表現(xiàn)

（一）放松量表現(xiàn)出女裝的藝術(shù)美

放松量指服裝與人體之間的空間距離。除采用可伸縮彈力布料制作的服裝外，放松量是著裝舒適性的基本保障。放松量的外觀形態(tài)表現(xiàn)出的正是服裝的藝術(shù)美感，它是女裝造型技術(shù)中重要的技術(shù)數(shù)據(jù)之一。當(dāng)生活富足，服裝的社會屬性和審美需求凸顯，放松量常常放棄人體工效學(xué)的舒適性來滿足人們的視覺美感。例如文藝復(fù)興時期歐洲的緊身胸衣（腰部放松量為負(fù)值）、當(dāng)代體現(xiàn)人體曲線美的中國旗袍（胸、腰、臀圍的放松量近于零）、包臀的牛仔褲等均將對美的追求放到了舒適性的前面（圖1、2、3）。

同樣，曾經(jīng)流行的蝙蝠衫、寬松的垂蕩斜裁裙、當(dāng)今的胯褲，這些放松量值偏大的寬松服裝其本意并不是為了滿足舒適，而是追逐時尚，對美感的追求。因此我們可以說在服裝造型上體現(xiàn)的技術(shù)術(shù)語——放松量，不僅是出于舒適性的考慮，首要的是滿足大眾審美的訴求。

在國際服裝大師們的經(jīng)典之作中，由款式的放松量表現(xiàn)出的藝術(shù)美不勝枚舉，法國女裝設(shè)計大師加布里埃爾·香奈兒（Gabrielle Chanel）（Co Co Chanel）的經(jīng)典款式“香奈兒套裝”采用 “H”廓形，使腰部放松量明顯大于胸部，摒棄女性軀體的曲線美，曾被人們大贊其舒適性，實則人們更是被其創(chuàng)造出的干練、輕松的時尚氣息所打動。這種風(fēng)格是對當(dāng)時古典風(fēng)格的叛逆，恰與二戰(zhàn)時期的政治氛圍相吻合，很快被人們所接受并作為經(jīng)典款式流芳至今（圖4）。與香奈兒“中性”風(fēng)格的套裝相反，大器晚成的法國女裝設(shè)計大師克里斯汀·迪奧（Christian Dior）在1947年發(fā)布的花冠系列作品中，被譽為“新風(fēng)貌”（NEW LOOK）的“8”字造型巧妙地改變放松量的分配關(guān)系，“強調(diào)腰部的纖細(xì)和臀部的寬大，突出胸部”［1］。這里“腰部的纖細(xì)”已完全無舒適性可言，放松量為負(fù)值，“即用緊身的腰帶把腰束緊，使胸部線條更加突出”［2］，在復(fù)古傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上引領(lǐng)著時尚?！靶嘛L(fēng)貌”不僅為迪奧公司帶來巨額利潤，它的經(jīng)典造型還成為教科書式的典范，被后人仿效（圖5）。

由放松量表現(xiàn)出的藝術(shù)美不僅表現(xiàn)在衣身上，變化的袖型、褲型、裙型也均有放松量變化表現(xiàn)出的藝術(shù)美感。例如，裝袖中的泡泡袖、蘿卜袖、多褶袖；褲、裙中的緊身褲、馬褲、筒裙、斜裙等更是多如繁星。服裝的流行遵循的是審美取向，將舒適與否放到了次位，袖、領(lǐng)與衣身的配伍時常不遵循“合理的”的匹配要求，放量關(guān)系被突破，新的服裝形態(tài)產(chǎn)生。

（二）女裝結(jié)構(gòu)線表現(xiàn)出的藝術(shù)美

服裝結(jié)構(gòu)線是指“能引起服裝造型變化的服裝部件外部和內(nèi)部縫合線的總稱”［2］。服裝結(jié)構(gòu)線的確定，勢必表明服裝的立體形態(tài)發(fā)生了變化①沒有改變服裝立體形態(tài)的拼合線不能稱為結(jié)構(gòu)線，只能稱為裝飾線或功能線。，其目的或是有利于舒適、運動，或是藝術(shù)美使然，或是二者兼而有之。利用結(jié)構(gòu)線表現(xiàn)女裝的藝術(shù)美是設(shè)計師經(jīng)常采用的創(chuàng)作手法。意大利時裝品牌范思哲（Versace）在2011年秋冬米蘭時裝周上的女式連衣裙可謂造型設(shè)計的經(jīng)典之作，設(shè)計師用極簡的裝飾曲線滑過女性軀體的胸、腰、臀，將胸腰差、臀腰差順勢熔融于優(yōu)美的曲線中，省道轉(zhuǎn)移得如此自然，款式設(shè)計得如此優(yōu)美，足以說明設(shè)計者對造型技術(shù)的精通（圖6）。在女裝成衣設(shè)計中，對绱袖線、衣身的公主線、中腰線、褲裝的襠線等進行的鑲邊、倒縫、緝明線、鏤空、面料異色或不同材質(zhì)的對比等工藝都是設(shè)計師們常用的技術(shù)手段，像尚塔爾·托馬斯（Chantal Thomas）的紐扣上衣、讓·保羅·高緹耶（Jean Paul Gaultier）褲裝省道的拉鏈并合等都可稱為結(jié)構(gòu)線表現(xiàn)出的藝術(shù)美（圖7、8）。

圖6 范思哲2011年秋冬米蘭時裝周作品

結(jié)構(gòu)線和裝飾線在款式設(shè)計中往往不是涇渭分明，有時更是以“體、面”的邊際表現(xiàn)出來。維果羅夫（Viktor ＆Rolf）在巴黎時裝周09—10秋冬發(fā)布會上的蕩褶大衣具有鮮明的代表性。設(shè)計師利用呢絨面料的厚重感和可塑性制造自然垂蕩褶裥的線條，將結(jié)構(gòu)變化隱藏其中，對左右袖采用不同工藝技術(shù)，不對稱蕩褶產(chǎn)生的流暢線條表現(xiàn)出富有節(jié)奏感的藝術(shù)美?？此齐S意的弧線中具有極高的造型技術(shù)含量（圖9）。

出于表現(xiàn)形式的需要，設(shè)計師們有時也會將結(jié)構(gòu)線同裝飾線混淆，在線條的重復(fù)中加入省道，女裝的立體造型在看似不經(jīng)意間被塑造出來。意大利著名服裝設(shè)計師奇安弗蘭科·費雷（Gianfranco Ferre）在20世紀(jì)80年代末發(fā)布的創(chuàng)意裝，巧妙地利用流暢線條舞動的旋律變化，順勢將落肩角度做出，胸凸省、收腰省的結(jié)構(gòu)線隱藏在線條中，內(nèi)斂而不張揚，質(zhì)樸中表現(xiàn)出藝術(shù)創(chuàng)意的美感（圖10）。

（三）女裝結(jié)構(gòu)形式表現(xiàn)出的藝術(shù)美

立體形態(tài)下，構(gòu)成女裝上衣結(jié)構(gòu)的基本元素即是衣身、袖子和領(lǐng)子，最基本的結(jié)構(gòu)形式就是衣身與袖子和領(lǐng)子的連接。從造型技術(shù)的角度講，對常見的三片身、四片身、連袖、裝袖、插肩袖、開門領(lǐng)、關(guān)門領(lǐng)等基本形式的研究，更多的是基于人體舒適性和運動性展開的功能性研究，美感的流溢出自于變化之中。對基本結(jié)構(gòu)形式功能性的研究，是表現(xiàn)結(jié)構(gòu)形式藝術(shù)美的基礎(chǔ)（盡管有時我們會為盡顯藝術(shù)之美而放棄功能性），也是版型設(shè)計師心底沉積的本能，常常左右和規(guī)范著藝術(shù)美的表現(xiàn)。

由于立體形態(tài)變化的復(fù)雜性，女裝結(jié)構(gòu)形式的創(chuàng)新多是通過立體裁剪的探索獲得的，平面紙樣僅是對款式的理性調(diào)整，為理論研究和量化生產(chǎn)提供樣板，藝術(shù)美通過立體的變化形式表現(xiàn)出來。飽受爭議的時裝怪才約翰·加利亞諾（John Galliano）在2008年迪奧時裝發(fā)布會上推出的多款高級時裝，巧妙地將袖山延長變形為領(lǐng)型、自然纏繞的領(lǐng)身連體結(jié)構(gòu)處理，以及巴倫西亞加（Balenciaga）的連身袖、薇洛妮克·勒魯瓦（Veronique Leroy）別出心裁的袖身結(jié)構(gòu)等多變結(jié)構(gòu)形式都充分表現(xiàn)出美輪美奐的藝術(shù)美（圖11、12）。

在女裝的造型過程中，無結(jié)構(gòu)意義和舒適、運動需求，僅以裝飾為目的的款式變化很多，尤其在款式創(chuàng)新和面料性能利用的探索中更為突出（非結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的裝飾添加、點綴、配飾等與版型技術(shù)無關(guān)，在此不論）。日本版型師中道友子在造型結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新探索上令人耳目一新，她充分利用立體構(gòu)成體系中的三維空間銜接關(guān)系，將體、面的轉(zhuǎn)折，結(jié)構(gòu)線的流動，造型形態(tài)的空間展示借用材料的性能表現(xiàn)出多姿多彩的藝術(shù)美感，中道友子的探索為女裝版型的設(shè)計提供了新的思路。被譽為“最偉大的服裝創(chuàng)造家”的日本服裝設(shè)計師三宅一生（Issey Miyake）大膽突破傳統(tǒng)服裝的結(jié)構(gòu)形式，用東方傳統(tǒng)服裝的平面結(jié)構(gòu)展現(xiàn)出多變的、立體的服裝形態(tài)，以“無結(jié)構(gòu)”的立體裁剪創(chuàng)造出新的結(jié)構(gòu)形式。更加說明了藝術(shù)美存在的價值和表現(xiàn)形式的多樣性。（圖13、14）

三、結(jié)語

愛美之心，人皆有之。在物質(zhì)生活水平達(dá)到一定高度的現(xiàn)代文明社會，人們對美的精神渴望已超越了對生理舒適的需求，對藝術(shù)美的追求賦予服裝設(shè)計師們更高的使命。尤其對中國服裝設(shè)計師來說，造型思路的拓展，設(shè)計理念的創(chuàng)新，新技術(shù)、新工藝的探索是服裝技術(shù)人員亟待提高的專業(yè)方向，空間的想象能力和審美標(biāo)準(zhǔn)的提高對服裝造型師自身的專業(yè)修養(yǎng)影響至深。服裝造型技術(shù)不僅要滿足人體生理的舒適性、運動性，更應(yīng)盡顯服裝的藝術(shù)之美。

［1］（法）瑪麗·法蘭西·波希娜．迪奧傳［M］．尉曉東，潘洋，譯．北京：中國旅游出版社，2008：129，103．

［2］張文斌．服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計［M］．北京：中國紡織出版社，2006：3．