成衣立體裁剪材料與制作技法研究

肖立志

（福建師范大學(xué) 美術(shù)學(xué)院，福建 福州350108）

服裝立體裁剪是指應(yīng)用面料或仿真面料在人體或人體模型上直接裁剪以獲取服裝結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)而完成服裝造型設(shè)計(jì)的過(guò)程。成衣立體裁剪是指以獲取能應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)的成衣結(jié)構(gòu)紙樣為目的的立體裁剪方式，它設(shè)計(jì)與制作的最終目的是服務(wù)于工業(yè)化的生產(chǎn)模式，綜合解決服裝從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)過(guò)程中存在的造型和結(jié)構(gòu)問(wèn)題。立體裁剪技術(shù)的雛形最早出現(xiàn)在13世紀(jì)的歐洲，當(dāng)時(shí)歐洲的服裝已有初略的三維造型，直到18世紀(jì)洛可可服裝風(fēng)格的確立，服裝結(jié)構(gòu)對(duì)于女性三圍體態(tài)特征的體現(xiàn)到了極致的程度，立體裁剪技術(shù)便有了很大的發(fā)展，而真正應(yīng)用立體裁剪作為服裝生產(chǎn)和設(shè)計(jì)手段的是20世紀(jì)20年代的設(shè)計(jì)大師瑪?shù)铝铡ぞS奧尼（Madeleine Vionnet），她認(rèn)為“利用人體模型進(jìn)行立體裁剪造型是設(shè)計(jì)服裝的唯一途徑”，并在設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上首創(chuàng)了斜裁法，使服裝的造型設(shè)計(jì)進(jìn)入了一個(gè)新的領(lǐng)域，打破了平面裁剪上慣用直紗和橫紗的風(fēng)格［1］。當(dāng)今立體裁剪技術(shù)在歐美和日本等服裝設(shè)計(jì)強(qiáng)國(guó)的應(yīng)用主要有兩個(gè)特征，其一是在高級(jí)時(shí)裝和高級(jí)成衣上的應(yīng)用，側(cè)重于服裝造型的設(shè)計(jì)和嘗試，其二是在批量成衣生產(chǎn)上的應(yīng)用，側(cè)重于服裝工業(yè)版型的設(shè)計(jì)，而中國(guó)自20世紀(jì)80年代引進(jìn)立體裁剪技術(shù)以來(lái)，由于服裝技術(shù)人員傳統(tǒng)的從業(yè)習(xí)慣，立體裁剪技術(shù)幾乎停留在服裝院校的教學(xué)層面，未能在實(shí)際的企業(yè)生產(chǎn)中大規(guī)模推廣和應(yīng)用，究其原因主要在于對(duì)立體裁剪在服裝設(shè)計(jì)與生產(chǎn)中的技術(shù)定位不夠清晰和對(duì)應(yīng)用效率的相對(duì)性認(rèn)識(shí)不足。本文主要從材料應(yīng)用和操作技法的層面分析和論述立體裁剪在實(shí)際應(yīng)用中的可改善之處。

一、中國(guó)立體裁剪技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀

自新世紀(jì)以來(lái)，立體裁剪在中國(guó)的服裝技能教育中得到了普遍的推廣，大部份服裝院校已將立體裁剪課程列為必修課，由于對(duì)該課程的教學(xué)目的定位不夠清晰，簡(jiǎn)單地將立裁課程歸納為造型設(shè)計(jì)體系或結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)體系，導(dǎo)致學(xué)生對(duì)于該方面技能的能力生成無(wú)法滿足服裝企業(yè)樣衣開發(fā)的實(shí)際需要，在具體的操作和應(yīng)用中存在著如下三方面的缺陷：

（1）造型與結(jié)構(gòu)的創(chuàng)意設(shè)計(jì)方式脫離了實(shí)際的市場(chǎng)需要，設(shè)計(jì)的思維大都停留在簡(jiǎn)單的教學(xué)案例和局部造型元素的重復(fù)性堆砌，較難解決創(chuàng)意式服裝造型的結(jié)構(gòu)問(wèn)題，難以實(shí)現(xiàn)綜合應(yīng)用服裝的造型和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技能完成創(chuàng)意式的實(shí)驗(yàn)；

（2）立體裁剪的假縫對(duì)于成衣的仿真效果欠佳，由于材料的應(yīng)用范圍不夠細(xì)化，服裝的實(shí)際成衣效果往往與立體裁剪的假縫效果存在著各種程度的差異，服裝造型產(chǎn)生的誤差經(jīng)常需要重復(fù)性的勞動(dòng)和經(jīng)驗(yàn)性的修正，使得應(yīng)用效率低下；

（3）對(duì)于試驗(yàn)性的局部造型在操作技法上不夠嚴(yán)謹(jǐn)，缺少規(guī)范性的記號(hào)標(biāo)注，較難進(jìn)行準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)定量和取得準(zhǔn)確的樣版，使得立體裁剪樣品難以轉(zhuǎn)化為有價(jià)值的服裝成品。

由于立體裁剪在中國(guó)服裝院校的推廣中存在著如上的這些缺陷，使得實(shí)際的利用價(jià)值不高，較難在服裝企業(yè)的實(shí)際應(yīng)用中進(jìn)行大規(guī)模的推廣。近五年來(lái)，由于受到日本立體裁剪和意大利立體裁剪的影響，小部分服裝院校和高端女裝品牌開始應(yīng)用立體裁剪對(duì)成衣的造型和結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究。日本立剪和意大利立剪技術(shù)的引進(jìn)，使中國(guó)原有的立剪技術(shù)在結(jié)構(gòu)的合理性和操作過(guò)程的嚴(yán)謹(jǐn)性上有了明顯的提高，但這兩種立剪方式在中國(guó)的研究和推廣過(guò)程也存在著一定的缺陷。日本立剪在中國(guó)的傳播幾乎變成了平面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的延伸，在過(guò)分強(qiáng)調(diào)結(jié)構(gòu)合理性的同時(shí)，僵化了設(shè)計(jì)思維，但日本立體裁剪的假縫技法對(duì)于服裝造型有較好的仿真效果；意大利立體裁剪技術(shù)在中國(guó)的傳播較好地將創(chuàng)意思維和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)相結(jié)合，使得成衣立體裁剪在具備創(chuàng)意的同時(shí)兼?zhèn)浣Y(jié)構(gòu)的合理性和操作的嚴(yán)謹(jǐn)性，但由于紙與服裝面料的質(zhì)感有較大的差別，以紙為料使得服裝造型的仿真效果欠佳，因此在造型設(shè)計(jì)上受到了很大的限制［2］。因此，立體裁剪技術(shù)要兼顧造型的仿真效果和創(chuàng)意設(shè)計(jì)的靈活度，就必須在材料的應(yīng)用上尋找一種質(zhì)感介于紙和坯布之間的材料，以克服目前立裁操作技法上存在的缺陷。

二、現(xiàn)有成衣立體裁剪材料與操作技法分析

成衣是指按一定規(guī)格和號(hào)型標(biāo)準(zhǔn)可批量生產(chǎn)的成品服裝，是相對(duì)于量體裁衣的訂制和自制服裝而出現(xiàn)的一個(gè)概念。成衣作為工業(yè)產(chǎn)品，它從設(shè)計(jì)到制作的每個(gè)環(huán)節(jié)都應(yīng)該符合可批量化生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)原則，因此，應(yīng)用立體裁剪研究成衣的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，其材料與制作技法也應(yīng)符合工業(yè)化生產(chǎn)的可操作性和效率性。與量身定制的高級(jí)時(shí)裝和小批量生產(chǎn)的高級(jí)成衣相比，可大批量生產(chǎn)的成衣在造型上相對(duì)較為簡(jiǎn)單，即使是較為高端的個(gè)性化成衣品牌，其造型設(shè)計(jì)的創(chuàng)意程度亦需控制在結(jié)構(gòu)易復(fù)制的難度范圍內(nèi)。因此，應(yīng)用立體裁剪解決成衣的結(jié)構(gòu)問(wèn)題，其最根本的任務(wù)要求是較為高效地獲得數(shù)據(jù)準(zhǔn)確且易于復(fù)制的平面版型。而對(duì)于這一任務(wù)而言，成衣立體裁剪以白坯布為料，在其操作過(guò)程中容易出現(xiàn)的各種問(wèn)題導(dǎo)致了將白坯布轉(zhuǎn)化為平面版型的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度不高且不易復(fù)制；成衣立體裁剪以紙為料，因紙對(duì)于面料的仿真效果差，使得立裁的假縫的效果與成衣的實(shí)際效果相差甚遠(yuǎn)，因面料效果造成的版型數(shù)據(jù)誤差往往需要操作者的經(jīng)驗(yàn)性調(diào)整，因此效率較低。以下是成衣立體裁剪具體的材料應(yīng)用和操作技法分析。

1.材料準(zhǔn)備階段的比較：白坯布的前期準(zhǔn)備工序繁瑣、易出錯(cuò)且效率低。在假縫前必須將白坯布按照操作標(biāo)準(zhǔn)熨燙工整，而在熨燙前，白坯布由于其本身的織造特點(diǎn)，很多局部經(jīng)緯紗向存在著不同程度的扭曲，必須要將這些扭曲的紗向整燙到橫縱垂直的經(jīng)緯紗向狀態(tài)，使坯布無(wú)一絲褶皺，像紙一樣搖曳有響聲［3］，才能保證假縫和組裝步驟的操作正確、順利地進(jìn)行，但要將白坯布熨燙得像紙一樣平整且扭曲的紗向回到正常的經(jīng)緯紗狀態(tài)，就需要較為熟練的歸、拔等熨燙技術(shù)，這一準(zhǔn)備步驟出錯(cuò)率較高的地方在于操作者往往在將布面熨燙工整的情況下仍會(huì)出現(xiàn)紗向扭曲的狀況。例如，當(dāng)白坯布在整燙平整后，經(jīng)向與垂直參照線重疊，而緯向卻很容易偏離水平參照線，出現(xiàn)細(xì)微的傾斜角，這是較為隱性的問(wèn)題，較難被操作者發(fā)現(xiàn)，從而導(dǎo)致后面繪制輔助線步驟和取版步驟出現(xiàn)連帶性錯(cuò)誤，這一紗向問(wèn)題經(jīng)常被操作者當(dāng)作誤差而在后面的版型調(diào)整階段花費(fèi)大量的時(shí)間進(jìn)行數(shù)據(jù)調(diào)整；而以紙為料，在備料步驟就不用進(jìn)行整燙，在紙面上直接繪制輔助線，既節(jié)省了時(shí)間又避免了因備料產(chǎn)生的誤差值［4］。

2.假縫階段的比較：布面松量的固定方法容易影響操作者對(duì)紗向平衡的判斷。此種立裁方法將服裝的活動(dòng)松量臨時(shí)固定在人體模型某些凸出的部位，使得對(duì)布面的平衡狀態(tài)較難直觀地進(jìn)行判斷，在較為復(fù)雜的造型設(shè)計(jì)中，操作者很容易將結(jié)構(gòu)失衡造成的褶痕誤判為臨時(shí)固定的松量；另外，固定松量的誤差值和固定的針?lè)顟B(tài)極易導(dǎo)致某些假縫線跡產(chǎn)生扭曲和紗向失衡。例如，在假縫階段省道是垂直的（如圖1所示），而放開了臨時(shí)固定針，省道卻出現(xiàn)了傾斜狀態(tài)（如圖2所示）。而以紙為料在假縫階段最大的問(wèn)題是紙經(jīng)過(guò)人體各局部轉(zhuǎn)折面時(shí)較為僵硬，在沒(méi)有切割線設(shè)計(jì)的情況下，大部分方位的胸省假縫難度較高，省尖點(diǎn)過(guò)于突出（如圖3所示），難以使胸部形成柔和的球面狀態(tài)。另外，由于紙缺乏柔韌性，在很多的轉(zhuǎn)折點(diǎn)假縫時(shí)容易破碎（如圖4所示）。紙因?yàn)闆](méi)有自然的懸垂感，而在應(yīng)用范圍上受到很大的限制。對(duì)于一些較為夸張的反曲線廓形結(jié)構(gòu)、擺圍較大的裙裝及局部的大擺褶皺設(shè)計(jì)，紙所形成的結(jié)構(gòu)切面度數(shù)與實(shí)際的成衣效果會(huì)存在一定的誤差。

3.假縫布片轉(zhuǎn)化為平面版型的比較：由于白坯布在假縫階段許多部位的臨時(shí)松量固定，極易導(dǎo)致布面出現(xiàn)不平整的狀態(tài)（如圖5所示），這需要通過(guò)熨燙，使布面回到平整狀態(tài)［3］；另外，要使一些省、褶裥的細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)從假縫狀態(tài)轉(zhuǎn)化為平面版型，也需要通過(guò)整燙來(lái)完成。如果熨燙的溫度和手法不適當(dāng)?shù)脑挘己苋菀资共计驓w或拔而產(chǎn)生變形，進(jìn)而影響布片再次組裝的效果和取版的準(zhǔn)確性，而這種誤差值也同樣需要依據(jù)平面制版的基礎(chǔ)對(duì)布片和后期的版型作出經(jīng)驗(yàn)性的修正（如圖6所示）或進(jìn)行二次及三次假縫組裝的結(jié)構(gòu)調(diào)整（如圖7所示）。以紙為料，對(duì)于中等厚度的面料仿真效果較好，而對(duì)于較薄的紗質(zhì)面料和較厚的麻質(zhì)與呢質(zhì)面料，因面料的厚度差異，假縫樣版與成衣的實(shí)際成品圍度的誤差值在0.3～2.5cm內(nèi)，而對(duì)此誤差值進(jìn)行的修正就需要豐富的平面制版經(jīng)驗(yàn)。

三、成衣立體裁剪材料與操作技法創(chuàng)新

自2009年以來(lái)，福建師范大學(xué)服裝設(shè)計(jì)與工程專業(yè)首創(chuàng)將無(wú)紡布作為立體裁剪的材料，由于操作技法的創(chuàng)新及無(wú)紡布材料本身的優(yōu)勢(shì)，該立裁方法在東南沿海地區(qū)的服裝院校和時(shí)尚女裝企業(yè)中得以推廣。無(wú)紡布又稱非織造布，是一種化纖合成面料，它的面料柔韌性介于白坯布與紙之間，面料的仿真效果較好，無(wú)紡布的厚度種類較多，以每平方米的重量計(jì)數(shù)，主要有30g/m2、40g/m2、50g/m2、60g/m2及70g/m2這些厚度［5］，可以模仿成衣的各種面料效果。如圖8所示，a款服裝是應(yīng)用30g/m2的無(wú)紡布制作的連衣裙假縫效果，其多層裙擺的造型效果較好地模仿了紗質(zhì)面料的懸垂效果；b款服裝是應(yīng)用40g/m2的無(wú)紡布制作的夏季上裝造型，其袖部和衣擺的活褶造型較好地模仿了棉質(zhì)面料的懸垂效果；c款服裝是應(yīng)用50g/m2的無(wú)紡布制作的春秋季上裝造型，其與人臺(tái)空間較小的局部造型硬挺和整體衣身的懸垂程度較好地模仿了薄呢面料的效果；d款服裝是應(yīng)用70g/m2的無(wú)紡布制作的冬季上裝造型，其服裝的輪廓屬于O型，每個(gè)局部都較為硬挺，較好地模仿了粗紡毛料的效果。無(wú)紡布有較多的厚度分類，并且隨著越來(lái)越多的行業(yè)對(duì)無(wú)紡布的用途進(jìn)行開發(fā)和推廣，使得它的厚度分類也在不斷地細(xì)化，因此，它對(duì)于成衣面料的仿真范圍也在不斷擴(kuò)大。以下對(duì)于無(wú)紡布在成衣立體裁剪中的應(yīng)用作詳細(xì)的分析。

圖8 模仿不同面料厚度的無(wú)紡布立體裁剪效果

1.材料準(zhǔn)備階段的優(yōu)勢(shì)：備料步驟簡(jiǎn)潔、高效，不易產(chǎn)生誤差，卷裝的無(wú)紡布裁下后不必經(jīng)過(guò)整燙，可直接進(jìn)行輔助線的繪制。零售的無(wú)紡布亦可進(jìn)行折疊或卷裝儲(chǔ)存，而不易產(chǎn)生硬皺，使用時(shí)視面料的平整程度，可不必熨燙或稍微低溫熨燙。在無(wú)紡布上繪制輔助線的簡(jiǎn)易程度與在紙面上繪制輔助線相近，如此便解決了因備料繁瑣而產(chǎn)生的效率問(wèn)題；

2.假縫階段的優(yōu)勢(shì)：由于白色的無(wú)紡布透明度高，與人臺(tái)上的標(biāo)注線進(jìn)行參照假縫時(shí)，效果極為直觀（如圖9所示），特別在一些層次感較為豐富且造型繁復(fù)的局部假縫中，無(wú)紡布的透明感有利于操作者對(duì)局部造型在人臺(tái)上的位置和在整體造型中的比例進(jìn)行判斷。該立裁方法在假縫階段最大的創(chuàng)新之處是活動(dòng)松量的設(shè)置方法，將人體各部位的活動(dòng)松量預(yù)留在每條省道和結(jié)構(gòu)線的假縫線跡上，由于10厘米寬度以內(nèi)的布邊可縱向立于人臺(tái)上，因此，可以很清晰地對(duì)假縫線邊緣與人臺(tái)的距離進(jìn)行目測(cè)或工具測(cè)量（如圖10所示），在操作方便且準(zhǔn)確性高的同時(shí)，也使得假縫步驟的布片極為平整，容易對(duì)衣身結(jié)構(gòu)的整體與局部平衡與否作出判斷。另外，將服裝松量設(shè)置在控制合體性的結(jié)構(gòu)線上，對(duì)于多面體的服裝結(jié)構(gòu)均衡配置松量起到非常重要的作用，在造型和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的空間判斷上更為直觀，減少空間設(shè)計(jì)的難度。如圖11所示，該款服裝是十二面構(gòu)成的結(jié)構(gòu)，且胸部附近有不規(guī)則的裝飾性切割線，因松量在假縫階段被均衡地設(shè)置在每條線跡上，使得服裝的每個(gè)面都能較為簡(jiǎn)單地達(dá)到平衡和工整的狀態(tài)，且每個(gè)面之間的轉(zhuǎn)折較為柔和，過(guò)渡自然。

3.假縫布片轉(zhuǎn)化為平面版型階段的優(yōu)勢(shì)：從人臺(tái)上取下來(lái)的假縫衣片可不必進(jìn)行紙樣的復(fù)制，而直接制作成衣樣版，除大量的硬褶設(shè)計(jì)之外，人臺(tái)上取下來(lái)的衣片可不用熨燙，用手輕微撫平后就可達(dá)到平整的狀態(tài)；硬褶設(shè)計(jì)亦只需要低溫熨燙即可，且布片不會(huì)變形；二次組裝對(duì)于版型的調(diào)整概率低。由于在每個(gè)操作步驟都不會(huì)導(dǎo)致布面的變形，由此避免了因紗向變形帶來(lái)的誤差值；另外，因活動(dòng)松量預(yù)留在省道與結(jié)構(gòu)線上，避免了假縫線跡因布面的扭曲而產(chǎn)生的視錯(cuò)覺(jué)，也就避免了假縫線跡產(chǎn)生的誤差值，因此，在二次組裝時(shí)，假縫的效果基本上達(dá)到了成衣的實(shí)際效果，在節(jié)省版型調(diào)整的同時(shí)也就避免了進(jìn)行三次組裝的繁瑣操作。

四、結(jié)語(yǔ)

立體裁剪作為一種服裝造型和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的手段，在服裝的設(shè)計(jì)體系內(nèi)發(fā)揮著重要的作用，它不僅能作為造型創(chuàng)意思維的體現(xiàn)方式，同時(shí)也能解決各種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)難題。立體裁剪技術(shù)在成衣造型和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的大規(guī)模推廣，將會(huì)全面提升我國(guó)服裝品牌的創(chuàng)新能力和創(chuàng)意智力投入的效益，而它的推廣需要廣大服裝行業(yè)和教育工作者對(duì)其材料應(yīng)用和操作技法進(jìn)行不斷地完善，使其在成衣從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)過(guò)程中的定位得以清晰。

［1］日本文化服裝學(xué)院.文化服飾大全服裝生產(chǎn)講座3.立體裁剪基礎(chǔ)篇［M］.上海：東華大學(xué)出版社，2005：28-29.

［2］肖立志.成衣立體裁剪用料研究［J］.鄭州輕工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)，2011，（2）：64-67.

［3］白琴芳.服裝立體造型［M］.上海：科學(xué)技術(shù)出版社，2006：11，21.

［4］尤珈.意大利立體裁剪［M］.北京：中國(guó)紡織出版社，2006：序言.

［5］肖立志.服裝局部造型設(shè)計(jì)研究［J］.鄭州輕工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào)，2012，（2）：69-74.