琥珀色城市

作為前蘇聯(lián)加盟共和國(guó)，拉脫維亞一直以來都被打上深厚的社會(huì)主義烙印，雖距1991年獨(dú)立已經(jīng)過去了20多年，但外界這種偏見卻似乎沒有消除。不過對(duì)于這件事，本國(guó)人可是從來不買賬的，即便是在當(dāng)年蘇聯(lián)的高壓統(tǒng)治下，拉脫維亞人仍想盡辦法保留自己的文化與傳統(tǒng)，盡量遠(yuǎn)離蘇共的黑暗與邪惡，獨(dú)善其身。

拉脫維亞人認(rèn)為，自己始終保持鮮明的個(gè)性，歷史悠久、文化多元，即便是和自己的兩個(gè)近鄰愛沙尼亞與立陶宛比起來都是迥然不同的，在他們眼里，前者受芬蘭影響深厚，有著鄉(xiāng)巴佬一般的愚鈍；后者在歷史上長(zhǎng)期與波蘭為伍，無論食物還是做派，都更像波蘭，狡詐多變不可信……

上述觀點(diǎn)來自不少我在里加接觸到的本地人，一直被稱為“北方的巴黎”，有如此自大的想法也就不足為奇，不過客觀說來，這個(gè)波羅的海國(guó)家的首都確實(shí)比立陶宛和愛沙尼亞的首都看起來更有國(guó)際大都市的氣息。

在時(shí)光中穿越

我住在老城一處鬧中取靜的狹窄巷子里，這條崎嶇不平的石板路不起眼到很容易錯(cuò)過，在我剛剛到達(dá)時(shí)，我就是從它跟前視而不見地走了幾次后才找到目的地。不過，對(duì)于熟悉地形的當(dāng)?shù)厮緳C(jī)，情形可不是這樣，就在我下午出門的時(shí)候，看到廂式貨車奇跡般地開進(jìn)來，停在隔壁的酒吧跟前卸貨——一箱箱啤酒被伙計(jì)接過去，然后健步如飛地運(yùn)上二樓。我認(rèn)識(shí)那個(gè)運(yùn)貨的家伙，他是酒吧的酒保，頭天晚上還客串過打碟師，此時(shí)他剛剛睡醒（或者是被貨車司機(jī)不耐煩地狂按門鈴吵醒），沒穿那件滿是鋼釘?shù)钠A克，鼻環(huán)也還沒戴上，與夜晚狂放的搖滾青年判若兩人。

對(duì)了，在晚上，酒吧里的氛圍也與這個(gè)城市給人的印象完全不同，里邊到處是如他一般打扮的人士，音響里放著TOMWAITS聲音巨大的搖滾樂，舞池中身材熱辣的美女與穿著前衛(wèi)的酷男不知疲倦地貼身熱舞了一曲又一曲，吧臺(tái)上坐著一杯接一杯喝威士忌的人，而就在門外，厚重的大門關(guān)閉后便聽不到任何動(dòng)靜，石板路被昏黃的燈光折射出淡淡的反光，偶然有人走過，在路上留下影子，這樣的情景，與900年前漢薩同盟時(shí)代的里加并無大異。

魔幻的時(shí)代穿越感在里加經(jīng)常會(huì)遇到，走在街上也是如此。

舊城廣場(chǎng)中央，黑人頭之屋(The house of blackhead)搶眼的外觀會(huì)讓每個(gè)人駐足觀望，這座當(dāng)年隸屬于黑頭兄弟會(huì)的建筑，三角形紅磚外墻從上到下點(diǎn)綴著華麗的青銅人像、彩色浮雕及金屬裝飾物，雖然建于14世紀(jì)的真跡毀于二戰(zhàn)的炮火，但這個(gè)在原址按一比一復(fù)原的贗品也絕對(duì)值得花些時(shí)間，不僅外觀，內(nèi)部如今被改造成一個(gè)博物館，中世紀(jì)時(shí)期的各種用品也讓人眼花繚亂，從耀武揚(yáng)威的武士鎧甲到陰森恐怖的古老刑具，活脫一部中世紀(jì)百科生活史。

拜訪新藝術(shù)街區(qū)

除了時(shí)常伴隨左右的穿越感，里加還能讓人感覺到濃厚的生活氣息。沿路擺攤的小販在陽光下自在地曬著太陽，在他們的攤子上掛滿一串串造型各異的琥珀，這是一個(gè)比這個(gè)城市還要古老的物品——萬年前的樹枝被埋于地下，經(jīng)過漫長(zhǎng)歲月的洗禮，才能變成眼前小小的一顆琥珀。

波羅的海國(guó)家以盛產(chǎn)琥珀而著稱，它是當(dāng)年貿(mào)易交流中重要的物品之一。早在漢薩同盟年代，產(chǎn)自拉脫維亞的琥珀便足以代表這個(gè)國(guó)家，并留下“琥珀之路”的美譽(yù)。琥珀在陽光下晶瑩剔透，但看起來卻顯得非常粗糙，大部分是不規(guī)則的形狀，里邊除了氣泡，多數(shù)都什么也沒有，如果包裹了半片樹葉或者一小塊石頭，就價(jià)格昂貴到讓人咋舌了。原來這才是天然琥珀，這和我兒時(shí)印象中見到的琥珀完全不同。記憶中，琥珀中如果包裹著蜘蛛，一定是如標(biāo)本般造型優(yōu)美居中，如果包裹著螃蟹，一定是八個(gè)腳爪齊全。原來，真正的琥珀是如此不完美，充滿瑕疵。

琥珀屬于遙遠(yuǎn)的年代，不過Alberta大街則更富有時(shí)代感。這里不僅是欣欣向榮的居民生活區(qū)，還是整個(gè)歐洲最大規(guī)模的新藝術(shù)風(fēng)格(Art Nouveau)建筑群落。19世紀(jì)末，繁復(fù)奢靡的維多利亞風(fēng)格逐漸被摒棄，而隨后的大工業(yè)化產(chǎn)品的粗糙簡(jiǎn)陋又無法滿足人們對(duì)于美的需求，于是，藝術(shù)家另辟蹊徑，開始傾向于對(duì)流暢的線條、有機(jī)的外形和充滿美感的女性化形象的追求，從那時(shí)開始，這些元素出現(xiàn)在與藝術(shù)設(shè)計(jì)相關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域。新藝術(shù)運(yùn)動(dòng)1880年代從法國(guó)開始，很快便風(fēng)靡歐美，并在20世紀(jì)頭10年間達(dá)到頂峰，成為一個(gè)影響廣泛的國(guó)際性設(shè)計(jì)運(yùn)動(dòng)。

里加在這股風(fēng)潮中當(dāng)然也不甘落后，著名建筑師米哈伊·愛森斯坦(Mihail Eizenstein)便是其中的代表人物，如今，就在這條大街上，米哈伊設(shè)計(jì)的建筑矗立街頭。三層樓的建筑整齊規(guī)整，在兼顧實(shí)用性的同時(shí)，在窗側(cè)、頂廊等地全都點(diǎn)綴以精致的雕刻，而在建筑內(nèi)部，明快的色彩和流暢的線條同樣讓人賞心悅目。“正是因?yàn)楫?dāng)年里加的人口膨脹，給了藝術(shù)家施展的空間?！?/p>

在一路抬頭仰望那些新藝術(shù)風(fēng)格建筑的精美細(xì)節(jié)后，我穿過幾條街，登上城市最高建筑——某國(guó)際知名品牌酒店的頂層酒吧，從這里，我換了一個(gè)角度，端著啤酒俯瞰連成片的建筑：尚有積雪的河流與公園、圓頂?shù)臇|正教堂、遠(yuǎn)處紅屋頂?shù)墓懦且约皠倓偧?xì)細(xì)品味過的新藝術(shù)風(fēng)格街區(qū)。此時(shí)，陽光籠罩眼前的一切，所有的顏色，都呈現(xiàn)著那個(gè)古老而迷人的顏色。沒錯(cuò)，琥珀的顏色！

行走者語

從北京前往里加，你可以乘坐土耳其航空航班抵達(dá)伊斯坦布爾，然后轉(zhuǎn)機(jī)前往；也可以搭乘芬蘭航空至赫爾辛基的航班，抵達(dá)后乘大巴前往。

里加有不少物美價(jià)廉的BB酒店和經(jīng)濟(jì)型旅館，價(jià)格從35歐元到100歐元不等，位于古城中心的價(jià)格較平均稍高，你可以通過booking.com查詢預(yù)訂。

由于地處寒冷地帶，拉脫維亞以高熱量的肉類為主要食物，主食則與歐洲其他地方一樣，以小麥谷物為原料。

拉脫維亞拉特(lats)是拉脫維亞的流通貨幣，1拉特約可兌換1.5歐元。在里加，除汽油價(jià)略高以外，其他日常開支的吃住行費(fèi)用都低于中國(guó)大中型城市。

舊城廣場(chǎng)上年代古老的建筑林立，靠右側(cè)的是最有名的黑人頭之屋。

冬日的蕭瑟尚存，但陽光下已經(jīng)可以讓人感覺到春意。

街頭悠閑的小販。

餐廳門口的卡通稻草人。

早在漢薩同盟年代，產(chǎn)自拉脫維亞的琥珀便代表這個(gè)國(guó)家，并留下“琥珀之路”的美譽(yù)。