漢服元素在服裝設(shè)計中的運用

高月亭

漢服元素在服裝設(shè)計中的運用

高月亭

漢服作為一種重要的傳統(tǒng)服裝樣式，具有整體性、寬松性、裝飾性等特征。對漢服元素的借鑒與運用，是有利于現(xiàn)代服裝設(shè)計回歸和吸納傳統(tǒng)文化、尋求文化屬性、提升和塑造服飾民族性的一個有效途徑。

漢服元素；服裝設(shè)計；運用

服飾是文化的載體，是文化存在于物質(zhì)形態(tài)的最好的表現(xiàn)形式。對于一個擁有厚重文化與歷史的民族來說，其服飾文化的累積與傳承，是其文化傳承的重要組成部分［1］。漢服是我們漢民族歷經(jīng)幾千年所累積的一個整體的服飾概念，它不僅僅具有功能特質(zhì)，更多的是來自文化上的。

一、漢服的概念界定

對于漢服的概念，最初是由一群服裝學(xué)院的學(xué)生以及傳統(tǒng)服飾愛好者在網(wǎng)絡(luò)上興起并推展開來的一個概念，隨著人們意識的增強和商業(yè)運作參與，漢服作為一項文化和產(chǎn)業(yè)越來越受到人們的重視，于是學(xué)術(shù)界也對此加以了界定。以往的漢服基本上是這樣定義的，漢服即指漢族傳統(tǒng)民族服裝，從黃帝“垂衣裳而治天下”開始，歷經(jīng)漢、唐、宋、明3 000年，經(jīng)過歷史延續(xù)而呈現(xiàn)的具有漢族服飾特點的為漢民族所使用的服飾。

從以上概念來看，對漢服的理解也存在某種偏差，具有狹隘的民族沙文主義色彩。從我國的歷史來看，漢文化是我國文化的主流，漢族服飾也是如此，它深刻影響了周邊少數(shù)民族的服飾，沈從文先生說過，胡服也是從漢服借鑒過去的。漢服是一個歷史的、發(fā)展的概念，將其視為靜止的、孤立的、單一的某一民族的服飾并不妥貼。對漢服的概念認(rèn)定，筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)以一個開放的、動態(tài)的視角加以界定，即漢服是歷史上以漢民族為主的華夏服飾的一種總稱。它主要是指從夏商周到明朝近4 000年間，以華夏民族文化為基礎(chǔ)自然演變形成具有獨特華夏民族文化風(fēng)貌性格，具有濃郁華夏民族風(fēng)格的一系列華夏民族服飾的總體集合。

二、漢服的基本特征

（一）整體性

漢服與其它民族服飾以及西方的服飾有著根本的區(qū)別就是在于漢服講求整體性。對面料和配飾都沒有明顯的分割，而是追求一種整體的效果。比如在布料的銜接上不用扣子而使用繩帶系結(jié)，在形制上，基本上存在“上衣下裳”制、“深衣”制、“襦裙”制等，基本上對面料不作過多的分割，而是遵從與自然的過渡。這就使得面料隨著人體的結(jié)構(gòu)而呈現(xiàn)不同的曲線，隨著環(huán)境的變化而延伸變化，能夠勾勒出多方位的視覺美。

（二）寬松性

漢服所依存的是我國傳統(tǒng)的“天人合一”的哲學(xué)理念，這就使得舒適性成為漢服的一個重要特征。從漢服產(chǎn)生的區(qū)域環(huán)境來看系中原地區(qū)，中原地區(qū)地處溫帶，在對服裝的功能性要求上，也有寬松性的內(nèi)在需求。縱觀歷代服飾的發(fā)展與沿革，相對于今天的服飾來說，寬松性是漢服的特征之一。無論是古樸的秦漢服飾，富態(tài)的隋唐五代服飾、高雅的唐裝，還是堂皇的明裝，這些服裝所給我們呈現(xiàn)的都是寬衣式的服飾特征。如歷史名畫“簪花仕女圖”的服飾來看，袒胸、露臂、披紗、斜領(lǐng)、大袖、長裙等，呈現(xiàn)的即是寬大、隨和、飄逸的著裝狀態(tài)［2］。

漢服的款式與其他服飾有著很大的區(qū)別。主要有直裾、曲裾、襦裙、圓領(lǐng)袍衫、褙子、深衣等。

現(xiàn)代服裝設(shè)計中對漢服的運用在款式上往往是加以簡化的，且多應(yīng)用于時裝，對在中裝設(shè)計中對于中國傳統(tǒng)服裝的式樣應(yīng)用，大部分是展現(xiàn)其寬大的風(fēng)貌和復(fù)古的興起。例如較有代表性的圣羅朗的中國風(fēng)格的作品，其所表現(xiàn)的上衣都是寬松型的，傳統(tǒng)的平面結(jié)構(gòu)手段能夠迎合簡約的風(fēng)格，但如果將傳統(tǒng)的平面結(jié)構(gòu)完全再現(xiàn)的話，在現(xiàn)代設(shè)計中是很難的。

（三）裝飾性

我們要把傳統(tǒng)服裝和現(xiàn)代生活方式、現(xiàn)在審美情趣結(jié)合起來，創(chuàng)造出既是中國的又是現(xiàn)在的民族服裝，這樣才能更廣泛地推行漢服。

在現(xiàn)代服裝設(shè)計中局部使用傳統(tǒng)服裝的元素。如立領(lǐng)或門襟.盤扣等因素結(jié)合西方服裝體系中的以人體為根本的合體裁剪，能更好地體現(xiàn)女性的優(yōu)雅、含蓄的特點，在設(shè)計過程中起到了以點帶面的作用。

將傳統(tǒng)的絲綢面料在現(xiàn)代服裝中的運用，在此更值得一提的是傳統(tǒng)絲綢面料要在日常生活中經(jīng)久不衰，就需要與新型混合化纖面料相結(jié)合，以改善其服用性能，使得在服裝設(shè)計中有更廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。面料上的花紋及其各種美好的寓意都是西方服裝所不可比擬的。

圖案裝飾在中國現(xiàn)代服飾的應(yīng)用。傳統(tǒng)圖案和裝飾是中國服飾文化的出新之出，其相對的獨立性使他們可以大量地移植到現(xiàn)代服裝上去，但是，中國傳統(tǒng)紋樣和裝飾對于現(xiàn)代快節(jié)奏的生活方式往往過于復(fù)雜。所以，應(yīng)用時必需簡化。

在歷代最為基本的四類織物棉、麻、毛、絲中，漢服在面料選擇上多用麻、絲。由于棉花進入我國的時代較晚，到元明時棉布才成為人們普遍穿著的面料，而毛作為日常織物則不多見于平原地帶。所以麻、絲是最為常用的兩種織物。麻對用于日常著裝，而絲則用于官府，具有身份、地位以及士人所服有［3］。

當(dāng)代服裝對漢服面料元素的借鑒是對麻、絲綢的大量運用，尤其是苧麻、大麻等，在當(dāng)代服裝設(shè)計中進行了大量的運用，人們對麻稱之為“中國草”或者“漢麻”，從中可以看出運用的頻繁。而絲綢的借鑒和運用，則是現(xiàn)代服裝添加中國元素所慣常用的手段和方法。內(nèi)衣對絲綢的大量運用，則利用了絲綢料薄、柔軟、質(zhì)感等特性。傳統(tǒng)絲綢面料與新型化纖材料進行混紡，使其在服裝設(shè)計中有更廣的應(yīng)用領(lǐng)域。面料上的花紋及其各種美好的寓意更是西方服裝所不可比擬的。

漢服的圖案裝飾經(jīng)歷代的積累與演變，呈現(xiàn)出極其豐富的文化內(nèi)涵和意蘊，反映了我國漢民族在不同時代的心理情感、主觀意念、社會習(xí)俗、道德風(fēng)尚以及審美情趣等。漢服除了作為功能性物品外，還被人們賦予了太多的社會功能。

漢服中的圖案和裝飾是我國服飾文化的出新之處，其相對的獨立性使它們可以大量地移植到現(xiàn)代服裝中去，但是，漢服中的紋樣和裝飾對于現(xiàn)代快節(jié)奏的生活方式往往過于繁雜，所以，在應(yīng)用時需要加以簡化。在設(shè)計過程中，需要“宜男百草，吉慶（馨）有余（魚）”的吉祥意境，但要放棄滿地花的紛繁格式。繡花、滾邊、挖嵌等傳統(tǒng)工藝是漢服的有效再現(xiàn)手段，但卻不能完全照搬花俏復(fù)雜的18鑲滾。

三、漢服元素的借鑒與運用

漢服作為我國民族服飾的重要組成部分，作為民族文化傳統(tǒng)服飾的一個整體，對于當(dāng)代服裝設(shè)計的運用，需要加以取舍，將其精髓與當(dāng)前的時代需要相結(jié)合，有所選擇地繼承和發(fā)揚，是我們當(dāng)前保護民族服飾文化，繼承民族傳統(tǒng)的一個極好的方法，而對于漢服元素的認(rèn)識與運用，則是這一方法實現(xiàn)的唯一的必要的手段。

跟風(fēng)和模仿在國內(nèi)設(shè)計界已經(jīng)持續(xù)了20多年，時至今日，仍有不少設(shè)計師熱衷于對西方形式的模仿和克隆，想以最“快捷”的方式縮小與西方的差距。即使在對傳統(tǒng)服飾——漢服元素的借鑒上，也多是通過西方設(shè)計師所觀察的元素和特點來加以模仿，以迎合西方人的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和審美要求。比如對服裝設(shè)計色彩的汲取，紅色在西方設(shè)計師眼中是最能體驗中國服飾文化的元素之一，而國內(nèi)設(shè)計師在設(shè)計服裝時，考慮漢服元素在顏色上的運用往往也是首選紅色為主。紅色在漢服中固然有著重要的代表性，但并非是漢服色彩的全部，漢服的色彩元素有著豐富的選擇空間，比如漢服的深藍朱紫、唐服的艷麗華彩、宋服的淺藍蔥綠，這些都是可以加以選擇的，而紅色只是明朝漢服的一個色彩表示，并不能代表全部的漢服色彩元素。一味地模仿和照搬西方設(shè)計師所認(rèn)識和形成的漢服理念，而缺乏自身的分析，只能是模仿與跟風(fēng)，而沒有自身的獨特之處。

除了對西方設(shè)計師的模仿與跟風(fēng)，在吸收、借鑒漢服元素進入當(dāng)代服裝設(shè)計的過程中，國內(nèi)服裝設(shè)計師缺乏創(chuàng)新，直接拿來主義也是設(shè)計中存在的重要問題［4］。漢服作為一個傳統(tǒng)服飾的概念，已經(jīng)成為歷史和過去，不可能也無法完全適應(yīng)現(xiàn)代人的生活。但其作為服飾文化，對于當(dāng)代服裝設(shè)計并不就此失去了存在的價值和意義，而有著重要的文化繼承作用。設(shè)計師通過對其富有深刻文化內(nèi)涵和象征意義的局部元素加以創(chuàng)新吸收，融合到現(xiàn)代服裝設(shè)計當(dāng)中，便能成為我們獨具民族特色的個性服裝。

但是，當(dāng)前的一些服裝設(shè)計師，尤其是推崇漢服元素的設(shè)計師，在對消費市場方面的了解是不夠的，大部分是在追求孤芳自賞式的藝術(shù)化設(shè)計，無論是服裝設(shè)計院校熱愛漢服而孜孜不倦的在校學(xué)生，還是已經(jīng)進行了商業(yè)化運作的，將自身作品推向市場的設(shè)計師，其作品在設(shè)計目標(biāo)定位上，首先是藝術(shù)的、富有漢服文化的設(shè)計作品，這樣本末倒置的定位導(dǎo)致的結(jié)果是缺乏與市場的互動，其設(shè)計的產(chǎn)品只能獨自欣賞，難以獲得市場的認(rèn)可。

吸納和借鑒漢服元素并沒有錯，將作品設(shè)計得盡善盡美是設(shè)計師的職責(zé)所在。但是，服裝首先是物質(zhì)性的、功能化的東西，它需要設(shè)計師擁有統(tǒng)攬全局的眼光，在借鑒漢服元素的同時，把握消費市場的消費心理，設(shè)計適應(yīng)于市場需求的服裝來，需要將漢服的文化元素轉(zhuǎn)化為市場購買的動力，融合傳統(tǒng)的元素、現(xiàn)代的元素、時尚的元素。

在一定程度上遵循服飾藝術(shù)自發(fā)性、非組織性發(fā)展的規(guī)律，遵循服飾客觀實用功能至上原則的同時，適當(dāng)?shù)貙θ藗兊默F(xiàn)實服飾消費生活進行有組織、有計劃、科學(xué)合理、符合國情的引導(dǎo)，使?jié)h服的內(nèi)在文化和時代朝氣充分體現(xiàn)于服飾藝術(shù)之中。

深入了解和認(rèn)識漢服的元素、服裝設(shè)計的規(guī)律性與市場心理的變化，通過對市場需求的研究、人們消費心理的變化等，對漢服元素加以改造，推陳出新，去粗留精，將漢服中那些亮麗的動人之處盡數(shù)發(fā)揮和弘揚出來，將漢服中的那種厚重濃郁的歷史感和人文性同當(dāng)今社會的時代精神及現(xiàn)代氣息有機結(jié)合起來。

在現(xiàn)代服裝設(shè)計中,以漢服文化元素為設(shè)計源泉進行時尚設(shè)計,對于服飾文化本土化、個性化、民族性以及時尚化都是很好的一種嫁接方式。同時，對提高產(chǎn)品附加值、滿足時尚消費需求、締造品牌以及開拓國際市場也具有重要意義，是我國服裝業(yè)發(fā)展的有效途徑。期待服裝設(shè)計師努力提高本身的審美意識、應(yīng)變思維和全方位技巧，去拓展服裝設(shè)計嶄新的領(lǐng)域。

[1]樓慧珍，等.中國傳統(tǒng)服飾文化[M].上海：東華大學(xué)出版社，2003：21.

[2]尹志紅.淺談我國民族服飾的傳承與發(fā)展[J].武漢科技學(xué)院服裝學(xué)報，2005（4）.

[3]沈從文.中國服飾史[M].西安：陜西師范大學(xué)出版社，2004：56.

[4]李毅.文化經(jīng)濟的漢服演繹[J].中國服飾，2007（12）.

K234

A

1673-1999（2011）01-0149-02

高月亭（1982-），男，山東人，吉林大學(xué)珠海學(xué)院（廣東珠海519041）藝術(shù)系教師。

2010-10-17