優(yōu)雅復(fù)古 沉醉年代

你一定有這樣的體驗驗：有一些氣味，場景，物件，本來已經(jīng)在身邊消失殆盡。但。某一天。它冷不丁出現(xiàn)在你面前，藏在你腦海深處的各種記憶瞬間涌上來，還會讓你鼻子發(fā)酸，腎上腺素急劇分泌。你迷上了它。有點無法自拔，就像回到記憶中的那一個點去。我們稱之為“復(fù)古”。時尚圈總愛風水輪流轉(zhuǎn)，復(fù)古風的回潮讓人一點都不意外，所有的一切只要沾上Vintage的就成為時尚的焦點，從帽子到鞋子，復(fù)古風是一點都不落下，復(fù)古界的潮人更是越演越烈，無論，是70年代的DISCO風。還是80年代的歌舞劇女郵，學(xué)院派的，中性風的，還是多村風的。復(fù)古的形式也已經(jīng)不是一種了。如今潮人們再也不只是時尚的追逐者，而是十足明量架勢。成為時尚的Ieader。

復(fù)古風潮 內(nèi)衣外穿

奧多西亞·古德曼濃妝艷抹的飄過銀幕，誰知，第一顆性感明星就此誕生。而麥當娜那件驚世駭俗的著名的圓錐胸罩，則是在八十年后才出現(xiàn)。

1915，弗蘭克。鮑威爾勉強選中一個臨時演員奧多西亞·古德曼主演福克斯公司根據(jù)吉l、林的長詩《勾魂妖婦》改編的電影《從前有一個笨蛋》。誰知，第一顆性感明星就此誕生。奧多西亞·古德曼濃妝艷抹的飄過銀幕，使生活中百無聊賴的男性為之興奮。制片商一下子便嗅出了金錢的氣味。于是，這個辛辛那提裁縫的女兒，一夜之間成了一位法國藝術(shù)家與一位埃及公主在撒哈拉大沙漠上激情熱戀的結(jié)晶。制片商將“阿拉伯死神”(Arab Death)的拼寫顛倒排列成她的新名字蒂達，巴拉(Theda Bara)。從此一個銀幕上下都以引誘男子并將其致于死地為樂的形象深深印在觀眾的心里。蒂達·巴拉可以稱得上二十世紀第一批有趣的女子。

這個女人在時尚中的地位應(yīng)該和電影中一樣重要。要知道三十年后，比基尼才告問世，而麥當娜那件驚世駭俗的著名的圓錐胸罩，則是在八十年后才出現(xiàn)。而現(xiàn)在看來，蒂達·巴拉的超前著裝——寶石胸罩，在當年視為淫蕩，卻是“開拓者”的表現(xiàn)。

第二個把圓錐胸衣穿得令人神魂顛倒的是Jane Fonda扮演的“太空英雄Barbarella”。Barbarella這個名字同Iolita一樣，都有一種舌頭挑逗牙齒的快感。這是Jane Fonda的性感小貓時代，而瓦迪姆從來不吝于展示自己妻子的好身材，他給Jane上身的塑料材質(zhì)的連身胸衣和長靴，還有各色的緊身衣都讓這個尤物完整的保持了漫畫感，同時，也成為引領(lǐng)60年代未來主義時裝的一大偶像。

Jean Paul Gaultier在1 983年的內(nèi)衣發(fā)布會上，將“導(dǎo)彈式胸罩”穿在男式條紋套裝外面。但這種內(nèi)衣外穿的概念得以真正流行，應(yīng)歸功于麥當娜1990年世界巡演上穿上Gaultier設(shè)計的金色錐形胸罩，令世界矚目。在將近二十年后的今天，T臺風波瀾再起。性感、誘惑、魅力，自由……很多意義通過時裝被賦予。自中世紀的鯨骨束身衣發(fā)展而來，經(jīng)時裝設(shè)計師們的魔手改造，今天的女性在內(nèi)衣外穿上已擁有更多選擇，古典束身胸甲、糅合內(nèi)衣元素的半身成衣，抑或改良版外穿式文胸，不同情懷呈現(xiàn)，只在你選擇風格的瞬間。經(jīng)典的內(nèi)衣外穿作為T臺壓軸，是如此體現(xiàn)女性身體之美的特殊設(shè)計。將它加入至日常穿著，正是當下各大時裝設(shè)計師努力推波助瀾，普及推廣的一大潮流要義。

see-throughlook與內(nèi)衣外穿風貌有接近之處。太薄太透的面料造成內(nèi)衣春光乍現(xiàn)的效果，在視覺上與外穿沒有太大差別，前者往往更富挑逗性。西方人的觀念中，半遮半掩的露一直要比袒露來得性感。我們也有許多人持這種觀點。1998年夏季吊帶裙特別流行，是內(nèi)衣外穿風貌的一個典型例子。新曬黑皮膚的女孩像在原來自凈的皮膚上披上了一層透明黑紗，風情動人。

記得2002年在巴黎，彼時有場已經(jīng)不記得名字的獨立設(shè)計師秀，如夢如幻，設(shè)計師便是將內(nèi)衣外穿最大程度時裝化，用金屬勾勒出胸衣與腰肢的線條……2005后各大品牌紛紛登陸中國，各色各樣的饕餮盛宴，紛紛將內(nèi)衣的性感賦予時裝。本季既有依舊充滿中世紀歐洲風的外穿式內(nèi)衣，又有改良設(shè)計后的胸衣式裙裝，更有大牌倡導(dǎo)的真正的“內(nèi)衣外穿”，將現(xiàn)代文胸加以時裝化后驚艷于T臺，除了性感，更多幾分優(yōu)雅與帥性。

優(yōu)雅復(fù)古 時代標志

穿上Vintage Clothes(古董衫)，猶如被引領(lǐng)入時光隧道，難免會猜想，前任衣主的經(jīng)歷種種。如果古董衫會說話，或許它會跨越時空，勾起如歌的舊夢，訴說著難以預(yù)料的前塵往事。

懷舊風吹得一年盛過一年，有人說是因為技窮，有人說那才是時代的精髓。無可否認的是，從歷史隧道里走出來的Vintage Clothes，帶著思古幽情，正漸漸占領(lǐng)著時尚字典。我們并非追求head-to-toe抄得十足的古裝戲劇效果，而是將舊日情懷中獨特的魅力，久違的手工，記憶中最神秘的色彩融入篩選后的現(xiàn)代摩登，展現(xiàn)完全屬于個人的風格。

何謂Vintage?簡單地說Antique是博物館的珍藏，Vintage是“甲之垃圾，乙之瑰寶”。在現(xiàn)今的時尚領(lǐng)域里，“Vintage Clothes”(古董衫)有更廣泛的意義，用來解釋一種古意盎然的氣質(zhì)：從大鳴大放的宮殿式珍品、曾幾何時的經(jīng)典作品，細小的detail手工或布料所展現(xiàn)出來的古著風格。尤其是近年當紅設(shè)計師的創(chuàng)作靈感，往往取材自有一點印象，卻已開始淡忘的年代，經(jīng)過輕輕一扭的設(shè)計功力，又頗能與現(xiàn)代掛鉤。無需古老到博物館的珍藏級別，卻保存歲月的蛛絲馬跡，也是時裝中的“Vintage”，中文也就統(tǒng)稱為“古董衫”。

但是，稱“二手衫”為“時裝Vintage”就不合適。能成為古董衫，是因為推出時已赫赫有名，如名牌時裝Chanel、Balenciage、Pucci、Haiston，Yves Saint Laurent，JohnAnthony、Christian Dior及所有當時得令的Couturiers等。其經(jīng)典款式形成收藏價值，過了20，30年。又能代表那個時期的時裝，就變成“古董衫”。另外，某些名校團體曾經(jīng)風行一時的T恤、夾克、經(jīng)典牛仔褲等，能代表過去某一個輝煌時期的休閑服，也在此“古董衫“搜集范圍內(nèi)，與舊貨攤上來路不明的所謂”古董”相比有天壤之別。后者，頂多叫二手衣，跟古董兩字EE離遙遠。

雖名為“古董衫”，但在時髦掛帥的今天，完全不等于“老祖母”的舊衣。古董衫的魅力，是古著的獨特氣質(zhì)，但又能傳達摩登意念，亦是穿古董衫的最高境界。

1 瑪麗·奎恩特的迷你裙人生

著名服裝專家A·布萊克和M·加蘭德教授的巨著《時裝歷史》中關(guān)于五花八門的六、七十年代的一章開頭寫道：“伴隨著瑪麗·奎恩特的倫敦英王大道上的巴莎百貨店的開業(yè)，在時裝歷史上一個始料未及的嶄新一頁開始了。”

1955年，年輕的瑪麗·奎恩特和丈夫亞歷山大·普倫凱特·格林在倫敦著名的英王大道開設(shè)了第一家“巴薩。”百貨店。他們的服務(wù)對象就是面向青年，瑪麗·奎恩特推出的第一件服裝，就是后來名聞遐邇的“迷你裙”。雖然當時他們倆的產(chǎn)業(yè)極小，更屬時裝界的無名之輩，但這種微弱的震動，恰預(yù)示著服裝界未來的強烈地震，這是具有劃時代意義的一步。

我們記得，五十年代的裙長徘徊在小腿肚上下，迪奧先生曾在1953年只不過將裙下擺剪短了若干英寸在新聞界里就爆出一大冷門。而當時鮮為人知的瑪麗·奎恩特，卻以其激烈的觀點，開始了新時期的服裝革命。她當時的戰(zhàn)斗口號是：剪短你的裙子!

迷你裙為代表的青年女裝，猛烈地沖擊著世界時裝舞臺，這股被史學(xué)家稱之“倫敦震蕩”的新浪潮，伴隨著皮靴，長發(fā)的“嬉皮士”。帶來了波及全世界的大震蕩。倫敦的伽納比大街集中著許多新潮時裝店，那里變成了吸引游客的著名地方。當年，英女王伊麗莎白二世授予瑪麗·奎恩特第四等英國勛章，以表彰她在服裝上的卓越貢獻。

喜歡反叛的個性，使這位女設(shè)計家風云一時，名垂青史。

2 20年代仕女熱

一位美國學(xué)者曾說這個世界自法國革命的時代以來，一直沒有像二十世紀初期那樣以這種令人暈眩的步伐前進過。世紀初，世界經(jīng)濟，文化，意識形態(tài)都在發(fā)生空前的變化，新的生產(chǎn)方式和新的生活節(jié)奏帶來了各領(lǐng)域里的革命。世界在大踏步地前進。這時期的一個顯著標志就是服裝款式上的大起大落，它亦標志著新舊世界的矛盾與沖突。這是一個動蕩不安、令人困惑的時代，也是一個生機勃勃，激動人心的時代，不管怎么說，到二十世紀，沃斯的光輝不能不趨于暗淡，二十世紀的世界等待著，孕育著新的時裝大師和他們的革命。

Paul Poiret(保羅·波烈)，這位充滿幻想的時裝大師于1879年4月生于巴黎，他的一生和事業(yè)都在巴黎，他在巴黎度過了最輝煌和最慘淡的時光。二十歲那年。Poiret的才華得到了巴黎著名時裝師杜塞的賞識，他被聘為杜塞的特約服裝設(shè)計師。Poiret為韃靼主題的藝術(shù)喚醒并欣喜若狂，繼而進一步激發(fā)了Poiret改變歐洲緊身服裝的革命思想。這個具有博納爾和維亞爾的色彩敏感和富有伯恩哈特，迪塞戲劇頭腦的聰敏人，很快設(shè)計出一組組以東方民族服飾為啟迪的新時裝。他推出的一種中國大袍式寬松女外套很快獲得巴黎女性的歡迎，他為它命名”孔子“。以后又推出以“自由”命名的兩件套裝亦是吸收了東方服裝的剪裁方法。他說：“這時我對傳統(tǒng)的束身衣。已有成熟的看法那就是從頸到膝都被束縛的女性軀體，必須要求解脫?！盤oiret首先廢除緊身胸衣，他一反歐洲傳統(tǒng)束腰、緊身的衣著方式，大膽吸收了阿拉伯穆斯林婦女服裝的寬松，隨和樣式，使解放了的身軀和精致的絲綢共同產(chǎn)生一種輕松優(yōu)雅美，這無疑帶給歐洲女性一股自由的暖風，當Poiret的模特穿著被稱之“驚人之作”的東方服飾，佩刀出現(xiàn)在一次晚宴上，全場轟動，Poiret成功了，巴黎被Poiret的設(shè)計征服了。

3 New Look開啟時裝新浪潮

是Christian Dior的“New Look”真正結(jié)束了第二次世界大戰(zhàn)!因為有了“New Look”，人們才將戰(zhàn)爭遺留在女性身上那保守警覺的呆板線條遺忘了!也因為它，人們真正擁有了自由肆意的美麗姿態(tài)，那個姿態(tài)仿佛在宣布：生活又開始了，美麗的新生活真的又開始了。

60年前，Christian Dior在處女秀上推出“花冠”系列時裝，震驚了巴黎和整個世界，女人們?yōu)橹偪瘛！盎ü凇焙芸毂弧癗ew Look'‘這個名稱代替，但這不是Christian Dior親自命名的，“New Look'。的意思是“新風貌”——由于“花冠“不如“New Look”那樣能夠貼切地反映那些激動萬分的記者們所表達的“全新”報道，所以“New Look”迅速流行并得到Dior本人的認同。

“New Look”的肩線窄而柔美，為了突出胸部的豐滿，細腰成為剪裁的重點，二戰(zhàn)時期的直裙化作蓬起的長裙，離地面距離以20厘米為標準，并且以圓形帽子、長手套、膚色絲襪與細跟高跟鞋等營造出極纖美的女性氣質(zhì)。一套衣裙竟要用掉22.8米甚至73米布料!這對于在二戰(zhàn)期間已習慣了“限量配給”的人們，簡直就是出奇的奢華。

沒有哪一個設(shè)計僅僅因為完美就可以成為經(jīng)典，一個經(jīng)典從來都是因為它提供了一個全新的生活態(tài)度和嶄新的生存態(tài)勢而被載入史冊的。要知道，當Dior的“New Look”出現(xiàn)在展會時，在場的女性不僅在震驚中屏息凝神，而且都為自己身上的夾克衫和短裙感到沮喪不安，一種必須開始新生活的緊迫感牢牢地抓住了她們的欲求。

優(yōu)雅復(fù)古 時代達人

奧黛麗·赫本，一個好萊塢的奇異存在，清新、優(yōu)雅、簡單，所有好萊塢的艷星在她面前都黯然失色。時裝大師紀梵希也為她著迷，芭蕾鞋、吸腿褲、大擺裙，白邊大墨鏡，齊劉海，她標志著60年代的時尚。

即使《羅馬假日》過去了56年，但赫本依然保持著她的本色，并以一個罕見的能夠跨越時間的時尚偶像，出現(xiàn)在紐約的第七大道上，出現(xiàn)在《時尚》雜志上的“史上最美女人”評選中。為什么在1953年她第一次亮相，一直到1993年她去世，再到今天的80周年誕辰紀念日，她從來沒有從時尚界消失甚至是隱退過呢?答案其實很簡單沒有人能取代她。

或許，這就要從1953年那個下午的偶遇開始說起了。當時，已經(jīng)貴為法國高級時裝界著名設(shè)計師的紀梵希。突然在工作室接到一個電話，介紹人跟他說，赫本小姐正在巴黎，想與他見面，討論一下能否在下一部電影中展開合作。

事隔幾十年后，紀梵希依然記得與奧黛麗·赫本會面的那一刻，因為無論是對于他還是她，這甚至都可能是一生中最關(guān)鍵的時刻。赫本在他混亂的工作室中挑選自己想要的戲服，她挑中試穿的第一件衣服，是一件灰色的羊毛套裝，是為另一位著名模特量身定做的。然而，當赫本穿上后出現(xiàn)在紀梵希面前時，他甚至有點無法相信自己的眼睛了?！八┲羌疑籽b緩緩走來，真是神采飛揚，震驚了在場的所有人?！焙毡緩倪@次試衣中，確認了一種被自己一生奉行的時裝品格。

伴著紀梵希設(shè)計的服飾，赫本的名字開始與“高雅”和“時尚”畫上了等號，就連溫莎公爵夫人，杰奎琳·肯尼迪以及摩納哥的格蕾絲王妃這些最富有與最知名的女性，都開始身穿紀梵希的時裝。60年后的今天，赫本風尚仍然并未過時：像是簡單黑色小洋裝、無領(lǐng)無袖洋裝或是七分褲、黑色高領(lǐng)毛衣、圍巾，甚至是平底鞋、大框太陽眼鏡等這些“赫本注冊商標”，如今依然是好萊塢各路明星們的至愛。而赫本那種平板甚至過瘦的身材，也神奇地契合了近年來以瘦為美的風潮，也成為了赫本風尚歷久彌新的最佳保鮮劑。

其實，正是兩者所共同追求的一些特質(zhì)成就這種風格——他們都是在把一種發(fā)自于古希臘至文藝復(fù)興時期的古典美精華，在工業(yè)化時代演繹成大眾接受的審美類型他們都是在鼓勵女性去發(fā)掘與強調(diào)自己的優(yōu)點，而不是追隨所謂的“潮流”盲目改變：他們也一起建立起一種“去性化”的性感標桿，在打破夢露式豐滿性感對當代審美標準壟斷的同時，提供了一個將女性從追求豐乳肥臀的男權(quán)審美觀中解放出來的可能性。不過，以上這些挖空心思的歸納和分析，仿佛還是未能完全解釋赫本風尚的魅力之謎?；蛟S，美總是不可解釋的，甚至僅是一種巧合，就如那個下午，赫本遇上紀梵希那樣。

Grace Kelly

二十世紀的五六十年代，是一個充滿了夢想的美好年代，那個時候，灰姑娘的故事一個接一個的上演，杰奎琳·李‘布維爾嫁給約翰·肯尼迪成為了美國第一夫人，演藝圈的女子Grace Kelly成為了年輕的摩納哥王后，她們都是那個年代最經(jīng)典的童話故事女主角，是女人們對生活的各種美好憧憬的美夢成真版。當時的TIME雜志將Grace Kelly稱為是當時完美女性的典范，而08年在巴黎市政府內(nèi)舉辦的“格蕾絲。凱利年”的展覽上，有一整面全部以她為主角的各類雜志封面組成的墻，其中不少是ELLE、BAZAAR，PARIS MATCH等時尚雜志，中間一本的封面上這樣寫著：格蕾絲·凱利，她是一個王后，但她同時也是一個模特!

在格蕾絲·凱利(Grace Kelly)短短的53年生命中，她扮演了如下角色：拿過大獎的電影明星：摩洛哥王妃：需要登記排隊購買的Kelly包的始作俑者(因她而命名)。我們從她遺留的物品中也可以得到某種啟示：經(jīng)典簡單的設(shè)計是永恒的，并且隨著歲月的歷練而愈發(fā)彌足珍貴。無論是服裝或首飾，在50年后的今天再看，也絕對不會落伍。

在格蕾絲·凱利從好萊塢演員到摩納哥王妃的傳奇一生中，她的時尚詮釋與她在銀幕上萬種風情的角色緊密相連。作為希區(qū)柯克御用女星的格蕾絲在《后窗》中演繹了當年以Dior大師“NewLook”為靈感的服飾，如寬肩位細腰小外套、大傘裙，露肩大V領(lǐng)連身印花大傘裙，薄荷綠三分袖套裝裙等都在展示之列，當時她在影片中所穿的那款簡潔中透露端莊淑雅的黑色天鵝絨裙也首創(chuàng)了當時的露出肩胛骨的潮流之風。

1956年4月，格蕾絲·凱利身穿一襲由好萊塢戲劇服裝設(shè)計師helen Rose設(shè)計的98碼薄紗、25碼絲綢，300碼花邊裁成的長裙，披著由成千上萬顆魚卵形珍珠串成的面紗，款款走向她的新郎，成為上世紀最亮麗的風景。1982年9月14日，格雷斯-凱利在車禍中遇難，童話在此終結(jié)。然而，她那高貴優(yōu)雅的造型卻從來也不曾在歲月里蒙塵，永遠成為了那個年代，至今仍然為人仿效著的時尚經(jīng)典。

Twiggy Lawson

1966年倫敦，一個17歲英國女孩在姐姐工作的理發(fā)店幫忙。有一天，她舍棄了一頭長發(fā)，讓發(fā)型師剪成一頭短發(fā)并染了顏色，然后穿著色彩鮮艷的衣服，坐公交車去一個年輕攝影師的工作室，為理發(fā)店拍攝櫥窗展示照片。給這個女孩子剪發(fā)的人叫做Vidal Sassoon，這個發(fā)型花了他八個小時才完成。給這個女孩子拍照的人叫做Barry Lategan，他覺得鏡頭前的女孩子很有趣：非常瘦，沒有女人的玲瓏曲線，像個小男孩：頂著一個男孩一樣的發(fā)型：大眼睛上又戴了三層假睫毛：對著鏡頭有種受驚的表情……

很快，這個17歲的女孩子頻頻出現(xiàn)在各種報刊雜志上，給Vogue拍封面、出唱片，推出自己的服裝品牌……成為當年度這個星球上最具知名度的模特，但是她不走秀，因為她身高只有1.67米。體重只有82斤。

那些66年，穿著色彩鮮艷的超級迷你裙的，露出筆直的大腿的，看起來有點笨拙的少年人特有的純真的，沒有胸部曲線、沒有腰線、沒有臀線的，go go girls，都是Twiggy。

Jane Birkin

在Sere Gainsboug的懷抱里，她是Jane，羞澀又放蕩的女孩兒Jane。在全世界時尚拜物狂眼中，是Hermes最熱銷的Birkin Bag。在音樂圈，她是軟性性感的代名詞，呻吟般的歌唱，沙啞的嗓音帶著孩童般的純天然性感。在70年代的時尚記·憶里，她是短發(fā)平胸的中性“性偶像”。她是今年61歲的BABY，身高177cm的永恒少女，夾雜著英語腔的法語，微笑時大牙齒之間泄露的童真，臉頰上爬著永遠在爭斗的發(fā)絲，輕嘆般吐出：“C'EST JOLI”。她就是Jane Birkin。摒棄夸張的設(shè)計，一切只要隨意，最簡單的吸腿黑褲和素色披掛同樣有“型”有“色”。

優(yōu)雅復(fù)古 經(jīng)典單品

1 Kelly in Hermes

Hermes與Louis Vuitton、Gucci、Doir不同，并非以品牌的LOGOMONOGRAM聞名，而是以優(yōu)質(zhì)的皮革制成的上價皮具，迷倒不少愛名牌，卻不愿做流動名牌廣告牌的人。

其中，最出名的兩個手袋便是Kelly和Birkin了，這兩只手袋的預(yù)定名單也長得嚇死人。Kelly Bag起源于狩獵者設(shè)計的“馬鞍袋”，是愛馬仕皮具系列中最元老的常青樹。1930年，愛馬仕為了迎合女士們的口味保持了KellyBag的原來款式，只把尺碼作適量調(diào)整，讓女士們可平常上街用。

1956年，《Life》雜志封面，摩納哥王妃Grace Kelly拎著最大尺碼，以鱷魚皮制的Kelly Bag，半掩著她已懷孕的身軀，流露她閃亮嫵媚的女性美。這頁叫人難忘的封面照，使Kelly Bag卷起狂潮。1961年，她戴著白色的帽子和手套，穿著綠色的Givenchy套裙，帶著Kelly Bag重返美國，其優(yōu)雅迷人的風范令閱盡美色的肯尼迪也不禁暗暗叫絕，一番顧左右而言他的時裝對話，頓時招來時尚界又一輪的“Grace風潮”。于是，Grace Kelly以及以她的名宇命名的Kelly包，都曾經(jīng)是那個時代的經(jīng)典標志并影響至今。

2 Benefit復(fù)古妝

先賣包裝再賣產(chǎn)品的“領(lǐng)軍人物”大概非來自美國的“偽裝專家”Benefit莫屬了。它的成功就像一個奇跡，令全球女性為之瘋狂?？纯此鼈?nèi)〉拿职桑耗瑹o紋筆，高潮紅、親愛的面霜，壞女孩睫毛膏、揚眉吐氣筆……聽起來就充滿了俏皮。那種童真、活潑、又充滿詼諧的氣息，讓人忍不住就會愛上。即使從來不化彩妝的人，也會被這些可愛的名字吸引而心癢癢的，想要買上一瓶“壞女孩”，看看它怎樣能讓自己變“壞”。除了品名之外，活潑俏皮、各具風格的產(chǎn)品包裝及視覺設(shè)計也是讓人愛不釋手的原因之一。

針對各個產(chǎn)品所做的設(shè)計，擺脫了一成不變的概念，大量運用好萊塢的娛樂和復(fù)古元素，讓人只要看過一眼就難以忘懷，這是一種從來沒有見過的彩妝。

它的創(chuàng)始人，一對超級可愛的美國雙胞胎老太太，總是以嘻嘻哈哈的形象出現(xiàn)，像永遠不老的兒童，把化妝這件事變得像游戲一樣輕松。通過這些妝容，同樣體現(xiàn)了一種生活態(tài)度，Benefit的“代言人”形象由3個玩偶娃娃組成，LANA深閨型，GABBI事業(yè)型，BEFrY派對皇后型，不同類型的女性都能在她們身上找到自己的情感共鳴。

3 40年代50風格頭巾

頭巾作為一件爭議單品。如今被時尚評論員們顛來倒去地評說了一番，但無論如何，頭巾被擺上了流行的伸展臺。據(jù)調(diào)查，近來Hermes絲巾的銷量明顯上升不少，而且顧客群果然是設(shè)計師們所期待的年輕人。不管這是不是事實，那些有說服力的時裝偶像的確為頭巾造型作了最好的示范從“前輩”Grace Kelly到新晉潮流指標法國第一夫人Carla Bruni，以及從不低調(diào)的AgynessDeyn和英國社交名媛，新的Il女孩Jemima Khan，頭巾頻頻出現(xiàn)在她們的新造型里。

換成優(yōu)雅高貴風格的話，請先看看Grace Kelly的騎馬造型和出海裝，1956年這個時裝偶像在紐約中央公園以一身標準的硬朗騎馬裝配頭巾墨鏡，成為日后馬背上時裝的典范：而Audrey Hepburn在拍攝《Funny Face》時被探班記者拍下的頭巾造型直到現(xiàn)在都值得被模仿?！睹咳针娪崱返臅r裝編輯Alexander認為，要用頭巾來走貴氣路線的首先就是耍有整齊簡單的衣著，這是最基本的規(guī)定。你要用剪裁完美的西裝長褲套裝才能夠與頭巾搭配，或者像Audrey Hepburn穿妥帖的黑色套頭羊毛衫和窄腿褲，其中最重要的是頭巾的尺寸和質(zhì)地一至少不能小過35x35英寸，這樣才能折出造型優(yōu)美的三角：柔軟有韌性的絲質(zhì)是最好，這樣能保證你的絲巾結(jié)形狀飽滿，最后的工序是再加上一劑經(jīng)典紅色唇膏。最后，請謹記一點，那就是包起頭巾的時候務(wù)必留一些額前的頭發(fā)在絲巾外面，不然的話就是活脫脫一個修女造型。

4 Brogues系帶皮鞋

趨勢不止從T臺而起，時尚偶像正在創(chuàng)造著另一種趨勢。一雙黑白兩色英式烤花皮鞋紅遍全球，女孩子們?nèi)耸忠浑p，一副要將Boylish進行到底的架勢。這都拜超模Agyness所賜。但誰真正明白這雙鞋背后的大考究昵?

黑白兩色英式烤花皮鞋的出身比較卑微，最初是為了方便在雨天的泥濘沼澤中跋涉，鞋的前部被雕飾出小孔，以利排水，它是鄉(xiāng)村紳士的至愛。后來發(fā)現(xiàn)光有孔不行，淺色的鞋子還容易被弄臟，索性鞋頭做成暗色，鞋幫做成淺色，黑白兩色是最傳統(tǒng)的拼接。正是那位以花俏留名史冊的溫莎公爵，把這種鞋從鄉(xiāng)間的泥沼中搶救出來，一腳踏進了另一種更高級的泥沼——他總愛穿著黑白兩色烤花皮鞋打高爾夫球，英國名校熱愛運動的上流子弟深受感染，順帶著美國的常春藤學(xué)員也沾上了余韻。

女性穿這種鞋并不常見，也有把兩色拼接和雕孔設(shè)計放到高跟鞋上的。一個英國女作家薩拉·沃特斯。在小說《輕舔絲絨》的開頭，她寫：“你現(xiàn)在已經(jīng)成了這樣一種人?！彼坍嬃艘粋€叫凱的二戰(zhàn)時期的女性，她象一個迷失的鬼魂一樣游蕩在骯臟灰暗的房間里，出門前，穿上休閑褲，踩上男式烤花皮鞋，袖口掛上銀鏈，鄰居都叫她“巴克上?！?，猜測她說不定當過飛行員，在戰(zhàn)斗中快樂地沖鋒陷陣，然后瀟灑地離開。這是一個講戰(zhàn)爭時期女性情誼的小說，她們的丈夫都打仗去了，回來后忘記了她們，她們只好依偎在一起。

5 奢華古董衣

蘇富比拍賣行的tiffany Dubin在1977年開設(shè)了時尚部，她還是《古董風潮》的作者。她說，“古董衣的價格上升得如此之快，但是你還是可以以一個相當劃算的價格得到不可思議的品質(zhì)?！惫哦沦I手們再也不用踏破鐵鞋，到各大城市跳蚤市場里或者小店里到處翻來翻去，找上那么一件合意的?！奔~約上東區(qū)都喜歡買古董衣。他們覺得，不再穿上滿身logo，見面不被認出Chanel，Prada也挺酷的?！?/p>

從朱麗亞羅伯茨穿著華倫天奴的古董衣登上奧斯卡開始，在過去的幾年中，古董衣購買時尚已經(jīng)從藝術(shù)家和音樂家走向社會名媛和年輕品位人士。Barney's百貨也開始有了古董衣專賣，不過目前古董風潮還是帶著一種波西米亞風格。

然而，如果你將古董衣當作收藏興趣，品牌還是有關(guān)系的。即便數(shù)十年過去，那些印有Chanel、Pucci，Courreges和愛馬仕logo的古董衣仍然比JC Penny要貴得多。

古董衣禁忌頭號原則，永遠不要改裝你的古董衣。改裝的那一刻，你的古董衣就失去價值了。得當保存也是必需的。那些柔弱的材質(zhì)制作的衣服送去干洗店之前，得和干洗店確認洗滌過程，免得洗滌過程中的化學(xué)試劑將之損壞，