馬面裙形制演變對當(dāng)代服飾設(shè)計(jì)的啟示

摘 要：馬面裙形制演變對當(dāng)代服飾設(shè)計(jì)的啟示研究通過文獻(xiàn)梳理和分析，對馬面裙的形制來源進(jìn)行探究，分析其形式要素的特征，并采用比較研究方法對明清時(shí)期馬面裙形制演變的過程進(jìn)行進(jìn)一步的剖析。馬面裙的形制起源及變化主要受到生活需求、禮制規(guī)范和審美傾向三個(gè)方面的影響。探尋馬面裙形制起源和變化的內(nèi)在驅(qū)動力，為傳統(tǒng)文化元素在當(dāng)代服飾設(shè)計(jì)中的應(yīng)用提供理論依據(jù)，而傳統(tǒng)文化元素的當(dāng)代復(fù)興與應(yīng)用必須充分考慮文化氛圍、價(jià)值取向、審美傾向和使用需求，才能具有持久的生命力。

關(guān)鍵詞：馬面裙；形制；演變過程；當(dāng)代服飾設(shè)計(jì)

基金項(xiàng)目：本文系江蘇高校哲學(xué)社會科學(xué)一般項(xiàng)目“中式婚禮服飾的跨文化元素設(shè)計(jì)研究”（2020SJA-4-8）研究成果。

服飾是承載文化的重要載體，服飾的演變往往體現(xiàn)出一個(gè)國家、地區(qū)生產(chǎn)能力、生活方式、價(jià)值取向、社會風(fēng)尚和審美傾向的變化。對本民族傳統(tǒng)服飾進(jìn)行溯源，在把握其形制規(guī)律的基礎(chǔ)上進(jìn)行創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化，是重塑文化認(rèn)同和構(gòu)建文化自信的必由之路，也是當(dāng)代設(shè)計(jì)研究者和實(shí)踐者面臨的重要課題。馬面裙是極具中華傳統(tǒng)特色的女性服飾之一，盡管在二十世紀(jì)20年代左右逐漸淡出人們的視野，但在國風(fēng)盛行的今天，其獨(dú)特的造型結(jié)構(gòu)特征、富于層次感的視覺形式受到女性的喜愛。2022年知名服裝品牌迪奧（Dior）發(fā)布的早秋系列第六套新品中長半身裙因采用了馬面裙的基本形，將馬面裙推向了時(shí)尚關(guān)注的焦點(diǎn)，從一個(gè)側(cè)面凸顯了中國傳統(tǒng)服飾對當(dāng)代服裝設(shè)計(jì)的影響。因此，本文將研究馬面裙的形式演變，及其在當(dāng)代復(fù)興過程中的變化規(guī)律，為服裝設(shè)計(jì)師及研究者提供一種中國傳統(tǒng)服飾當(dāng)代創(chuàng)新的思路。

一、馬面裙的形制來源

馬面裙，也稱“馬面褶裙”，是盛行于明清時(shí)期的中國傳統(tǒng)女性服裝。馬面裙的形制來源目前尚存在爭議，目前在學(xué)術(shù)界較為主流的觀點(diǎn)認(rèn)為，馬面裙來源于宋代的旋裙。《宋史》卷二百四十六《列傳第五》記載：“旋裙重疊，以多為勝。”[1]旋裙是宋代婦女為了方便騎驢而穿著的裙裝，其特點(diǎn)是前后兩片相等大小的裙裾在兩側(cè)部分重疊縫合到裙腰上，兩側(cè)開衩，便于穿著者騎乘。宋代文學(xué)家江休復(fù)在其《江鄰幾雜志》中記載司馬光說：“婦人不服寬袴與襜，制旋裙，必前后開勝，以便乘驢，其風(fēng)開於都下妓女，而士人家反慕效之，曾不知羞恥如此。”旋裙布片上部與裙頭縫合而下擺不縫合，因此在行走、勞作、騎乘時(shí)腿部不受限制，具有便利性。旋裙是較為典型的兩片裙結(jié)構(gòu)，與馬面裙結(jié)構(gòu)原理相似，因此被認(rèn)為是馬面裙形制的來源。

另有研究者認(rèn)為馬面裙來源于契丹人的缺胯袍，其直接證據(jù)來源于河北宣化下八里遼張世古的墓葬壁畫（如圖1）。在壁畫中，可以看到奉茶的女性身著缺胯裙的形象。但值得注意的是，由于游牧民族的生活習(xí)性，契丹人袍服與中原漢族所穿的缺胯衫有所不同，契丹人的缺胯袍不在兩側(cè)開衩，也不是無縫的直喇叭筒，而是在臀部開衩。開衩的兩片以紐扣固定在一起，便于在騎馬時(shí)解開扣子?？梢钥吹?，墓葬壁畫中的缺胯裙并非契丹人傳統(tǒng)袍服的樣式，而更多的是呈現(xiàn)漢族傳統(tǒng)缺胯裙的樣式。宋遼時(shí)期，漢人與契丹人有著較為廣泛的接觸與交流，由于宋人文明典范較為成熟，契丹人服飾受到宋人服飾影響的可能性較大，因此馬面裙來源于契丹人缺胯服的可能性較小。

此外，還有研究者認(rèn)為，馬面裙的名稱與造型特征來源于中國古代城墻用于進(jìn)行軍事防御的馬面（如圖2），馬面是探出城墻的一個(gè)矩形墩臺結(jié)構(gòu)，因其外觀狹長如馬面而得名[2]。馬面裙的前片也是居中的狹長造型，因此有學(xué)者推斷古人可能以二者形似，故將這種裙型稱為馬面裙。

二、馬面裙的形式要素

“裙”這種服裝形式在全世界范圍都有著悠久的歷史。古埃及時(shí)期人們就開始將布料圍繞在身上，或縫制成簡單的筒形，成為裙子的雛形。中國古代服飾的基本形制為“上衣下裳”，而“裳”即是裙，馬面裙就屬于較為典型的漢服樣式。在形式要素方面，馬面裙具有鮮明的特征，以下將分別從結(jié)構(gòu)、廓形、裝飾等幾個(gè)方面進(jìn)行分析。

（一）結(jié)構(gòu)特征

中國漢民族傳統(tǒng)的裙結(jié)構(gòu)總體上是圍合式的，國內(nèi)迄今為止發(fā)現(xiàn)的最早的裙實(shí)物——湖北江陵馬山一號墓出土的戰(zhàn)國時(shí)期深黃絹單裙（馬山N17-3）是典型的代表，裙體用多幅布料縫合一體，穿著時(shí)用腰部穿繩圍合起來[3]（如圖3）。馬面裙的基本結(jié)構(gòu)沿襲了圍合式結(jié)構(gòu)，裙身前后共有四個(gè)裙門，裙門之間以裙褶相連，裙門與裙褶的上部與腰部布片縫合，下端不縫合，穿著時(shí)腰部圍合。由于裙褶結(jié)構(gòu)有較好的伸縮性，因此穿著者在行走、勞作時(shí)不會被裙子限制自身動作。從目前出土的文物及現(xiàn)有的服裝款式來看，馬面裙在穿著時(shí)并不限制圍合的方向，在歷史上有爭議的“左衽”“右衽”問題基本上對馬面裙的圍合方式影響并不明顯。這可能是由于馬面裙通常被上衣遮蓋住裙腰，圍合后的裙體左右較為對稱，因此不易被人注意到。

（二）造型特征

馬面裙的字面含義基本概括了其造型的基本特征。裙門通常采用橫短豎長的矩形造型，與城墻馬面形似。對出土實(shí)物及現(xiàn)存文物進(jìn)行測量發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)的馬面裙裙長通常在70～95CM之間，裙腰長度通常在58～150CM之間。裙體展開時(shí)，外輪廓呈扇形，橫豎長度比例通常在1∶1.9～1∶2.3之間；裙體圍合時(shí)，廓形呈正梯形，橫豎長度比例通常在1∶1.6～1∶2.8之間。在內(nèi)部造型方面，馬面部分線條較為簡單，裙褶通常為左右對稱，褶裥的寬度通常根據(jù)裙身幅面寬度、穿著者的體型及款式審美需求確定?？傮w而言，馬面裙的造型以均勻?qū)ΨQ為主要特征，造型元素以直線為主，線條間有明顯且規(guī)律的疏密變化，整體沒有復(fù)雜的立體曲面元素。

（三）面料特征

由于結(jié)構(gòu)造型對成型工藝沒有特殊的要求，馬面裙在面料選用方面沒有過多的限制，所選用的面料取決于其所在年代的紡織技術(shù)、衣冠制度、時(shí)尚流行以及穿著者的個(gè)人傾向。如牛犁教授在對明末江南地區(qū)士族墓出土馬面裙的研究中發(fā)現(xiàn)，綢、緞、綾、羅、絹、紗、棉這七種面料是明末馬面裙常用的面料，體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)穿著者的身份和經(jīng)濟(jì)實(shí)力[4]。值得注意的是，馬面裙在面料的選用上較為充分地考慮到穿著者的舒適度、便捷度以及制作的成本等要素。如馬面裙的裙身多采用較為光滑綢、緞、錦等貴重面料，在內(nèi)襯常采用棉布，這樣使貴重材料盡可能使用在視覺效果明顯的外部，而裙內(nèi)的棉布澤能保持較好的舒適度。馬面裙的裙頭部分通常采用棉布和麻布，這是考慮到在穿著時(shí)裙腰處與軀干發(fā)生直接的接觸，需要保持一定的摩擦力和耐磨性。

（四）裝飾特征

馬面裙的裝飾以刺繡和機(jī)織紋樣為主。在裝飾元素的選擇方面，云紋、如意紋、植物花卉紋樣、瑞獸紋樣及飛鳥紋樣是馬面裙較常出現(xiàn)的內(nèi)容，其中通常以云紋、如意紋為邊緣化裝飾要素，以花卉、瑞獸、飛鳥等為中心裝飾要素。由于馬面裙是為女性設(shè)計(jì)的服飾，通常瑞獸紋樣要少于花卉和飛鳥紋樣。其中值得注意的是，明朝時(shí)期有較為嚴(yán)格的衣著等級制度，使用超出自身等級的服裝紋飾屬于僭越行為，但該制度在女性服飾方面的限制較為松散，因此在現(xiàn)存的明代馬面裙上有僭越使用皇室鳳紋的情況。在裝飾元素的分布方面，馬面裙的紋樣主要出現(xiàn)在馬面形裙門上，并主要以左右對稱的方式進(jìn)行裝飾，在裙褶上常以稀疏的點(diǎn)狀裝飾或無裝飾為主，總體呈現(xiàn)明顯的主次關(guān)系和疏密對比效果。另外，馬面裙的主要裝飾元素較多出現(xiàn)在裙擺偏下的位置，這是由于古代女子通常會用上衣下擺覆蓋住裙腰部分，因此在裙擺中上部進(jìn)行裝飾就顯得較為多余和浪費(fèi)了。

三、馬面裙的形成歸因及形制演變分析

馬面裙的形成及其形制變化受到社會生活形態(tài)、文化特征、審美取向等多方面因素的影響，對其進(jìn)行歸因分析有助于設(shè)計(jì)研究者和實(shí)踐者厘清傳統(tǒng)服飾發(fā)展的脈絡(luò)，并為傳統(tǒng)服飾的當(dāng)代傳承和創(chuàng)新提供思路。

（一）馬面裙的形成歸因

1.馬面裙的形成是女性廣泛參與到社會活動的結(jié)果。中國先秦時(shí)期男性穿著的深衣是不開衩的，其形式莊重典雅，但不便于騎射和勞作，北朝時(shí)期少數(shù)民族大規(guī)模向中原地區(qū)遷徙，其穿著的開衩袍服具有較好的便利性，因此較能滿足勞動人民的日常勞作需求，兩側(cè)開衩的袍服逐漸普及，成為男性主要的日常服裝[5]。對于中國傳統(tǒng)女性服裝而言，形制的變化也同樣受到日常生活勞作需求的影響。由于女性越來越多地參與到社會生活與勞動中，著裝的功能性要求逐漸增多，因此吸收了男性開衩袍服的結(jié)構(gòu)特征。在前文關(guān)于馬面裙起源的分析中，學(xué)界較多認(rèn)可“旋裙”起源說，而旋裙的重要特征之一是其采用兩側(cè)開衩的方式增大了腿部活動的范圍，使女性便于騎乘，從一個(gè)側(cè)面佐證了馬面裙的形成是女性參與社會活動的結(jié)果這一推斷。

2.禮制的規(guī)訓(xùn)促成了馬面裙獨(dú)特的結(jié)構(gòu)。馬面裙的開衩與男性袍服開衩有著明顯的不同。由于傳統(tǒng)禮制的影響，在中國古代“男女大防”是不可逾越的規(guī)范，對于女性來說，身體、容貌、穿著美的最終決定權(quán)不在她們手中。作為被凝視的對象，她們要遵從男性的一系列制度、習(xí)俗甚至那些無法言明的潛在習(xí)慣[6]。中國古代女性固然比男性更加注意減少肢體的裸露，而服裝開衩結(jié)構(gòu)帶來的生活和勞作上的便利也令人無法舍棄。因此，在采取缺胯袍的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，使用馬面褶將前后片連接起來，既保證了裙裝的活動便利性，也盡可能地減少了腿部的裸露，兼顧了實(shí)用與禮制的雙重需求。

3.中國傳統(tǒng)審美取向影響了馬面裙的形式美感。居中對稱是中國傳統(tǒng)審美的重要特征之一，在古代建筑、器物、圖案等方面都有所表現(xiàn)：一方面，中軸線是人造物41a513cb9d3c460748eb511d5059eff5a14d7cdbd98b82e5a678678057870ce1取得對稱美的重要基準(zhǔn)；另一方面，中軸線也是人造物的視覺中心，承擔(dān)著裝飾的重要作用。中國傳統(tǒng)服飾自古就重視中軸線的裝飾感，特別是在宮廷禮服上有鮮明地體現(xiàn)，如天子的冕服通常為深衣，在腰部自后向前束系大帶，多余的部分垂下稱為“紳”，居中對稱覆蓋在裳前，形式上端凝莊重，女性貴族的服飾也有此類特征。馬面裙的前片居中對稱，具有較強(qiáng)的儀式感。同時(shí)由于馬面具有一定的幅寬，適宜進(jìn)行織繡等裝飾，并與左右兩側(cè)的馬面褶形成明顯的疏密對比，既有居中對稱的莊重感，也不乏韻律感，既滿足了女性對美的追求，也滿足穿著者對便捷的需要，實(shí)現(xiàn)了儀式感與日常穿著需求的有機(jī)融合。

（二）馬面裙形制演變

明清兩代是馬面裙的主要流行時(shí)期，從形式要素的角度來看，馬面裙的明顯變化主要體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)和裝飾兩方面。

在結(jié)構(gòu)方面，明代馬面裙基本為兩片馬面交疊、正面軸對稱結(jié)構(gòu)，不同時(shí)期、不同地區(qū)的馬面裙主要的區(qū)別體現(xiàn)在尺寸及褶裥數(shù)量的不同，總體上在平穩(wěn)中求變化，形態(tài)平穩(wěn)、細(xì)節(jié)豐富，在對稱中求得統(tǒng)一[7]。明代中后期，由于經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和官方制度的松弛，馬面裙的結(jié)構(gòu)逐漸開始向繁復(fù)發(fā)展。清代馬面裙出現(xiàn)了更為復(fù)雜的結(jié)構(gòu)，裙腰由單條變?yōu)閮山厥饺寡?，更為貼合人體曲度。褶裥變得更加細(xì)密，數(shù)量也大大增加，并衍生出側(cè)裥式、襕干式、鳳尾式等形制類別[8]。以鳳尾群為例，其前后馬面和兩側(cè)裙褶不再連成一整片，而是由細(xì)長且末端帶尖角的彩色布條直接連綴到裙腰處，后由于布條間的空隙較大，難以遮蔽身體，因此改為將彩色布條圍系在馬面裙外，與內(nèi)部的裙身形成上下兩層覆蓋的結(jié)構(gòu)，視覺層次感極為繁復(fù)。

在裝飾方面，明代初期的馬面裙較為簡潔，自中后期始社會各階層的馬面裙較多效仿宮廷的裝飾，裝飾的紋樣多有僭越，同時(shí)較多采用織金、妝花等工藝在綢緞等面料上進(jìn)行大面積的低對比度底紋裝飾，顯示出當(dāng)時(shí)淡雅自然的審美傾向和高超的織造技術(shù)。清代的馬面裙在裝飾上追求華貴富麗的格調(diào)[9]，在裙門、裙褶、裙襕等處往往采用繡工制作繁復(fù)的裝飾紋樣，在一些裙型上會使用深色綢條作為裝飾，將布幅分隔為有序均勻的長條，由于形似闌干，因此這類馬面裙被稱為“襕干式”。從總體上來看，清代馬面裙的裝飾更加傾向于明艷的色彩對比和明顯的疏密對比，裝飾元素的數(shù)量也明顯多于明代，這主要是受到當(dāng)時(shí)統(tǒng)治者的主流審美傾向影響。

四、馬面裙形式元素的當(dāng)代發(fā)展及應(yīng)用

受西風(fēng)東漸的影響，馬面裙在民國時(shí)期逐漸淡出人們的視線，在很長一段時(shí)期內(nèi)乏人問津。直至20世紀(jì)末，隨著漢服文化的興起，馬面裙開始重新受到人們的關(guān)注。在影視劇、游戲動漫乃至婚禮慶典和街頭時(shí)尚中，馬面裙已經(jīng)成為獨(dú)具文化符號特點(diǎn)的視覺焦點(diǎn)。例如，1981年初，黛安娜在被宣布成為王室新娘時(shí)就穿著了紅色綢面刺繡馬面裙作為與英王室成員見面的禮服（如圖4）；1998年，迪奧（Dior）秋冬高定秀場上，由John Galliano設(shè)計(jì)的連身裙（如圖5）則是在馬面裙的形式基礎(chǔ)上進(jìn)行的創(chuàng)新。

目前馬面裙已經(jīng)主要分化為兩種形式：圍穿式和套穿式。傳統(tǒng)的馬面裙無論其細(xì)節(jié)形式如何，都采用圍穿的方式，裙腰處是開放式結(jié)構(gòu)，穿著時(shí)將裙腰沿身體纏繞包裹起來，然后用布帶系起固定。由于結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，圍穿式的馬面裙對穿著者腰圍的要求并不苛刻，但穿著的過程較為繁瑣，并不適合現(xiàn)代生活的快節(jié)奏要求。套穿式的馬面裙是在現(xiàn)代裙型基礎(chǔ)上采用了馬面結(jié)構(gòu)的產(chǎn)物，其具有馬面、裙褶等基本特征，但在裙腰處采用了封閉圍合的結(jié)構(gòu)，穿著時(shí)需要先將兩腿套入裙腰、裙身，然后用拉鏈閉合裙腰進(jìn)行固定。由于套穿式的裙裝無法調(diào)節(jié)裙腰長度，因此對穿著者的腰圍有一定的要求，但穿著較為簡便，更加適合快節(jié)奏的現(xiàn)代生活。

在漢服領(lǐng)域，套穿式的馬面裙受到了一些非議，其主要原因是套穿改變了馬面裙圍穿的基本形式，持此觀點(diǎn)者認(rèn)為套穿馬面裙僅僅是借用了馬面裙的外觀形式特點(diǎn)，失去了馬面裙的內(nèi)在結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，不能稱之為馬面裙。然而不可否認(rèn)的是，任何服飾形式都是人們在其所處時(shí)代環(huán)境下的選擇，就馬面裙而言，其本身也是處在不斷的變化過程中，在穿著的便利性、審美的時(shí)代性之間取得動態(tài)的平衡，簡約、繁瑣并不是一成不變，也正是因?yàn)檫@樣的隨勢而變，才使得馬面裙能夠適應(yīng)不同時(shí)代女性的穿著需求和審美訴求，具有持久的生命力。基于這一現(xiàn)實(shí)，反觀當(dāng)代服裝設(shè)計(jì)中的傳統(tǒng)文化復(fù)興現(xiàn)象不難發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)服飾形式的再現(xiàn)并不單純是設(shè)計(jì)師主觀創(chuàng)作意愿的結(jié)果，是受到文化氛圍、價(jià)值取向、審美意向和使用需求多方面因素綜合影響的產(chǎn)物，傳統(tǒng)形式要素的傳承與發(fā)展也并非簡單的借用和堆砌，而是要植根于當(dāng)代生活的土壤，與時(shí)代相契合的再創(chuàng)造與新生，唯其如此才能真正將死去的文化遺產(chǎn)變成鮮活的傳統(tǒng)。

五、結(jié)語

馬面裙的起源、發(fā)展與復(fù)興承載著漢民族服飾演變的歷史，通過對其進(jìn)行研究，有助于幫助我們理解古代服飾演變的深層邏輯，揭示其在當(dāng)代服裝設(shè)計(jì)中的創(chuàng)新規(guī)律。在文化自信成為當(dāng)代中國發(fā)展重要旋律的今天，對馬面裙的研究也為我們提供了傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展的新思路。

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作者簡介：侯玉，南京藝術(shù)學(xué)院設(shè)計(jì)學(xué)院講師。