一寸緙絲一寸金通經(jīng)斷緯織光陰

李雨澤

雀踏花枝出素紈，

曾聞人說刻絲難。

要知應(yīng)是宣和物，

莫作尋常黹繡看。

這是宋徽宗趙佶在《碧桃蝶雀圖》上題的詩，說的便是織中圣品——緙絲。

緙絲是我國傳統(tǒng)絲綢藝術(shù)品類之一，也是一項(xiàng)古老而輝煌的紡織工藝，素有“一寸緙絲一寸金”的美名。關(guān)于緙絲最早出現(xiàn)的時間，學(xué)術(shù)界目前尚無定論。不過，通過在各地墓葬中出土的緙織工藝織品這一事實(shí)推測，最晚在商周時期，緙織工藝就已經(jīng)出現(xiàn)。緙絲利用的是“通經(jīng)斷緯”的織法，以素色蠶絲做經(jīng)線，以彩色絲線為緯線，經(jīng)線貫通整幅織物，緯線依照圖案及顏色要求與經(jīng)線交織，用小撥子打緊緯線而不用筘。織物本身通經(jīng)斷緯，但是緯線分色塊與經(jīng)線交織并拉緊，充分覆蓋于織物上部，其表面實(shí)際不露出經(jīng)線，卻又能在花紋與素地、色與色之間呈現(xiàn)一種斷痕形象，如雕鏤鐫刻，故也稱“刻絲”。

朱啟鈐在《絲繡筆記》中對緙絲的相關(guān)史料做了全面系統(tǒng)的整理。在“紀(jì)聞二·刻絲”中，他開篇引用了宋人莊綽在游記《雞肋篇》中的描述。這篇游記是莊綽在兩宋迭代戰(zhàn)亂之際流離各地的所見所聞，以細(xì)膩翔實(shí)的筆觸記載了各地的風(fēng)俗，其中記述“刻絲”工藝說：“定州織刻絲，不用大機(jī)，以熟色絲經(jīng)于木棦上，隨所欲作花草禽獸狀，以小梭織緯時，先留其處，方以雜色線綴于經(jīng)緯之上，合以成文，若不相連。承空視之，如雕鏤之象，故名刻絲?！倍潭處拙洌銓⒕~絲工藝的特點(diǎn)描寫得清晰生動。

歷史起源

緙織工藝最早出現(xiàn)在中亞等地區(qū)的毛織物上，這種毛織技藝在青銅時代晚期到鐵器時代晚期得到迅速發(fā)展，在中國新疆地區(qū)被大量發(fā)現(xiàn)。代表性出土地有新疆若羌小河墓地、新疆吐魯番洋海古墓群、新疆且末扎滾魯克墓地二期，時間為公元前17世紀(jì)的青銅時代至1世紀(jì)鐵器時代早期。這些墓地均出土了以幾何紋為主、動物紋樣為輔的羊毛緙織制品，而且各墓地之間均有極為明顯的關(guān)聯(lián)性，說明早期的緙織技術(shù)與藝術(shù)曾在阿爾泰山地區(qū)得到過充分的交流。而且，這種交流在漢晉時期的新疆仍然得到了延續(xù)。從出土文物考證，用絲線制作的緙絲制品最晚在唐代初期就已出現(xiàn)，在今新疆、青海、甘肅地區(qū)的唐代墓葬里均有發(fā)現(xiàn)。

通過比較新疆若羌小河墓地出土的緙織羊毛腰衣（夏商時期）、新疆且末扎滾魯克墓地出土的動物紋緙織羊毛帶（漢—西晉），以及阿斯塔那舞女俑緙絲腰帶（唐代）、京都正倉院幾何紋緙織帶（唐代）等出土文物，可以看出這幾件作品均采用通經(jīng)斷緯平緙技法，在素色底子上以挖梭方法織出幾何紋樣，技術(shù)完全相同，所不同的僅為所用原材料。其中，前兩件為羊毛織物，后兩件為蠶絲織物。兩種不同原材料的緙織效果各有特點(diǎn)，但從相對用工來看，蠶絲織物所需工時是羊毛織物的數(shù)倍。因羊毛纖維相對蓬松，緯線容易打緊，緯線顏色輕易就能完全覆蓋經(jīng)線；而蠶絲與羊毛纖維相比纖度細(xì)，織造同樣面積圖案所需緯線多于羊毛，在費(fèi)時的同時，織物的細(xì)膩程度與色彩層次可以更為豐富。但從早期織物來看，緙絲的這一優(yōu)勢并未顯現(xiàn)出來，蠶絲織物還處在模仿羊毛織物的階段。

工藝發(fā)展

緙絲技藝隨回鶻人傳入中原后，北宋時期開始由漢人工匠習(xí)得并用于實(shí)用品。唐末宋初的較長時間內(nèi)，無論是實(shí)用服飾還是高端書畫裝裱用的緙絲，基本為幾何紋樣及抽象動物紋樣，以平緙加勾線的手法緙織。從北宋《紫鸞鵲屏》等作品可看出，其緙織技法只限于平緙與勾線兩種手法，尚未發(fā)現(xiàn)作品中有中國畫水墨色彩暈染效果的表現(xiàn)手法。但此時的緙絲作品與唐初的幾何紋樣緙絲已有較大差別，作品內(nèi)涵更為多元，制作手法更為細(xì)膩，用色更為豐富。

緙絲發(fā)展到宋徽宗時期，裝裱用緙絲產(chǎn)量增多，品質(zhì)越發(fā)精良，開始出現(xiàn)摹緙書畫的緙絲作品。我們從傳世作品中，可以看到作為藝術(shù)作品的緙絲制品，緯線最高可以達(dá)到每厘米緯密120～160根絲線。通過緯線合花線工藝及長短戧等各類工藝的自然暈色，可以完美地體現(xiàn)書畫色彩的微妙變化，方寸間的繁復(fù)換梭，能夠優(yōu)美且忠實(shí)地再現(xiàn)名作的形、色、氣、韻，再加上絲綢本身的優(yōu)雅與精細(xì)，使緙絲作品呈現(xiàn)出特有的肌理效果。宋徽宗認(rèn)為，緙絲書畫在某種程度上勝過書畫，贊譽(yù)其“要知應(yīng)是宣和物，莫作尋常黹繡看”。

比如宋代《緙絲包首仙山樓閣》，從局部細(xì)節(jié)可以看到作品人物衣領(lǐng)上出現(xiàn)了繞與結(jié)并用的緙織工藝，樓閣柱子豎線運(yùn)用了子母經(jīng)效果，人物領(lǐng)、袖出現(xiàn)了以合花線表達(dá)色彩過渡效果的全新工藝。合花線的運(yùn)用為緙絲摹緙書畫作品打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，水墨暈染效果得以實(shí)現(xiàn)。

由于得到帝王的首肯，更多的宮廷畫家和院體畫家開始探索緙絲，使這門技藝在宣和年間擺脫了實(shí)用工藝的標(biāo)簽，而蛻變?yōu)闀嬎囆g(shù)。如同書畫一樣，南宋緙絲作品上首開緙織工匠名字落款的先例。

兩宋迭代之際，緙絲工藝在江南一帶得到進(jìn)一步發(fā)展。南宋初期，出現(xiàn)了朱克柔和沈子蕃等諸多緙絲名家。他們的緙絲作品脫離了工匠織造的范疇，其織造要求不單以精細(xì)準(zhǔn)確為標(biāo)準(zhǔn)，更注重追求摹畫的藝術(shù)創(chuàng)作。合花線技術(shù)與各類戧緙工藝也在這個時期被充分應(yīng)用。合花線是中國獨(dú)有和原創(chuàng)的技術(shù)，比如織一朵牡丹花瓣，從大紅到白之間，要逐步過渡。一般紡織是用過渡色塊來逐級褪暈，而合花線技術(shù)可以做成漸變。它用不同顏色的絲線絞捻在一起，仿佛繪畫中的調(diào)色，所以明代書畫家董其昌稱緙絲為“以梭代筆”。尤其是到了南宋，以朱克柔為代表的緙絲藝人，運(yùn)用長短戧、包心戧、鳳尾戧、木梳戧等種類多樣的戧緙工藝手法，結(jié)合花線的運(yùn)用，使緙絲技藝的表現(xiàn)力達(dá)到了巔峰，緙絲真正從紋樣制作躍升為藝術(shù)欣賞品。因此，明代文震亨在《長物志》中，將緙絲與刺繡歸入書畫類，不再當(dāng)成紡織品。但在當(dāng)時的審美背景下，宋代緙絲很少有圖案繁復(fù)的大幅作品問世，像宋代畫作一樣多為小品形式。

明清兩代的緙絲技藝逐步走向?qū)I(yè)化，工藝水平進(jìn)一步提高，所作緙絲制品已不再受幅寬的限制，可以根據(jù)作者的意圖隨心所欲，開始出現(xiàn)一些較大的作品。明代的《緙絲趙昌花卉圖卷》、清代的《欽定補(bǔ)刻端石蘭亭圖帖緙絲全卷》是其中的代表作品。

朱克柔的《牡丹圖》以花鳥畫為稿本，一朵盛開的黃色牡丹由黃綠色莖葉襯托，富麗嬌艷。牡丹花頂端獨(dú)大，花朵飽滿端莊，葉片顏色斑駁錯落，顯得花色更加明媚，作品左下角緙“朱克柔印”。整幅作品以長短戧緙織技法及合花線工藝，將牡丹花瓣和花葉用同一色系卻深淺不同的顏色相互穿插緙織，顯現(xiàn)出自然暈色的效果。

唐代緙絲沒有合花線技術(shù)，只能織幾何圖案，多用來做腰帶。到了北宋，隨著院體畫派的發(fā)展，緙絲開始以國畫為底稿，合花線技術(shù)能逼真地表現(xiàn)出筆意的濃淡。

《關(guān)公像》的人物五官是最為傳神之處，人物面部采用長短戧等戧織工藝來表達(dá)豐富的層次。最值得一提的是須髯部分合花線的運(yùn)用，因須髯為豎向圖案，緙織須髯這樣密集的豎向線條時，緯線常常不到1毫米就斷開，更換不同的深淺絲線，如此反復(fù)，常常旬月才得以完成一段須髯。

緙絲的大件作品，更是極為考驗(yàn)創(chuàng)作者心性。許多大件作品，往往需要匠人歷時數(shù)年甚至數(shù)十年時間才能完成。所以許多時候，緙絲的珍貴，不僅在于技藝精妙、工藝繁復(fù)、氣韻生動，還在于其繁復(fù)精細(xì)的織造工藝中，蘊(yùn)含著緙絲藝人沉甸甸的光陰。

緙絲與時尚

緙絲作品具有很高的觀賞性。許多緙絲作品既有平涂色塊的平緙，也有構(gòu)圖造型的構(gòu)緙、齊緙。

緙絲作品一般立體感很強(qiáng)，大多是集體創(chuàng)作的作品。緙絲的創(chuàng)作往往很費(fèi)功夫和時間，有時為了完成一件作品需要幾個月乃至一年以上。所以，一件緙絲作品的完成往往傾注緙絲藝人大量的心血。因此，緙絲在最近幾年頻繁出現(xiàn)在時尚秀場上，讓所有的人都為歷史上這顆璀璨的非遺“明珠”而感到震撼。

蓋婭傳說

新一代的中國設(shè)計(jì)師也開始運(yùn)用中國非遺工藝與現(xiàn)代生活美學(xué)相碰撞，激發(fā)出新的中國美學(xué)樣式。

蓋婭傳說不斷從中國傳統(tǒng)文化和服飾中獲取靈感和創(chuàng)意，不僅全情詮釋了緙絲、蘇繡、羽繪等諸多東方非遺工藝，更是關(guān)注中國傳統(tǒng)文化的時裝表達(dá)，用時尚語言說出遠(yuǎn)古的故事。

為了讓衣服飄逸靈動，蓋婭傳說選擇了最為高級的緙絲，在這樣薄如蟬翼的面料上，縫制難度加倍。

采用古老絕版緙絲孤品，從敦煌色調(diào)及壁畫圖案中攝取靈感，緙絲工藝一寸片料有十萬余次斷針斷絲，時間之久，技藝之高。融合古法布料的多重工序，從織布、上色、抽紗、緙花、盤繡、勾金等刺繡手法及細(xì)節(jié)層次，仿佛揭開古老面紗，還原敦煌仙子的絕美。

這些神話故事從來不是遙遠(yuǎn)的，都會在秀場中真實(shí)地展現(xiàn)出來，用輕盈的薄紗來承載厚重的歷史，用創(chuàng)新刺繡來道出遠(yuǎn)古的傳說，用巧妙設(shè)計(jì)傳遞中國韻味。