民國海派旗袍的裁剪法與造物觀

羅靜 阮諾男 余正龍

The cutting method and creation view of traditional Shanghai style cheongsams

摘要：

20世紀(jì)上半葉的上海獨(dú)領(lǐng)時(shí)尚潮流的風(fēng)騷，鼎革后的海派旗袍是民國時(shí)期旗袍的典型。文章重新界定了民國海派旗袍的范疇，梳理了全盛時(shí)期20世紀(jì)30—40年代海派旗袍的造型風(fēng)格和結(jié)構(gòu)特征。通過文獻(xiàn)整理、實(shí)物研究和民間藝人專訪，概括其裁剪法的類別。觀摩、記錄一款民國典型“廠字襟”海派旗袍的裁剪工藝步驟，還原傳統(tǒng)的采寸方式、“偷襟”技巧、“奶裥量”的抽縮、推歸拔熨和配領(lǐng)等工藝。深入剖析裁剪法在傳統(tǒng)思想觀念下體現(xiàn)的“因材施藝”“技以載道”的造物哲學(xué)和“全而不分”“惜物節(jié)用”等表現(xiàn)形式。旗袍從“人適應(yīng)衣”向“衣適應(yīng)人”的含蓄曲線過渡中，體現(xiàn)了“造型美”“工巧美”和“意匠美”的工藝審美特征。

關(guān)鍵詞：

海派旗袍;歸拔;裁剪法;工藝;造物;審美特征

中圖分類號(hào)：

TS941.63

文獻(xiàn)標(biāo)志碼：

A

文章編號(hào)： 1001-7003（2024）06-0031-09-

DOI： 10.3969/j.issn.1001-7003.2024.06-.004-

收稿日期：

20231020;

修回日期：

20240508

基金項(xiàng)目：

浙江省普通本科高?！笆奈濉苯虒W(xué)改革項(xiàng)目（jg20220788）

作者簡介：

羅靜（1987），女，碩士研究生，研究方向?yàn)閭鹘y(tǒng)服飾文化和現(xiàn)代服裝技術(shù)。通信作者：阮諾男，講師，229662236@qq.com。

在“弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，增強(qiáng)文化自信”的時(shí)代語境下，傳統(tǒng)服飾的理論研究和設(shè)計(jì)應(yīng)用近年來得到快速發(fā)展。以西方服飾穿戴體系為“硬通貨”的當(dāng)代國際時(shí)尚中，“國潮”“新中式”服裝越來越受到人們的青睞，并培養(yǎng)了一定的受眾基礎(chǔ)。然而，現(xiàn)階段“新中式”類服裝始終尚未真正進(jìn)入和流行于普通大眾的日常生活中。一百年前，同為以西方服飾文化體系和審美風(fēng)尚為主導(dǎo)的民國時(shí)期，中國傳統(tǒng)旗袍借以“中體西用”“中西融合”的方法成功完成了現(xiàn)代化嬗變，并延續(xù)發(fā)展為與時(shí)俱進(jìn)又意蘊(yùn)傳統(tǒng)文化基因的“國服”，也是浩瀚五千年蔚為大觀的中華傳統(tǒng)服飾中唯一成功轉(zhuǎn)型的“活化石”。有學(xué)者呼吁，或許當(dāng)今服裝設(shè)計(jì)師在傳承創(chuàng)新傳統(tǒng)服飾文化時(shí)可回到歷史中尋求答案。關(guān)于“為什么只有旗袍成功轉(zhuǎn)型”這個(gè)話題也引起了諸多學(xué)者頗有建樹的討論。如劉瑜［1］論證了1925—1930年文明新裝被改良旗袍取代的原因，一言以蔽之即文明新裝發(fā)展后勁不足，改良旗袍更與時(shí)俱進(jìn)體現(xiàn)出時(shí)尚性。徐冉等［2］認(rèn)為在現(xiàn)代化浪潮下民國海派旗袍兼具中西樣貌而保留的含蓄收斂、中庸中和的本土化內(nèi)核，才是其成為具有民族性特征和現(xiàn)代意義女性時(shí)裝的本質(zhì)。王志成等［3］引用接受美學(xué)理論指出民國旗袍流行的規(guī)律和意義，分析出旗袍日益革新的特點(diǎn)符合女性的“期待視界”，以及旗袍雅俗共賞的流行性使其成了女性廣為接受的服飾形制。更多學(xué)者從外因如社會(huì)政治環(huán)境、城市地理位置及地域文化、自由平等的思潮及女性自我意識(shí)的覺醒［4］、時(shí)尚傳播的推動(dòng)等;內(nèi)因如廓形變遷緊跟西方主流時(shí)尚［5］、西式身體審美觀念的影響、現(xiàn)代設(shè)計(jì)意識(shí)和制衣技術(shù)的革新兩大方面展開了思考。

民國旗袍是旗袍發(fā)展序列中的一種“過渡形式”，雖于20世紀(jì)50年代在中國大陸迅速消亡，但學(xué)界普遍認(rèn)為其是真正意義上中國現(xiàn)代服裝的肇始。包銘新等［6］定義狹義的旗袍就是指民國旗袍，以及民國以后基本保持民國旗袍特征的旗袍。這個(gè)民國旗袍的特征除了廓形結(jié)構(gòu)等外顯元素外，更為深層的應(yīng)當(dāng)是蘊(yùn)含其中的中國傳統(tǒng)內(nèi)核，即林語堂表述的“中裝中服暗中與中國人之性格相合”的東西。本文嘗試回到服裝本身從傳統(tǒng)制衣哲學(xué)的采寸、裁剪法中抽絲剝繭，透過現(xiàn)象探究民國旗袍傳統(tǒng)造物觀念和中國傳統(tǒng)審美內(nèi)核。在此之前，有必要針對(duì)目前學(xué)界出現(xiàn)分歧、社會(huì)上認(rèn)知模糊的各種“旗袍”詞義和發(fā)展脈絡(luò)進(jìn)行解析梳理。

1? 旗袍的發(fā)展階段和民國海派旗袍的界定

“旗袍”的名、實(shí)之辯一直在學(xué)界爭(zhēng)論不止，傳統(tǒng)旗袍、祺袍、女長衣、長衫（Cheongsam）、改良旗袍、海派旗袍、現(xiàn)代旗袍等名詞的使用時(shí)期、形制樣式，在普通民眾、官方群體與學(xué)術(shù)研究者中也未達(dá)成共識(shí)。比如，20世紀(jì)20年代初在上海風(fēng)行的內(nèi)附皮草或內(nèi)有襯絮的冬季長袍是否可稱為“旗袍”;“祺袍”一詞最早見于1926年2月27日上海《民國日?qǐng)?bào)》的短文《袍而不旗》的改名提議還是民國初年孫中山先生以官方的形式正名并延續(xù)使用至1949年前后;學(xué)術(shù)界普遍稱20世紀(jì)30—40年代的海派旗袍為“改良旗袍”，且30年代末確已存在分身、分袖、施省的西式裁剪旗袍形制，然而考據(jù)學(xué)又認(rèn)為20世紀(jì)50年代前中期才是傳統(tǒng)旗袍和現(xiàn)代旗袍（改良旗袍）的分水嶺。由此兩個(gè)“改良旗袍”的所指并不一致，且對(duì)“省道”出現(xiàn)在旗袍中的時(shí)間節(jié)點(diǎn)也有異議。凡此種種可謂莫衷一是，反映出旗袍遷演過程的特殊性與復(fù)雜性。李迎軍等［7］認(rèn)為以時(shí)間與流行地域的方式細(xì)分旗袍種類是目前解讀旗袍最有效的方法;朱博偉等［8］采用文獻(xiàn)與實(shí)物的二重考證法對(duì)旗袍的結(jié)構(gòu)斷代進(jìn)行了考證;楊雪等［9］從量身、采寸的視角對(duì)旗袍造型演變中的關(guān)鍵技術(shù)如推歸拔燙、施省的出現(xiàn)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了明確和佐證。本文借鑒以上學(xué)者的觀點(diǎn)，將旗袍的發(fā)展階段總結(jié)為四個(gè)主要時(shí)期：旗裝時(shí)期、民國海派旗袍時(shí)期、港臺(tái)旗袍時(shí)期、時(shí)裝旗袍時(shí)期。并按稱謂、時(shí)間、流行地域、實(shí)物圖像及來源、結(jié)構(gòu)造型、關(guān)鍵細(xì)節(jié)進(jìn)行整理，如表1所示。

由表1可知，民國海派旗袍發(fā)展中經(jīng)歷了不同形制的演變，大致有“倒大袖長馬甲”雛形發(fā)展成的早期“倒大袖旗袍”、體現(xiàn)西方元素的“別裁派旗袍”和成熟階段的“民國典型旗袍”?！昂Ｅ伞笔敲駠炫鄣牧硪粋€(gè)稱謂，與傳統(tǒng)的、正宗的“京派”相對(duì)，代表摩登、時(shí)尚、革新的上海潮流風(fēng)貌。其便利、適體、經(jīng)濟(jì)等設(shè)計(jì)意識(shí)和審美導(dǎo)向徹底結(jié)束了“平面裝飾”這一延續(xù)數(shù)千年的服飾形制，以適應(yīng)現(xiàn)代社會(huì)生活的需要。事實(shí)上，海派旗袍在20世紀(jì)30年代中后期經(jīng)由紅幫裁縫引進(jìn)西洋裁剪技術(shù)和觀念后，通過推歸拔燙作了腰身和收擺處理，整體造型仍然保持連身連袖的傳統(tǒng)十字形整一結(jié)構(gòu)，側(cè)縫由直變曲的突破預(yù)示著改良的萌芽，主要發(fā)生地在上海，此為本文界定的“民國海派旗袍”。20世紀(jì)30—40年代，由于工業(yè)機(jī)織寬幅面料的興起，傳統(tǒng)連身連袖的裁剪法制作一件旗袍就需兩個(gè)衣長的面料，且幅寬方向必然造成余料的浪費(fèi)。而破肩處理后僅需一個(gè)衣長的面料即可達(dá)到要求，“破肩旗袍”因省料優(yōu)勢(shì)而被接受。此外，受“天乳運(yùn)動(dòng)”和“體育救國”思潮的影響，20世紀(jì)30年代中后期上海婦女佩戴“乳罩、義乳”已蔚然成風(fēng)，女性身姿更加挺拔，胸部視覺上增大，導(dǎo)致有時(shí)通過歸拔的傳統(tǒng)技法不能滿足胸凸量的需求。此時(shí)西式腋下捏胸省的做法出現(xiàn)了，這是民國海派旗袍徹底改良的預(yù)兆。

2? 造型風(fēng)格和結(jié)構(gòu)特征

不徹底改良的民國海派旗袍沿襲了中國通身連袖的十字整衣型平面結(jié)構(gòu)和裁剪工藝手法。在造型方法上不施省道，通過推歸拔燙對(duì)胸、腰、臀等局部塑型，使各隆起部位具有合理的立體空間量和曲線美，且保持了面料的完整性［10］。通過查閱大量文獻(xiàn)資料，調(diào)研分析寧波服裝博物館、上海紡織服飾博物館、蘇州絲綢博物館等館藏實(shí)物和走訪北京傳統(tǒng)旗袍非遺代表性傳承人史立萍女士、師從香港“非遺長衫長褂制作技

藝傳承人”秦長林師傅的服裝設(shè)計(jì)師、民間藝人儲(chǔ)之源先生，再由文史研讀、口述記錄、實(shí)物觀摩梳理出民國時(shí)期20世紀(jì)30—40年代海派旗袍的造型風(fēng)格和結(jié)構(gòu)特征。概括來說，民國海派旗袍便身利事、美觀經(jīng)濟(jì)，廓形細(xì)節(jié)緊跟國際時(shí)尚變遷，表現(xiàn)出求新求異的特點(diǎn)。整體風(fēng)格簡約雅致、含蓄柔和，對(duì)中西服飾穿搭兼收并蓄，著裝時(shí)“貼身不貼肉”，適度合體。具體結(jié)構(gòu)為圓立領(lǐng)、無肩縫、身袖連裁、前后中線不破縫［11］、右衽全開式大襟、衣身無省、吸腰收擺、側(cè)縫微曲、左右設(shè)擺衩，整體廓形近似合身H形。關(guān)于民國海派旗袍“適度合體”的度，誠如木心在《只認(rèn)衣衫不認(rèn)人》中的表述：旗袍并非在于曲線畢露，倒是簡化了酮體的繁縟起伏，貼身而不貼肉，無遺而大有遺，如此才能坐下來嫣然百媚，走動(dòng)時(shí)微飔相隨，站住

了亭亭玉立，好處在于純凈、婉約、刊落庸鎖。由此可管窺海派旗袍在人體著裝狀態(tài)下的物理空間和風(fēng)格氣韻。

為便于研究，本文選取了儲(chǔ)之源先生收藏的一款在同時(shí)期同類旗袍中具有代表性的民國海派旗袍為實(shí)物標(biāo)本（圖1）。并通過觀摩、記錄實(shí)物裁剪過程，客觀闡述了海派旗袍的傳統(tǒng)采寸、裁剪法，分析和揭示了蘊(yùn)含在傳統(tǒng)技藝手法中的造物思想和工藝美特征。

3? 裁剪法與工藝步驟

海派旗袍古法制衣并不預(yù)先制版，一般通過上案鋪料、邊裁邊縫的方式進(jìn)行。全憑裁縫師傅多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)養(yǎng)成敏銳的眼力丈量、對(duì)面料性能的掌握和獨(dú)到的“手上功夫”直接劃樣、裁剪，一氣呵成。在這過程中，前人討論較多的技術(shù)難點(diǎn)是“挖大襟”引起的“門襟遮蔽”問題的解決［12］，主要包括偏斜前后片經(jīng)紗偷取門襟遮掩量的“偏經(jīng)裁法”、適度提拉緯紗得到遮掩量的“提緯裁法”、改成雙大襟款式或增加緄邊寬度的“變通方法”［13］。其中“偏經(jīng)或提緯”又根據(jù)面料花色、質(zhì)地的不同選取不同的偏量，使經(jīng)緯紗偏斜的視覺效果盡量隱蔽。偏經(jīng)和提緯裁剪法在鋪料環(huán)節(jié)兩者略有區(qū)別，本文示出的是民國海派旗袍普遍使用的“偏經(jīng)裁法”。

3.1? 所需工具設(shè)備和面輔料

剪刀、粉線袋、寸尺或普通量尺、熨斗、噴壺、糨糊、水、領(lǐng)圈模子、領(lǐng)襯、旗袍面料、珠針、手縫針。

3.2? 主要裁剪步驟

3.2.1? 丈量采寸和術(shù)語界定

傳統(tǒng)家庭女紅裁衣時(shí)以合身的舊衣尺寸為參考，在主要部位根據(jù)人體胖瘦變化適當(dāng)增減粗裁，沒有規(guī)范的尺寸規(guī)格體系。經(jīng)驗(yàn)豐富的裁縫師傅常以目測(cè)推定、以量尺復(fù)核尺寸，甚至通過觀察體型特征便可了然于胸。由于量體環(huán)節(jié)的重要性，師傅一般不會(huì)輕易假借徒弟之手代勞，而是親力親為。近現(xiàn)代民國海派旗袍手藝人受紅幫裁縫影響在裁剪制作中引進(jìn)了西方輔助設(shè)備，如蒸汽熨斗、燙臺(tái)、噴壺等，但采寸術(shù)語、丈量單位上仍多沿襲傳統(tǒng)，只是量體部位從最初的胸下圍、出手、衣長增加了胸、腰、臀、袖窿等細(xì)部尺寸。為便于理解，文中將傳統(tǒng)的丈量單位“寸”制換成“cm”制。本文以圖1實(shí)物為研究標(biāo)本，圖2和表2則分別為具體采寸部位和測(cè)量的各部位尺寸。

在海派旗袍傳統(tǒng)術(shù)語中，通常將胸圍、腰圍、腹圍和臀圍依次稱為上腰、小腰、中腰和下腰。上腰長、小腰長、中腰長和下腰長分別指從側(cè)頸點(diǎn)垂直向下量至上腰圍、小腰圍、中腰圍和下腰圍的距離。臺(tái)肩是指衣身袖窿一圈的圍度，通常取1/2臺(tái)肩量為袖窿深。通過對(duì)照楊雪［14］在《民國旗袍工藝之美的研究》一文中的論證可知，本文這款旗袍從采寸部位、術(shù)語名稱和廓形風(fēng)格來看應(yīng)屬于20世紀(jì)30年代后期至40年代前中期的民國典型旗袍。

3.2.2? 面料準(zhǔn)備與鋪疊

選取幅寬140 cm、匹長150 cm的棉麻布一塊，逐段噴水熨燙加以預(yù)縮，燙至布料干燥并使表面平整光潔。將布料正面相對(duì)沿經(jīng)向中線對(duì)折，再沿緯向攔腰折疊成四層，標(biāo)出前中心線OA和后中心線OB。折疊時(shí)上兩層（前片）比下兩層（后片）長出一定尺寸（一般3～5 cm），預(yù)留出胸凸量。用粉線袋彈線劃出肩線OC（圖3）。

3.2.3? 制作領(lǐng)圈模子

領(lǐng)圈模子一般在硬紙板上繪制裁剪完成，量出領(lǐng)圍、前領(lǐng)深和半領(lǐng)寬為已知尺寸，如圖4所示。先以上平線和前后中心線的交點(diǎn)O為起點(diǎn)往前中心取前領(lǐng)深減去0.5 cm的量，往后中心挖深2 cm，過O點(diǎn)沿上平線水平向右取半領(lǐng)寬減去0.5 cm的尺寸，連接三邊成矩形。再將右側(cè)領(lǐng)深線三等分，過上端第一等分點(diǎn)水平往右加出0.8 cm的量。最后連接后中心點(diǎn)0.8 cm處的端點(diǎn)、下端第一等分點(diǎn)和前中心點(diǎn)為桃心狀的領(lǐng)圈線，其中后中心點(diǎn)和前中心點(diǎn)處分別取2 cm和1 cm水平過渡劃順。

3.2.4? 設(shè)計(jì)大襟線

將領(lǐng)圈模子對(duì)折后放置在開領(lǐng)處，領(lǐng)寬線對(duì)齊衣身肩線，領(lǐng)深線對(duì)齊衣身前后中線。彈出橫開領(lǐng)線和直開領(lǐng)線，交點(diǎn)為a。根據(jù)前片上腰長、上腰圍/2的尺寸分別彈出上腰線和上腰側(cè)線，交點(diǎn)為b（側(cè)點(diǎn)）。將點(diǎn)b上抬1 cm左右找點(diǎn)c。直線連接ab，在中點(diǎn)處下凹一定的量，定點(diǎn)d。以上腰線為切線，按“廠”字形狀畫順adc三點(diǎn)為大襟線（俗稱“廠字襟”）。沿大襟線裁開第一層面料至點(diǎn)O（圖5），準(zhǔn)備“偷襟”。

3.2.5? 偷? 襟

所謂“偷襟”，是指通過特殊手段來解決傳統(tǒng)旗袍門襟裁開后款式線兩邊的縫份缺失造成的門襟遮蔽不足的問題，即使門襟能蓋住接底襟時(shí)的接縫線使其不外露，同時(shí)衣身結(jié)構(gòu)平衡。具體方法為：沿緯向鋪開成雙層，以肩線為界分成前后片。分別將第一層和第四層面料從下擺處水平移出2 cm，用珠針固定為點(diǎn)A′和點(diǎn)B′。直線連接OA′和OB′，此為新的前、后中心線。經(jīng)上述處理后，前片大襟線能初步蓋住底襟接縫，后片在原肩線處形成一定的空間浮余量。原始的二維面料具備了三維空間的雛形，完成“偷襟”。在底襟層的領(lǐng)口處打兩個(gè)斜向剪口，剪口深不超過領(lǐng)圈毛樣線，用熨斗沿某一方向用力推拔剪口處，使之撐開成波浪形。將面料重新還原成四層鋪疊平整，上平線與中心線的交點(diǎn)O保持不動(dòng)，此時(shí)原肩線位前移，大襟線可完好地蓋住底襟接縫（圖6）。用珠針將前片的大、小襟別縫固定（或假縫）。

3.2.6? 劃前片結(jié)構(gòu)線

用領(lǐng)圈模子初步畫出領(lǐng)圈線。根據(jù)臺(tái)肩/2的尺寸彈出袖窿深線，以袖長定袖口位置，袖口線的造型以前凹后凸的“小魚嘴型”為宜（圖7）。依次彈出小腰、中腰和下腰線，其中小腰線需在原始小腰位上抬高2 cm左右。將小腰、中腰和下腰

線同時(shí)平行下移3 cm（胸凸量），標(biāo)示出各新的結(jié)構(gòu)線和側(cè)線的交點(diǎn)（側(cè)點(diǎn)），如圖8所示。

3.2.7? 定“奶裥”

連接上腰側(cè)點(diǎn)和小腰側(cè)點(diǎn)，定褶量為3 cm的“奶裥”位。擰起上兩層面料折疊“奶裥”并用珠針固定。再從點(diǎn)O沿經(jīng)向量100 cm（3尺）為衣長（1949年前旗袍長度的取法），彈出下擺線。直線連接各側(cè)點(diǎn)，在腋下、臀圍、大腿根處劃順即為側(cè)縫線，完成前片輪廓線的繪制（圖9）。

3.2.8? 放縫、裁剪

旗袍大身縫份為1.5 cm，在袖口、下擺需卷邊的部位縫份放量2.5～3.0 cm。放好縫后四層面料一起裁剪，沿側(cè)縫線在腋下、上腰、小腰、中腰、下腰、下擺開衩處打剪口。

3.2.9? 劃后片結(jié)構(gòu)線

將面料再次沿緯向鋪開成雙層，按照剪口位彈出后片的上腰、小腰、中腰、下腰線，在各側(cè)點(diǎn)減去多余的量，標(biāo)點(diǎn)、連順后片側(cè)縫線并修剪。

3.2.10? 開領(lǐng)圈線

再次用領(lǐng)圈模子核對(duì)領(lǐng)圈尺寸，避免領(lǐng)口推拔操作造成誤差。沿領(lǐng)圈線放縫0.7 cm，修剪領(lǐng)口。

3.2.11? 抽縮“奶裥”量

無省海派旗袍要將預(yù)留的“奶褶”量通過縮縫方式處理，使衣身表面無省道卻滿足胸部隆起所需的空間量。在連接上腰和小腰的側(cè)縫線段上，沿縫邊以手工平針細(xì)密假縫或機(jī)器平縫一道線跡，在線段端點(diǎn)做標(biāo)記。沿線頭抽出3 cm的褶量后再次標(biāo)記端點(diǎn)并打死結(jié)固定。將抽縮的3 cm褶量均勻分布在上腰和小腰的側(cè)縫線段上，視前片表面光潔無褶為好。

3.2.12? 歸拔大身

粗裁的大身裁片側(cè)縫線凸度較大，主要表現(xiàn)為腰細(xì)、臀凸、下擺收進(jìn)。此時(shí)需通過歸拔熨燙處理，使側(cè)縫線趨于直線狀態(tài)，縫制后下擺開衩處才會(huì)較好地并合。歸拔時(shí)，先用噴壺將面料表面噴水濕潤，再沿圖10所示方向施壓推歸和推拔，使臀圍的側(cè)縫凸量朝前腰腹部和后臀部歸進(jìn)，腰圍處拔開并將多余的量往胸圍處歸攏，胸圍的側(cè)縫凸量歸至前胸隆起處。歸拔到位的衣片在平鋪狀態(tài)即呈有明顯胸凸量和臀凸量的立體造型。

3.2.13? 裁立領(lǐng)和绱領(lǐng)

傳統(tǒng)旗袍的立領(lǐng)獨(dú)立成片，可拆洗更換。將橫紗（領(lǐng)面）和斜紗（領(lǐng)底）的兩塊面料正面相對(duì)重疊，以“領(lǐng)襯”為模子（圖11）畫領(lǐng)子凈樣，四周放縫0.5～0.7 cm，雙層一起剪裁。沿領(lǐng)襯四周刮漿，分別包轉(zhuǎn)領(lǐng)面和領(lǐng)里縫份，在轉(zhuǎn)彎處打剪口，通過打水線使縫頭熨燙平整，表面光潔挺括，形成領(lǐng)面片和領(lǐng)底片。將兩者反面相對(duì)，以手縫針沿四周繰針勾邊。工藝要求每3.33 cm（約1寸）繰九針，正面不露線跡，完成立領(lǐng)。

傳統(tǒng)旗袍的領(lǐng)圈通常裝有“拖領(lǐng)”，即沿著衣身領(lǐng)圈包裹滾條。一方面起到加固的作用，使領(lǐng)口不易拉伸變形，同時(shí)可以完好地處理領(lǐng)圈毛邊，使表面光潔。绱領(lǐng)時(shí)將領(lǐng)子置于“托領(lǐng)”內(nèi)側(cè)，并沿著后中心點(diǎn)、前領(lǐng)窩點(diǎn)分別比齊對(duì)位。先寨縫固定后中心處，再從領(lǐng)頭開始沿著領(lǐng)圈將領(lǐng)子繰縫在“托領(lǐng)”上，運(yùn)針時(shí)挑起內(nèi)層布料，表面不露線跡。

4? 裁剪法中的“造物觀”和“工藝美”

《禮記·少儀》有云：“士依于德，游于藝;工依于法，游于說?！薄赌印し▋x》中亦云：“故百工從事，皆有法所度。”工匠應(yīng)依照規(guī)范，實(shí)踐有關(guān)的理論，“法”就是百工皆有的準(zhǔn)則。古代造物的規(guī)則體系和方法原則的“法”依循傳統(tǒng)哲學(xué)思想的“道”，由此產(chǎn)生的倫理道德和社會(huì)意識(shí)統(tǒng)治人的精神世界，規(guī)范著一切物質(zhì)產(chǎn)物，形成中國東方特有的審美文化。民國海派旗袍裁剪遵循中國古法制衣哲學(xué)，代表了本民族人們的審美情趣和價(jià)值取向。在特定歷史背景下，必然受到西方技術(shù)和審美的影響，帶有“融合中西”的觀念文化和制度文化的烙印。

4.1? 裁剪法中的“造物觀”

中國古代不僅“文以載道”“詩以言志”“樂以向德”，而且物以載道、技以載道［15］。民國海派旗袍沿襲通肩連袖的十字整衣型平面結(jié)構(gòu)，在時(shí)代背景下“存其形而去其制”，體現(xiàn)了中國“道法自然、天人合一”的傳統(tǒng)思想和數(shù)千年來“大端大體、終莫敢易”的服飾制度規(guī)范。在傳統(tǒng)文化中，人生于天地之間，是自然的組成部分。進(jìn)行服裝設(shè)計(jì)時(shí)將人和服裝視為一個(gè)整體，只強(qiáng)調(diào)整體的廓形感和平面感，不強(qiáng)調(diào)人體身形。由此形成的寫意式審美取向主宰了整個(gè)古代社會(huì)的服飾文化，也深刻影響了民國海派旗袍的裁制技法。民國海派旗袍的首要特征是革新，廓形和衣長緊跟西方主流潮流變遷。裝飾上受現(xiàn)代設(shè)計(jì)審美意識(shí)的影響去繁就簡，衣身開始出現(xiàn)腰身曲線，造型松量趨于“相對(duì)適體”。與同時(shí)期西方的“構(gòu)筑式”服裝相比，這種寬適如意的人衣空間恰恰體現(xiàn)出中國傳統(tǒng)追求氣、神、韻、寫意的審美觀。作為視覺中心點(diǎn)和符號(hào)化的“旗袍領(lǐng)”，無論其造型細(xì)節(jié)和配伍方式如何變化，無論衣身是寬是窄，其領(lǐng)圈尺寸都相對(duì)小而穩(wěn)定，領(lǐng)子緊緊包圍脖頸根。這一形態(tài)特征從旗裝到民國海派旗袍的發(fā)展中始終保持不變，似乎昭示著中國傳統(tǒng)思想與著裝觀念對(duì)著裝者行為舉止的約束，著裝通過領(lǐng)的形態(tài)上升到了禮的高度［16］。另一方面，從整體上看，傳統(tǒng)十字形結(jié)構(gòu)使民國海派旗袍在小而緊的領(lǐng)子固定下自然地由肩部垂下，形成自然流暢的肩頸線條，符合東方含蓄纖柔的風(fēng)格。在采寸、裁剪法上，傳統(tǒng)采寸方式和十字折疊鋪料的“摞裁法”反映了裁剪中對(duì)人體尺寸要求不高，重意境外形輕細(xì)部結(jié)構(gòu)。裁縫師傅往往依照個(gè)人的習(xí)慣、經(jīng)驗(yàn)、手法在對(duì)布料的鋪陳、折疊、歸拔之中洞悉織物的特性，選擇合適的裁剪技巧實(shí)現(xiàn)旗袍的完美塑型，即所謂“法無定法，因材施藝”。在裁、制過程中以尊重自然，順應(yīng)自然的思想為導(dǎo)向，“因天材，就地利”，充分利用面料，審曲面勢(shì)，堅(jiān)持“實(shí)用為美、惜物節(jié)用”的原則。比如，傳統(tǒng)裁剪工具中的粉線袋、糨糊不但取材便宜環(huán)保，經(jīng)久耐用，且在操作中粉線袋通過彈印墨線的方式確保面料不宜滑移，線跡干凈清爽、清晰流暢;刮糨糊確保布邊毛茬收口光潔，面料表面平挺、順伏不易變形。這種“就材加工，量材為用”的節(jié)儉美德不僅至美，而且至善，反映了“各有所適、物各有宜”的造物內(nèi)涵。再者，通過技術(shù)手段的更新，改傳統(tǒng)有中縫“五幅布裁法”為無中縫的“一片布裁法”，通過“偷襟”和推歸拔熱塑型解決門襟遮蔽問題。盡管前后中線絲綹略微偏斜，也要保證布料的完整性和裁剪工序的便捷性，減少不必要的破縫和零頭散料，實(shí)現(xiàn)“全則不分、天衣無縫”的理想。

4.2? 裁剪法中的“工藝美”

《周禮·冬官·考工記》中記載：天有時(shí)，地有氣，材有美，工有巧，合此四者，然后可以為良［17］。民國海派旗袍在裁剪工藝實(shí)踐中從結(jié)構(gòu)、塑型、手藝技法上，無不透露出“造型美”“意匠美”和“工巧美”等審美特征。比如，為追求材料的完整自然狀態(tài)，在紡織技術(shù)進(jìn)步后旗袍取消表征“垂繩取正”的中縫結(jié)構(gòu)，減少人為加工的痕跡。無中縫的造型更能體現(xiàn)材質(zhì)面料本身的肌理、飄逸感，或是保持幾何印花圖案的完整性。與之配套的“廠字形”大襟線條簡約流暢，緄邊作為裝飾技藝雅致、細(xì)膩，利落大方，富有東方韻味的“造型美”。旗袍的腰線從正腰位有意提高到胸下位置，視覺上拉長下半身比例顯得纖瘦高挑，且無形中加大了腰圍活動(dòng)松量，使著裝美觀舒適。原始的廠字襟造型在著裝狀態(tài)下會(huì)因門襟匱缺出現(xiàn)遮蔽不足的現(xiàn)象，傳統(tǒng)老裁縫通過對(duì)面料折疊時(shí)絲綹的適當(dāng)偏斜和推歸拔燙工藝處理得以解決問題，化之于無形的“工巧美”中，符合現(xiàn)代主義“形式服從功能”的原則。比如，在開領(lǐng)時(shí)于底襟層沿領(lǐng)口斜向打完剪口后通過歸拔熨燙將其拔開，使表面呈波浪形，這種物理方法可有效加大門襟的遮掩量。大襟線的兩端分別連接著領(lǐng)子和袖子，袖口的寬窄、袖口線的形態(tài)也會(huì)影響腋下、后肩背的活動(dòng)量及門襟的遮掩程度。富有巧思的“小魚嘴型”袖口線的設(shè)計(jì)使著裝者在袖口較緊窄的情況下亦能使后背和腋下活動(dòng)舒適，且袖部相對(duì)平直美觀。再者，紅幫裁縫在實(shí)踐中保留本幫傳統(tǒng)的“刮糨糊”“打水線”老手藝，通過水線中的唾液淀粉酶溶解和軟化折邊處的糨糊使面料精準(zhǔn)折燙后縫邊平貼美觀。另外，在塑造旗袍含蓄的曲線造型中通過衣身部位歸拔熨燙和“抽縮奶裥”的方式形成三維立體空間和自然簡約的線條感，均體現(xiàn)出服飾的“造型美”和“工巧美”。傳統(tǒng)旗袍造物活動(dòng)中還講究“意匠”的布局構(gòu)思，既滿足功能要求，又有鮮明的形式特色，即“巧而得體，精而合宜”。“抽縮奶裥”除解決人體與服裝的矛盾空間外，其獨(dú)特的工藝形式保持了衣身表面的完整性和平整感，沒有類似省道的結(jié)構(gòu)線跡。這正是民國海派旗袍的特色所在，表現(xiàn)出抒情和寫意的“意匠美”追求。另一特色工藝是“后配領(lǐng)”。20世紀(jì)40年代前的海派旗袍一直沿襲傳統(tǒng)袍服獨(dú)立成片、可拆洗更換的立領(lǐng)式樣，通過領(lǐng)里和領(lǐng)面先分裁后合縫的方式，加之面、里絲綹方向的考究和領(lǐng)襯的運(yùn)用，使制作的領(lǐng)子造型挺括平伏，美觀耐用，體現(xiàn)了“器完不飾”的“意匠美”和“美善得宜”的“工巧美”。

5? 結(jié)? 語

中國傳統(tǒng)服飾在歷朝歷代承載著“表尊卑、明貴賤”的政治文化符號(hào)，通過裝飾紋樣、質(zhì)料色彩、款式形制區(qū)分階層和人等。女性服飾在男權(quán)統(tǒng)治下傳達(dá)著社會(huì)“禮制”規(guī)訓(xùn)，小小的身軀淹沒在寬衣博袖中盡量弱化人體特征，凸顯服裝的能指和所指，形成了延續(xù)數(shù)千年追求寫意的傳統(tǒng)審美觀念，此為“人適應(yīng)衣”的階段。民國時(shí)期，受社會(huì)政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和西風(fēng)東漸的影響，女性自我意識(shí)的覺醒和時(shí)尚媒介的推動(dòng)使得風(fēng)氣之先的上海率先進(jìn)行了“服飾革命”，將傳統(tǒng)旗裝的裝飾去繁就簡，改重裝為輕裝，開始關(guān)注人體曲線的表達(dá)，以民國海派旗袍為代表的傳統(tǒng)服飾至此邁向“衣適應(yīng)人”的重大轉(zhuǎn)變。

民國推歸拔燙的海派旗袍是從傳統(tǒng)寬大平直的A形向西式立體裁剪的緊身S形轉(zhuǎn)變的過渡款式，其造型結(jié)構(gòu)與審美風(fēng)格較后者更具有東方溫潤、含蓄、清麗的韻致。在制衣技巧中滲透著中華民族的傳統(tǒng)思想觀念和造物哲學(xué)，并與時(shí)俱進(jìn)地吸納西式造型技術(shù)推動(dòng)衣身由直變曲的改革，表現(xiàn)出傳統(tǒng)民藝順勢(shì)而為和兼收并蓄的特點(diǎn)。本文深入剖析了一款典型民國海派旗袍的裁剪步驟，解讀了蘊(yùn)意其中的“因材施藝”“技以載道”等造物觀念和“全則不分、天衣無縫、惜物節(jié)用”的制衣理想，從結(jié)構(gòu)、塑型、手藝技法上揭示旗袍工藝的“造型美”“意匠美”和“工巧美”等審美特征，以期為深入挖掘中華優(yōu)秀服飾文化的相關(guān)研究提供參考。

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The cutting method and creation view of traditional Shanghai style cheongsams

ZHANG Chi， WANG Xiangrong

LUO Jing， RUAN Nuonan， YU Zhenglong

（School of Cultural Communication & Design， Dongfang College of Zhejiang University of Finance & Economics， Jiaxing 314018， China）

Abstract：

During the period of the Republic of China， the traditional Chinese cheongsam successfully completed the modernization transformation with the methods of “Westernized Chinese style” and “integration of the East and the West”， and became the only “l(fā)iving fossil” of the successful transformation in the 5， 000 years of traditional Chinese clothing history. In the context of “carrying forward the excellent traditional culture of China and enhancing cultural self-confidence”， in-depth research on the cheongsam of the Republic of China may point out the direction for todays fashion designers in inheriting and innovating traditional clothing culture. The cheongsam of the Republic of China is a “transitional form” in the development sequence of the cheongsam.

This paper used the methods of literature research， physical research and interviews with folk artists to sort out and summarize the development of cheongsams through four main periods： Manchus cheongsam， Shanghai style cheongsam， Taiwan and Hong Kong cheongsam and contemporary fashion cheongsam. Specifically， the development of the Shanghai style cheongsam of the Republic of China experienced the evolution of different shapes such as the inverted large-sleeve cheongsam， the tailored cheongsam and the “typical cheongsam of the Republic of China” in the mature stage. On this basis， the paper defined the “Shanghai style cheongsam of the Republic of China” as the typical cheongsam of the Republic of China in the mature stage after the revolution in the 1930s and 1940s. The Shanghai style cheongsam of the Republic of China is convenient， beautiful and economical， showing the characteristics of seeking novelty and difference. The overall style is simple and elegant， subtle and soft， and matches well with both Chinese and Western clothing. By observing and recording the cutting process of a typical Shanghai style cheongsam of the Republic of China， the paper tried to make a painstaking examination from the size and cutting method of traditional clothing philosophy， and explored the traditional creation concept and traditional Chinese aesthetic of the typical Shanghai style cheongsam through the phenomena. The study pointed out that the cutting method of the Shanghai style cheongsam in the Republic of China maintained the traditional Chinese plane cutting， did not make plates in advance， and was generally carried out by the way of laying materials on the board and cutting while sewing. The technical difficulty lies in how to solve the problem of “covering the front” caused by “digging the front”.

This paper shows the most commonly used “off-warp cutting method” of the Shanghai style cheongsam of the Republic of China， and restores the traditional way of inch picking， the techniques of “front stealing”， the shrinking of “pleats”， blocking， ironing and collar making. This paper interprets the creative concepts of “applying art according to materials” and “carrying Tao with skills” and the costume-making ideals of “integrality， seamless clothing， and material saving”， and reveals the aesthetic characteristics of “beauty of shape”， “beauty of artisan” and “beauty of workmanship” of cheongsam craft from the aspects of structure， molding and techniques， in order to provide reference for further research on the excellent Chinese costume culture.

Key words：

Shanghai style cheongsam; blocking; cutting method; craft; creation; aesthetic characteristics