越是底下的，越是味道好

喉頭一動，咕嘟一聲，咽下去了；腮幫一勒，放下碗，筷橫在碗邊，我一挺腰：“吃好！”27年前的外婆坐在我對面，頭都不抬：“ 還有的， 沒吃好呀。” 明明我倆碗里都只剩一汪湯，面已下肚了，哪里沒吃好？

我已偃旗息鼓，她左手還拿著調(diào)羹，撈。溜邊沉底，輕撈慢起，掃遍半圓形的碗底，又打撈起了璀璨珍寶。燦金煎蛋，翠綠蔥花，在老辣無情的勺子里，泡著醬油面湯泛光。外婆左手勺子進(jìn)嘴吸溜，右手筷子朝我的碗比畫，“還有咧！——底里的，不要漏掉，味道好！”

吃面，理論上當(dāng)然是一筷面一筷菜交相輝映，面肉俱盡，碗底朝天，高興。但很少有人掌握得這么均衡。

譬如吃排骨面的，少年人多樂意先吃排骨再吃面，上年紀(jì)的多喜歡將排骨燜在面里，一口湯一口面一口姜絲慢慢吃，排骨留在最后。少年人吃完了肉，加速吃面，一碗湯留著了；上年紀(jì)的越吃越慢，一口面一口肉，端起碗不勝依依地吸口面湯，與湯交相輝映的排骨留到最后，慢慢一口口吃。吃罷，面湯肉俱盡，筷子在碗底找蔥花，嗦。若能在碗底湯里找到點(diǎn)泡入味的碎肉，更是眉開眼笑。

許多擱在湯里的東西，本是為了提味。生姜、花生、豬骨、魚干、海帶，諸如此類。面飯肉管飽，湯出味道，而湯底的那些邊角料，不管飽，解饞。

一只雞蔥姜酒下鍋燉，燉罷上桌吃，雞肉是一巡；雞湯用來下菌菇、百葉、慈姑甚或酸蘿卜，又是一巡。都吃飽了，雞湯底里勺子一掃，能找著燉散的零星雞肉，條條縷縷，星星點(diǎn)點(diǎn)。這點(diǎn)零碎搭配一勺雞湯用來澆米飯，比飯上橫一只雞腿，顯得更溫潤些。

類似的吃法，估計(jì)大家都已習(xí)慣了。譬如螺螄粉湯底的木耳絲，米粉湯底的酸豆角，羊肉湯底的碎羊肉末，小面湯底的豌雜，雞湯餛飩湯底的紫菜和豆腐干絲，是我們那里的吃法了。我還專愛吃冒腦花底的花生碎和榨菜丁呢……

對一般吃客而言，吃完了就是吃完了，一碗湯剩那兒了。但對饞人而言，最后剩點(diǎn)湯底在那兒時(shí)，咂摸味兒的時(shí)刻才開始。

我前年在海邊過冬時(shí)，常去魚市買魚。回去魚肉魚頭一起加酒與醬油，燉鍋湯吃了，魚湯擱冰箱；次日魚湯凝凍，用來配米飯；發(fā)現(xiàn)魚湯凍里還有細(xì)碎的魚肉在，直如沙里淘金。熱米飯上擱一片隔熱的——比如海帶，上面再擱魚湯凍與碎肉，半融魚湯凍，漸次現(xiàn)形的碎肉，與熱米飯融為一體，稀里嘩啦地吃，比前一天吃魚肉湯還香。

上世紀(jì)的冬天，去親戚家過年，我就愛躲在大灶間：一窗透光，床下可以背靠柴草堆讀書，還聞得見大灶里豬腳燉黃豆的香味。那天下午，讀書聞湯正熟，外婆進(jìn)來，看看我，問要不要一起“吃口湯”。我說好，外婆便取個(gè)小碗，從鍋里舀一勺湯出來，淅淅瀝瀝，恰好夠一小碗，湯濃如金，碗底都是黃豆。

我倆就蹲在灶旁，慢慢吃燉爛的黃豆，喝湯。我湯里有片生姜，待要扔時(shí)，外婆勸我吃了：“別浪費(fèi)！冬天，生姜好啊——你吃吃看！——像筍！”我應(yīng)了聲，外婆從自己碗里找到片豬皮，“哦喲喲，不要委屈，這個(gè)豬皮給你吃！”

于是我將燉爛的黃豆、泡軟的生姜、那片韌軟的豬皮一起吃了，在冬日的灶間，身上暖和，指尖冷痛，嚼著膠原蛋白，生姜和黃豆鮮香，委實(shí)是奇妙的體驗(yàn)。

我跟外婆說：“好吃！”她很得意：“說了吧！越是底下的，越是味道好！”

（檬男摘自“張佳瑋寫字的地方”微信公眾號，Shand 圖）