琉球工藝之花

摘" 要：琉球王室仿效中國建立衣冠制度，命令宮廷畫師與工匠共同繪染王室服裝。在雙方的努力下，型版印花工藝與手繪被創(chuàng)新性地結(jié)合起來，并突破了困擾自身發(fā)展的工藝局限，形成了特色鮮明的紅型工藝。由于紅型是由宮廷畫師參與創(chuàng)作的，其作品具有較高的審美價值與藝術(shù)特色。20世紀初，紅型因其獨特的魅力受到了眾多日本本土藝術(shù)家的青睞，發(fā)展成為一種全新的藝術(shù)形式，從而擴大了自身的影響力。

關(guān)鍵詞：琉球紅型；傳統(tǒng)工藝；型繪染

基金項目：本文系教育部人文社會科學(xué)研究一般項目“中日型版印花工藝比較研究”（20YJA760066）階段性研究成果。

自中山王尚巴志于1429年建立統(tǒng)一的琉球王國，到1879年被日本強行廢藩置縣成為沖繩縣以前，琉球一直是一個獨立的小國。其純凈的天空、湛藍的海水和亞熱帶溫暖的氣候孕育出獨特的文明，其中“紅型”就是一種具有獨特魅力的代表性傳統(tǒng)工藝。這種以手工方式繪染的花布具有色彩瑰麗、圖案華美、工藝精湛等特點。

一、琉球紅型的工藝特色

（一）紅型的工藝原理

琉球紺屋（染坊）利用鏤空印花版在面料上繪染圖案的工藝有紅型和藍型。其中，使用多種顏料進行繪染的被稱為紅型，紅型的“紅”在廣義上并非專指紅色，而是代表著多彩的意思。而藍型工藝則以浸染為主。

從型版印花的顯花工藝原理上來說，是借助型版進行防染或直接印花。琉球紅型是一種防染和手繪結(jié)合的工藝，印上防染糊后繪染色彩，去糊后顯現(xiàn)出所繪圖案。紅型由于是利用型版防染與手繪結(jié)合的方式，因此兼具型版的高效與精準以及手繪的多彩與細膩等多種特色。

（二）琉球紅型的工藝特點與基本類型

紅型工藝是先把刻有圖案的紙質(zhì)型版覆蓋在布上，將糊透過鏤空處刮印在布上形成防染區(qū)域，干后再用毛筆在空白處涂擦，先平涂再暈染，使其局部染上顏色，洗去防染糊后即得所繪圖案。工匠手拿兩支筆，一支色筆著色，另一支干筆擦色，方法類似工筆畫的暈染。圖1為紅型繪制過程中的三個狀態(tài)。主要工藝流程有：刻版、印前準備、印繪、水洗等四大步驟，以及刻版、裱布、刮防染糊、刷大豆汁、擦色、覆糊、染地色和水洗等主要工序。

紅型的種類較為多樣，主要有白地、色地兩種（如圖2），此外還有返型、手付紅、雙面染、浦添型、朧型等特殊工藝。白地紅型最為簡單，即在白色面料上呈現(xiàn)彩色圖案；色地紅型則是在繪染好的白地紅型上用“糊袋”畫上防染糊，然后用毛刷刷染地色；雙面染難度較高，需要雙面刮糊，為了讓糊能更好地襯到背面，使正反圖案相一致，會在正面的糊里放入一點藍色，然后再進行擦色、暈染等工序；“朧型”是使用兩種型紙先后繪染的工藝，第一遍繪染完成后用防染糊蓋住所繪圖案，再用第二張地紋版蓋在布上刮糊，進行二次刷染地色，使地色呈現(xiàn)兩種顏色，具有更為豐富的色彩。

二、琉球紅型的發(fā)展與成熟

1996年，琉球王室后裔尚裕捐贈了一批王室舊藏，其中包括了57件本土制作的服裝。在這些服裝中紅型有40件（棉16件、絲10件、麻14件）之多，達到了70.1%[1]。從這批王室服裝可以看到，紅型服裝占據(jù)了絕對的主流位置。

（一）學(xué)習(xí)過程

長久以來，琉球的紡織業(yè)發(fā)展一直非常緩慢，陳侃于明嘉靖十三年（1534）出使琉球后有“紅女織衽惟事麻縷”[2]的記載。說明琉球當(dāng)時無論紡織材料還是紡織技術(shù)都相當(dāng)單一和落后。而福建歷來手工藝發(fā)達，紡織印染同樣成熟。從福州出土的宋代黃昇墓、茶園山宋墓中均有大量采用印花、印金工藝的服裝，說明宋代時福州地區(qū)使用型版的印花工藝已經(jīng)成熟且普及[3]。隨著明朝洪武二十五年（1392）閩人三十六姓入琉、使團的往來傳播，以及1659年國吉和1736年向得禮等琉球“勤學(xué)”人員到福州進修織造和印染工藝[4]，琉球人在福州學(xué)習(xí)紡織技術(shù)的同時，引進型版印花的工藝、材料、染料應(yīng)該是順理成章的。

（二）發(fā)展與成熟

目前發(fā)現(xiàn)的最古老的紅型遺物，是菊花鏈狀的絲綢型染布料的胴衣。它曾為久米島伊敷索按司之女及其侄女所穿戴，可以追溯到尚圓王（1470-1476）時代。與后來的紅型一樣，它運用了型紙的染法，使用了胭脂、黃、藍、黑色的顏料。同樣采用了類似染色法的，還有一種純白紡綢地筒引糊置染色紋的胴衣[5]33-34。

文獻中有關(guān)繪染工藝的記載，最早可追溯到《新參璩姓家譜》中二世璩自謙（1658-1703）于康熙二十八年（1689）記的一條內(nèi)容：“本年十二月，國場翁主將御婚嫁，御衣裳下繪書之。”[5]36這記載的是王府的畫師為公主制作新衣而繪制染色圖案之事。

康熙五十八年（1719），為舉行尚敬王受封大典、迎接清朝使臣海寶和徐葆光等一行官員，向受佑提前一年受命創(chuàng)作國劇《組踴》，其中的“御冠船踴”需要有華麗的紅型服裝，由此可見典型的服裝圖案風(fēng)格在當(dāng)時已經(jīng)形成[5]37。隨著舞蹈的成功演出，艷麗的紅型服飾向外廣泛傳播，從而進入了一個重要的發(fā)展時期，工藝技術(shù)逐步成熟完善。

宮廷畫師和手工藝人共同努力，創(chuàng)新性地發(fā)展了型版工藝，在技術(shù)上突破了限制，令其在色彩豐富度和造型精細度等方面得到了大幅度提升，使“紅型”逐漸成熟并成為具有琉球特色的印染技藝。到1800年李鼎元使琉球時已是：“國人善印花，花樣不一，皆剪紙為范，加范于布，涂灰焉?；腋扇シ?，乃著色，干而浣之，灰去而花出。愈浣愈鮮，衣敝而色不退。此必別有制法，秘不語人，故東洋花布特重于閩”。[6]此文不僅詳細記載了工藝流程，還說明此時的紅型已是琉球成熟的對外貿(mào)易商品，并領(lǐng)先于福州等地。紅型作為琉球王國的貢品多次進貢清政府，故宮博物院至今仍藏有30余種不同風(fēng)格的紅型織物[7]。

三、紅型工藝的創(chuàng)新之路

由于琉球王國在成為中國的藩屬國以后建立了衣冠制度，而面料圖案是建立服飾禮儀規(guī)范的重要組成部分，因此在本國缺少成熟的織造、刺繡技藝的現(xiàn)實情況下，只好另辟蹊徑將目光投向了宮廷畫師，命其參與到服飾的開發(fā)中去。

（一）王室主導(dǎo)的官方行為

琉球王室為此專門設(shè)置了奉行所、納殿這樣的專門機構(gòu)以及雙紙庫理（負責(zé)物資）、紺屋主取（工匠主管）等職位進行管理。與中國的印染工藝長期在民間流行不同，紅型的創(chuàng)作與加工是一項在琉球王室主導(dǎo)下多方精英共同參與的官方行為，因此獲得了較高的起點。

琉球王室曾多次派遣畫師到中國學(xué)畫，璩自謙、查康信、吳師虔、殷元良、吳著溫、向元瑚等人都有留學(xué)中國的經(jīng)歷。璩自謙、查康信于康熙二十二年（1683）來到福建，學(xué)習(xí)了5年[8]，吳師虔于康熙四十三年（1704）來到福建，學(xué)習(xí)了3年[9]。這些人均為擅長寫實畫風(fēng)的院體畫家，善畫花鳥、蔬果、草蟲等題材，學(xué)會了使用礦物顏料和暈染技法?！皯?zhàn)前，首里的尚侯爵一族相傳一種上衣樣本裁剪尺寸的紙型衣料圖案。共有‘牡丹菖蒲流水尾長鳥文鎖大花紋圖案’、‘枝垂櫻菖蒲流水燕文鎖大花紋圖案’、‘牡丹菊籬尾長鳥文鎖大花紋圖案’三種”，鐮倉芳太郎認為“讀谷山御殿傳入一幅花鳥圖卷，這是宗季歸朝時被贊譽傳承了孫億風(fēng)格的畫作。而此圖卷中的牡丹和菖蒲，與上述牡丹流水尾長鳥文鎖花紋圖案十分相似”[5]36。琉球王室讓奉行所中最優(yōu)秀的畫師繪制原畫以后，指定最好的紺屋制作成紅型。歷史上，澤?家、知念家和城間家是最為著名的三家紺屋，長期為王室服務(wù)。澤?家紺屋創(chuàng)建于1686年，城間家從事紺屋的傳統(tǒng)可追溯到1702年[10]。在尚敬王時代，澤?掟親云上參與尚敬王受冊封時琉球國劇《御冠船踴》演出的服裝制作等工作。第三代掟親云上師從畫師吳師虔，習(xí)得了福建孫億的花鳥畫風(fēng)，繪畫技巧高超，是優(yōu)秀的中國風(fēng)繪畫高手。

（二）紅型的工藝創(chuàng)新

琉球人走出國門，到中國學(xué)習(xí)繪畫、音樂、舞蹈等藝術(shù)與手工藝。到18世紀尚敬王時代，琉球藝術(shù)與手工藝得到了長足進步和快速發(fā)展，進入史稱“琉球文藝復(fù)興”的黃金時期。琉球紅型終于在工藝上進行大膽創(chuàng)新并取得重大突破。

首先是將多種技法的優(yōu)勢結(jié)合。紅型將型版工藝創(chuàng)新性地與手繪結(jié)合，以型版工藝快速復(fù)制圖形，以手工擦色暈染出層次，在型版的優(yōu)點加上手繪豐富的表現(xiàn)力，使產(chǎn)品變得既可批量化生產(chǎn)又降低了繪制的難度，在保證高質(zhì)量的同時大大提升了生產(chǎn)效率。

其次是突破了型版的限制。紅型解決了困擾型版印花的“孤島”難題。眾所周知，鏤空版印花工藝無法表現(xiàn)陽文的點或面，并受紙版的牢度限制，也無法表現(xiàn)陽文的長線條。而紅型發(fā)明了用許多根細生絲將各塊面連起來的辦法，如圖3所示，絲線將各圖案連接起來，使孤島和長線條得到了固定，從而大大地突破了工藝限制，使許多造型成為可能。

最后是防染糊與固色劑的技術(shù)改良。我國的藍印花布使用黃豆粉和石灰作為防染糊，并不能很好地表現(xiàn)精細造型，因此都呈現(xiàn)出粗曠的風(fēng)格。而琉球紅型采用糯米粉、米糠、以及少量的石灰和鹽作為防染糊的主要原料。糯米作用是加強粘著力；米糠的作用就是加固，起到防止水滲透的作用，并且在水洗的時候便于與面料分離；石灰的作用是防止在擦色過程中防染糊軟化而達不到防染的目的；而加鹽的作用是防止防染糊開裂。改用糯米和米糠作為防染糊后，就大大提高了細膩度，為表現(xiàn)精細的圖案提供了可能。

中國畫自古以來常使用鹿膠、牛膠或桃膠等動植物膠作為固色劑，而琉球紺屋則采用大豆汁、膠汁、植物油來調(diào)和顏料。添加少量大豆油被認為是其中的植物卵磷脂和氨基酸會發(fā)生作用而產(chǎn)生卵磷脂膜，卵磷脂膜的形成則是顏料固色的基礎(chǔ)。

四、紅型的藝術(shù)特色

型版印花在王室的推動下，在畫師和工匠的共同努力下突破了工藝的局限性，從而大大地增強了這一繪染工藝的表現(xiàn)力，并最終發(fā)展出了一種色彩瑰麗、工藝精湛的新工藝——紅型，成為“琉球工藝之花”。

（一）圖案的題材與組織形式

王國時期，國民分為王族、按司、親方、親云上、筑登之、庶民六個等級。王室、貴族的禮服大多是絲或棉質(zhì)的紅型服裝，并且以黃色為最高貴的顏色，龍、鳳是王室專用的圖案。王府官用的是高端的“首里型”，其它士族用較低端的“泊型”和“那霸型”，日常服裝多以麻布或芭蕉布制成。庶民則不得穿著紅型服裝。

紅型圖案主要有花鳥、風(fēng)景、動物等類型。題材有來自中國的龍、鳳、松、竹、梅、蘭、蝙蝠、虎、寶物、獅子、牡丹等紋樣，也有本土的魚、蝦、貝類、海螺、水藻、海草、帆船、芭蕉等海洋生物和亞熱帶植物，同時，還有來于日本的紅葉、櫻花、龜甲、折扇、雪輪等圖案。

紅型圖案有大、中、小、細之分，地位越高圖案越大。因此圖案的組織形式有獨幅紋樣、二方連續(xù)和四方連續(xù)三種形式。其中獨幅紋樣較少，中小圖案都采取連續(xù)紋樣的形式。以故宮所藏的30疋面料為例，由于門幅較窄，其圖案的組織形式以二方連續(xù)為主，小花紋為四方連續(xù)。有的圖案造型雖然是四方連續(xù)，但顏色卻沒有依據(jù)造型的規(guī)律涂刷，效果反倒更生動了。

（二）藝術(shù)特色

璩自謙、查康信、吳師虔等畫師具有良好的造型能力與較高的藝術(shù)修養(yǎng)，為紅型的審美調(diào)性奠定了基礎(chǔ)。王室服飾的圖案尺幅都比較大，給了畫師以發(fā)揮的空間。因此這些作品不僅色彩雅致，而且造型完美，花卉、鳥蟲、魚蝦無不姿態(tài)優(yōu)美，在構(gòu)圖上也是別具匠心，利用流水或行云，將這些植物、動物生動地串聯(lián)完整，使得主題突出、形態(tài)鮮明、靈動活潑、生機盎然。

紅型的色彩是一大特色，主要有胭脂紅、黃、藍、綠、褐等色。這些鮮亮的南國色彩風(fēng)格，與琉球亞熱帶風(fēng)情完美地融合，給人一種輕松、祥和、寧靜的感覺。在染料的選擇上，除了選用本土的藍草、福木等植物染料外，還使用到南方產(chǎn)的蘇枋和胭脂（動物科）、中國產(chǎn)的朱砂和石黃等顏料。

由于是為王室制作服飾，畫師和工匠們都盡最大的努力去完成，并采用當(dāng)時最好的材料，因此無論是藝術(shù)創(chuàng)作還是工藝制作的各個方面，都得到了最大限度的挖掘，從而達到了這個時期東亞的領(lǐng)先水平。

（三）紅型對日本的影響

紅型的獨特魅力引起了日本民藝家柳宗悅的關(guān)注，他多次到?jīng)_繩考察，并向外界大力宣傳與推廣紅型，因此吸引了一些年輕藝術(shù)家對紛紛到?jīng)_繩學(xué)習(xí)紅型，并將其作為畢生追求的事業(yè)，其中以鐮倉芳太郎、芹沢銈介和稻垣稔次郎最為有名。此三人都各有建樹，并先后被認定為“人間國寶”。在這些藝術(shù)家的努力下，紅型在日本本土廣泛流行，其創(chuàng)作題材、工藝與應(yīng)用都有所拓展與提升，并最終開創(chuàng)了被文化廳定名為“型繪染”的一種新的藝術(shù)類型。型繪染因其出色的表現(xiàn)力，成為東京藝術(shù)大學(xué)、多摩美術(shù)大學(xué)等日本藝術(shù)類院校的染織專業(yè)的重要課程，在每屆“日本美術(shù)展覽會”上都可以看到大量采用型繪染工藝繪制的作品。琉球紅型因此成為自1879年琉球被日本強行吞并以后，少數(shù)反向輸出并推動日本本土文化進步的案例。

五、結(jié)語

琉球是一個東海上的島國，在中國的影響與幫助下，琉球人在福建等地學(xué)習(xí)了音樂、舞蹈、繪畫、漆藝、染織等藝術(shù)與手工藝，并取得了一定的成就。此后是在吸收了中國型版印花工藝的基礎(chǔ)上，舉全國之力創(chuàng)新性地將多種工藝有機融合在一起，最終發(fā)展成了一種新的工藝——紅型，并領(lǐng)先于同時期的中國與日本，使其成為琉球文化中的一朵奇葩，并依然綻放至今。同時，在柳宗悅等人的推動下，在鐮倉芳太郎、芹沢銈介和稻垣稔次郎等藝術(shù)家的努力下，紅型最終發(fā)展出了“型繪染”這一新的藝術(shù)形式，從而反過來影響了日本工藝界，成為廣大染織藝術(shù)家進行創(chuàng)作的手段。

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[10]小島茂.染めの事典[M].東京：朝日新聞社，1985：69.

作者簡介：趙晶晶，寧波大學(xué)潘天壽建筑與設(shè)計學(xué)院碩士研究生。研究方向：服裝與服飾設(shè)計。

通訊作者：盛羽，寧波大學(xué)昂熱大學(xué)聯(lián)合學(xué)院副教授。研究方向：染織藝術(shù)設(shè)計與服飾文化。