川藏驛站之巴塘一線

歷史上進(jìn)入西藏的線路有三條，稱為康藏驛道、青藏驛道和滇藏驛道，康藏驛道就是我們現(xiàn)在所說的川藏驛道，它從京師的皇華驛，經(jīng)居庸關(guān)外，穿陜西、甘肅到四川，由川康道入藏。在打箭爐的東俄洛，也就是今康定的新都橋分為南北兩線，南線稱入藏官道，北線為商賈捷徑。而我的家鄉(xiāng)巴塘就是南線進(jìn)入西藏的最后一段，作為四川的西大門，是南線進(jìn)入西藏的重要門戶。

驛道又稱官道，巴塘人稱“擁郎”（官方修建的路）、“甲郎”（大路）、“這郎”（客行之路）。1958年9月20日，全長(zhǎng)386公里的川藏公路南線東（俄洛）巴（塘）段建成，在巴塘舉行了隆重的通車典禮，巴塘結(jié)束了無公路歷史，而318線從理塘縣由海子山、德達(dá)鄉(xiāng)一線入境，也讓曾經(jīng)的川藏驛道巴塘段歸于了沉寂。直到2012年，縣城通向波密鄉(xiāng)格木村的公路通車，雖然當(dāng)時(shí)是土路，卻讓格木村事隔54年，再次掀開了它神秘的面紗，后來省道459線也沿著曾經(jīng)的驛道修建而來，在巴塘的茶樹山與318線匯成一線，讓驛道重新煥發(fā)出生機(jī)。

據(jù)《義敦縣志》記載：“清康熙五十八年（1719年），清廷由于軍事需要修筑了四川至西藏的驛道，并在沿途設(shè)置驛站，運(yùn)送軍用糧餉和傳遞官府文報(bào)，西路由理塘治所，行經(jīng)頭塘，拉爾塘，喇嘛埡，三壩，大溯塘，崩察木，小巴沖，直扺巴安今巴塘至西藏?！?/p>

我在田野調(diào)查的過程中，發(fā)現(xiàn)川藏驛道巴塘段曾經(jīng)的古道和驛站遺址還能看到，其中理塘縣的喇嘛埡和巴塘縣的三壩、大溯塘三地，就是如今格聶風(fēng)景區(qū)的核心區(qū)域，三壩和大溯塘屬現(xiàn)在的巴塘縣波密鄉(xiāng)格木村。按文獻(xiàn)記載，巴塘縣城到理塘縣分界線之間的驛道上，共有四個(gè)驛站，分別是小巴沖、崩察木、大溯塘和三壩。這期間義敦縣幾經(jīng)設(shè)立和撤銷，也讓大溯塘和三壩一會(huì)兒歸巴塘一會(huì)兒歸義敦，也給這條驛道增加幾多的故事。

到了巴塘縣城后向南沿金沙江經(jīng)牛古渡、竹巴龍兩個(gè)渡口，過江就到了西藏的地界，當(dāng)年這兩個(gè)地方也是驛站，竹巴龍是川藏驛道四川段的最后一站，作為川藏咽喉，其地理位置的重要性不言而喻。

古人用自己的雙腳在橫斷山脈中踏出了一條足以讓史家絕唱的驛道，不僅加強(qiáng)了中央對(duì)涉藏地區(qū)的管理，也促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，增進(jìn)了區(qū)域間人員的流動(dòng)，促成了中華各民族間的密切交流，可以說川藏驛道對(duì)于康巴地區(qū)人文經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到重要的作用，留下了濃墨重彩的一筆。

三壩——以橋?yàn)槊?/p>

三壩位于格木村的夏季牧場(chǎng)所在地，稱為“熱體”?！盁帷睘椴刈宓乃拇笮帐现唬源藶椴柯涿?，也讀作“咱”。在這里可見海拔6204米高聳入云的格聶山，雖然已是七月，但山上仍舊是冰雪覆蓋。它是康南第一峰，在四川境內(nèi)的眾多高峰中僅次于貢嘎山和四姑娘山。

三壩所在地又稱“立登三壩”，在藏語里“立登”為寶藏之意思，“三壩”是橋的意思。熱體河從這里流向理塘縣境內(nèi)，河上架有三座橋，都在目及范圍內(nèi)，一座為藏區(qū)常見的伸臂式木橋；一座為水泥橋墩，上面鋪有劈成方料的原木；一座為省道459的路橋。從中我們可以看出，三座橋代表著三個(gè)時(shí)代，從橋在熱體河上的演變歷史進(jìn)程，可推斷此處自古以來就是進(jìn)出巴塘的重要通道。

在《巴塘縣志》和《義敦縣志》中記載有三壩廳建廳的情況：“1908年，趙爾豐把理塘土司轄地毛埡和曲登以及巴塘土司轄地格木三地劃出設(shè)三壩廳，為義敦縣治之始，治所三壩橋?！比龎螐d就是義敦縣的前身，根據(jù)當(dāng)?shù)厝说恼f法，“三壩”和“義敦”這兩個(gè)名稱，都緣于“立登三壩”這個(gè)地方，也就是說義敦就是“立登”這個(gè)詞的音譯，只是所用漢字不同。

再結(jié)合當(dāng)?shù)厝说膫髡f，當(dāng)年的三壩廳可能就設(shè)在木橋上方的臺(tái)地上，由于這一代自古以來是游牧地帶，居無定所，因此可知三壩廳辦公點(diǎn)就是牦牛毛帳篷，時(shí)光如梭，如今已找不到一絲痕跡了。而“三壩”一詞，也有人是這樣理解的，當(dāng)時(shí)劃歸的毛埡、曲登和格木三地都有大草壩，因此命名為“三壩”，只是這一種說法無從找到出處。

到了1911年，又將巴塘土司轄地冷卡石劃歸三壩廳管理；1913年，撤廳改縣，三壩廳改為義敦縣，取“立登三壩”中的前兩字，治所也由“立登三壩”所在的“熱體”，遷往格木的大溯塘，辦公場(chǎng)所為黑牦牛毛帳篷；1919年，陳遐齡廢義敦縣，以臨卡石、格木劃歸巴塘，毛埡、曲登仍歸理塘；1939年義敦縣復(fù)治，臨卡石、格木、毛埡、曲登復(fù)歸義敦；1951年成立義敦縣人民政府，治所茶洛鄉(xiāng)宗馬貢村；1954年治所移到措拉區(qū)沙溪鄉(xiāng)；1978年，撤銷義敦縣建制。

也就是說三壩廳從建到改為義敦縣，再到撤，又恢復(fù)又撤，存在了短短的一甲子。其中縣府從三壩遷往大溯塘的原因我們已不得而知，而三壩作為驛站，對(duì)當(dāng)時(shí)運(yùn)輸物資，傳遞官方文書和軍事情報(bào)，應(yīng)該是起到了積極的作用。

大溯塘——老虎經(jīng)過的地方

大溯塘是個(gè)草壩子，屬于格木草原的一部分，格木草原是四川十大最美草原之一，2020年8月29日成功入選全國(guó)首批國(guó)家草原自然公園。

大溯塘是藏語“打雪通”的音譯，意為老虎從草壩的低處經(jīng)過。當(dāng)?shù)厝诉€稱這個(gè)地方為“打雪宗”，“宗”為縣之意，這個(gè)稱呼也成為這里是義敦縣治所的一個(gè)證據(jù)。

另一個(gè)證據(jù)是兩張照片，當(dāng)年都是在義敦縣照的，第一張照片很多人應(yīng)該都看到過，是民國(guó)時(shí)（1939年）攝影家孫明經(jīng)先生為義敦縣縣長(zhǎng)彭勛所拍，彭縣長(zhǎng)背后的草皮坯壘的房子都快要垮了，僅由一根圓木支撐著土墻，可以想見縣長(zhǎng)的不容易。我拿這張圖片，和大溯塘西北方向的大山作對(duì)比，這座山和縣長(zhǎng)彭勛背后的雪山極其相似。當(dāng)時(shí)彭勛縣長(zhǎng)還為孫明經(jīng)先生題過字，寫的是“川藏之間，古稱甌脫，功比張騫，遍歷西域?！?/p>

第二張照片是一張合影，1939年11月孫明經(jīng)和同樣是攝影家的莊學(xué)本，在西康考察時(shí)在義敦縣遇見時(shí)的合影，也是以那座雪山為背景，我對(duì)照著照片上的背景，在現(xiàn)場(chǎng)照了一張相片，通過兩張照片的對(duì)比，可以清晰地看出，他倆背后和左側(cè)的山幾乎和現(xiàn)在一模一樣。因此通過“打雪宗”一詞和兩張照片可以確定，義敦縣最早的縣治在這里，也就是大溯塘，如今已經(jīng)物是人非，曾經(jīng)簡(jiǎn)陋的平房和旗臺(tái)早已消失在青翠的山野中。

聽當(dāng)?shù)氐娜酥v，當(dāng)年的驛站所在地和馬幫的歇腳點(diǎn)也都在這里，從雪山流淌下來的溪水、依稀可辨的古道，還有這繁茂的牧草，我相信村民所言非虛。

同時(shí)文獻(xiàn)中也說當(dāng)年義敦縣到巴塘縣需翻越大朔山才可到達(dá)，“大朔”一詞應(yīng)該也是來自大溯塘一詞，只是不同字罷了。這座雪山前有一條路，就是曾經(jīng)通向大朔山的驛道，大朔山在藏語中稱為“扎哇拉”，是小壩村和格木村的分界點(diǎn)。

今天，我們站在這里，面對(duì)空曠的草原，根本不敢想象這里曾經(jīng)是一個(gè)縣的縣府所在地。只有草地上還藏著些許的秘密——那些依稀可以辨認(rèn)出的房屋基礎(chǔ)，想到彭縣長(zhǎng)背后快要傾倒的縣政府辦公房，可以想象當(dāng)年治縣的艱難與艱辛。

聽格木村中84歲的平措曲批老人講，軍用糧餉和文報(bào)運(yùn)送，是以各地支差的形式完成的，從三壩到崩察木由格木人負(fù)責(zé)護(hù)送。而經(jīng)拉薩、察木多（昌都）一線下來要上報(bào)北京的官方文書或軍事情報(bào)，則是一人飛報(bào)，沿途只換馬不換人。

還聽老人講馬幫等在此宿營(yíng)有個(gè)規(guī)矩，三天之內(nèi)路過住宿是不會(huì)有人過問的，但超過三天還沒離開，本地人就會(huì)來收取相關(guān)費(fèi)用。

后來義敦縣府從大溯塘遷到茶洛的宗馬貢村，老人也道出了緣由，是由當(dāng)時(shí)的縣長(zhǎng)曲麥多吉一手操控的，他為了將治所從大溯塘搬遷至他的家鄉(xiāng)臨卡石宗馬貢村，給在格木的官員和村民講，大溯塘太小了，氣候惡劣，人口也不集中，縣府搬到茶洛的宗馬貢村才能得到更好的發(fā)展。因?yàn)椴皇煜で闆r，大家同意了他的建議，后來才知道上當(dāng)了，宗馬貢村并沒有他說的那樣大、那樣好。

后來我在《義敦縣志》看到，曲麥多吉是臨卡石宗馬貢村人，解放前，出家在亞所寺為僧，父親死后還俗，任臨卡石甲本即土百戶，為義敦縣第一大頭人，能調(diào)動(dòng)五個(gè)頭人，400人槍，曾任義敦縣臨卡石區(qū)區(qū)長(zhǎng)，1951年任義敦縣人民政府縣長(zhǎng)。而義敦縣也稱為措拉縣，就是從縣治所搬遷到臨卡石開始的，因?yàn)榕R卡石也叫措拉。

格木人以游牧為主，如今也有了自己的定居點(diǎn)，從大溯塘沿459線向北拐個(gè)大彎就可以看到定居點(diǎn)和學(xué)校了。

七八月是格木草原最美的時(shí)候，縣城里的人會(huì)利用周末到這里打卡游玩。我也曾為這里的美景賦詩一首——

格木，我來了！與你相約在七月里，無盡的綠在眼中暢游，我的心從駿馬的眼里跌出，如風(fēng)般在草甸上飛馳。

格木，我來了！花海在風(fēng)中起伏，漫過了定曲，延伸至山腳，與高大的云杉，構(gòu)成仙境般的畫卷。

格木，我來了！我的眼鑲在了高山間，我的心跌落在花海里，我被風(fēng)定格在時(shí)空里，這樣的美誰能復(fù)制。

茶馬古道是唐代以來因茶馬互市逐漸形成的，是以人背、畜馱為主要運(yùn)輸方式的商品貿(mào)易和傳遞文書的通道。從這里到巴塘縣城有兩個(gè)路線，一條是官方的驛道，就是翻越大朔山；另一條是民間馬幫經(jīng)常走的路線，需要翻越冒拉山。聽平措曲批老人講所需時(shí)間差不多，但冒拉一線可以穿越整個(gè)格木村的定居點(diǎn)，因此在修建省道459線時(shí)，為了更方便格木村人的出行，就選擇了冒拉一線。

也因?yàn)檫@，格木有許多關(guān)于康巴南路茶馬古道的故事，《蔥本阿來》就是其中一個(gè)故事。蔥本是商人之意，蔥本阿來即商人阿來，當(dāng)時(shí)他已經(jīng)是擁有九十九匹騾子的大商人了，可他還是不滿足，盯上了他請(qǐng)的拉多（馬夫）僅有的一匹騾子，一心想把拉多的那匹騾子據(jù)為己有，讓自己的馱隊(duì)變成一百的整數(shù)，一路上他都在算計(jì)著這件事。

到了途中休息的時(shí)候，蔥本阿來對(duì)拉多說：“我倆打個(gè)賭，誰能爬上對(duì)面那座高山，在山頂點(diǎn)上煙火，那么對(duì)方的騾子就歸自己所有?！钡玫嚼嗟耐夂?，蔥本阿來的貪念涌上心頭，便要求先去爬山，為了不迷路，他沿路采集花朵，在峭壁上做了記號(hào)，為讓自己的馱隊(duì)的騾子變成一百的整數(shù)，蔥本阿來用盡全身力氣爬上了山頂，并在山頂上點(diǎn)起了大火，濃濃煙霧在山頂冒起，拉多想自己輸定了，可就在此時(shí)，天空烏云密布，狂風(fēng)怒吼，霎時(shí)下起了冰雹，作為標(biāo)記的花朵也被風(fēng)吹散，被冰雹打落了，蔥本阿來在下山時(shí)無法辨認(rèn)路線，加之冰雹的襲擊，就再也沒有回來了。等了一夜的拉多見他未歸，就趕著一百匹騾子回家了。

從那以后人們稱這座山為“蔥本臘”，如今它雄踞在冒拉一線的群山之中，非常壯觀。傳說過往此地的商人，在山腳大聲喧嘩或心存貪念，山上就會(huì)降下冰雹，警示人們不可貪婪，要學(xué)會(huì)知足。

崩察木——閃光的草地

翻過大朔山或越過冒拉一線，海拔高度就會(huì)逐漸下降，至此一直到小壩村才會(huì)看到村落。

從高山草甸逐步過渡到原始森林。在森林中聽到流水淙淙聲時(shí)，會(huì)看到一條小溪，小溪前有一塊草坪，那里就是崩察木，意為鮮花盛開的草地，也可以說成是“閃光的草地”。

此處作為驛站早已廢棄多年，當(dāng)年的遺跡有點(diǎn)模糊了，還好經(jīng)過幾番找尋，知情人講的嘛呢堆還在，用柏木做的“鎖心”（中心木）還挺立在嘛呢堆中，據(jù)說由柏木做成的中心木會(huì)歷經(jīng)百年不腐。

由嘛呢堆我們可以大概推斷驛站的位置。驛站也叫臺(tái)站，《巴塘縣志》中對(duì)驛站的作用作了詳細(xì)說明：“1719年，因?yàn)槊晒艤?zhǔn)噶爾部入侵西藏，岳鐘琪西征，清廷在打箭爐至巴塘一路設(shè)置臺(tái)站，專作軍政行人和傳書公差住宿之用，每站設(shè)臺(tái)書一人，專司看守和辦理往返公文收發(fā)事宜?！斌A站又分尖站和宿站，文獻(xiàn)上說“三十里一尖站，六十里一宿站。”尖站，只在這里吃飯、稍作休息的地方，如果是馬匹跑不動(dòng)了還可換馬，崩察木就屬于尖站。宿站用于投宿的，驛站所在地往往和民間馬幫的宿營(yíng)地是同一個(gè)地方。

聽扎多洛絨講，從三壩到崩察木，馱運(yùn)貨物的主力是牦牛。崩察木的古官道要寬闊很多，越野車在此行進(jìn)應(yīng)該不在話下，長(zhǎng)滿雜草的驛路一直伸向原始森林的深處。

小壩村——得名于巴塘

沿古道一路下山，當(dāng)看到掩映在蒼翠樹林中的藏房時(shí)，我們就到了江巴頂，它是小壩村一個(gè)自然村落，也意味著離巴塘縣城只剩下一站的距離了。

小壩村的名稱和巴塘的地名來歷有關(guān)。傳說巴塘的先民尋找棲息地時(shí)，遷徙的人們趕著羊群經(jīng)過這里時(shí)，頭羊的叫聲不大，并沒引起遷徙人們的注意，可一到巴塘縣城的壩子上，頭羊的叫聲特別響亮，讓人們聽出了頭羊?qū)@片土地的滿意和依戀，于是決定生活在這里，并以羊聲定地名，為“咩”，后諧音為“巴”。鑒于小壩村的羊叫聲要小于在縣城壩子上的叫聲，因此得了“小巴”之名，也就是說小壩村是藏語“巴邛西”音譯加意譯的結(jié)合體。

它是由江巴頂、夢(mèng)林頂、小壩村、林多、扎多、各擁貢、哈戈西七個(gè)自然村組成，因此“小壩村”一詞有狹義和廣義之分。同時(shí)我發(fā)現(xiàn)，這段驛道上的地名由于書寫者和記錄者的不同，文獻(xiàn)上所注地名也略有差別，例如：小壩村，不同的文獻(xiàn)上就有小巴村、小壩沖、小巴沖等不同的寫法，但都是同一個(gè)地方。

七個(gè)村子中的江巴頂、夢(mèng)林頂、小壩村和哈戈西就順次位于這條驛道上，其他三個(gè)村子都在小壩村上方的山中。小壩村面對(duì)喇嘛多吉山的正面，我們?cè)诳h城看到巴塘八景之一的巴山積雪，就是這座山的背面，因?yàn)檫@座山面朝外而背對(duì)縣城，所以巴塘人認(rèn)為這座神山主要是護(hù)佑在外打拼的巴塘人，因此在外的巴塘人對(duì)它有很深的情結(jié)。當(dāng)年我曾從這里出發(fā)，用了13個(gè)多小時(shí)翻越了這座高山到縣城，這也算是年輕時(shí)一件引以為豪的事。

聽扎多洛絨講，當(dāng)年小壩村和官府對(duì)接支差的有十三戶，稱十三差戶，這十三戶就要負(fù)責(zé)崩察木到小壩村這段路的運(yùn)輸任務(wù)和運(yùn)輸安全。但驛站的真正所在地不是在這個(gè)自然村，而是在另一個(gè)自然村，叫夢(mèng)林頂。

過江巴頂就到了夢(mèng)林頂，其意是在一片銅鏡大的地方上。當(dāng)年的驛站之主叫“夢(mèng)林阿乃”，也是本地的頭人，到巴塘的物資到達(dá)夢(mèng)林頂后，由“夢(mèng)林阿乃”派人到巴塘傳信，巴塘的衙門或商行得信后，組織毛驢和騾子來馱運(yùn)。

夢(mèng)林頂通向崩察木的老路還在，古道旁還保存有一道石墻，苔蘚在石上留下斑駁的印跡，可以看出這里很多年無人擾動(dòng)，我在苔蘚上那一圈一圈的印跡中穿梭，仿佛在解讀一個(gè)久遠(yuǎn)的故事。

這段古道得以留存下來，是因?yàn)檫@里坡度較大，省道459從古道下方轉(zhuǎn)了個(gè)彎向南，再轉(zhuǎn)彎通向山中。

位于山下古道旁的這座藏房就是“夢(mèng)林阿乃”家的房子，這座房沒翻修前，門是朝后開的，正對(duì)著“夢(mèng)林甲掛”，“甲”是一百的意思，“掛”有圈、圍的意思，“甲掛”可理解為“可以圈很多牲口的地方”。由此可知這里就是當(dāng)年馬幫歇腳的地方。

村子下方，可以看到一個(gè)岔路口，西側(cè)靠著巴曲河的這條路是通往巴塘縣中咱鎮(zhèn)的又一條線路。沒通公路前，這條線路是縣城通向中咱的一個(gè)重要通道，到了中咱，離得榮縣和云南的香格里拉縣就很近了。途中要翻越藏巴拉，它是紅軍長(zhǎng)征時(shí)翻越過的海拔最高的雪山埡口。從夢(mèng)林頂?shù)牡乇P大小和所處的位置來看，它成了兩條線路的交匯點(diǎn)，我想這就是它成為驛站和馬幫落腳點(diǎn)的真正原因。

過夢(mèng)林頂二十多分鐘就可到小壩村，在《巴塘縣志》中對(duì)當(dāng)時(shí)交通有這樣一段描述：“由縣治東行經(jīng)小壩沖、崩察木，大朔山至義敦縣界，計(jì)120里?！边@句話給我們指明了當(dāng)年出縣的線路及里程。

最先聽說小壩村是驛站時(shí)，我是質(zhì)疑的，因?yàn)槲?992年參加工作時(shí)，被分配到小壩村村小任教，從縣城到村小，當(dāng)時(shí)不通公路，路上走快點(diǎn)，不耽擱，步行只需兩個(gè)小時(shí)，就推想，這么短的路程怎么會(huì)設(shè)成驛站。

后來通過田野調(diào)查，才知道自己忽略了很多東西，一是給幾十頭上百頭的牲口上鞍、上馱、卸馱、下鞍要花費(fèi)一定的時(shí)間；二是每頭牲口馱的貨物都是上百斤，會(huì)走得很慢；三是當(dāng)年很多的路段大多艱險(xiǎn)難行，又是長(zhǎng)途跋涉，因此馱隊(duì)行進(jìn)的速度也不會(huì)很快；四也是最重要的，牲口每天都需要補(bǔ)充能量，馱隊(duì)要讓騾馬、牦牛等有吃草、飲水和休息的時(shí)間。因此馱運(yùn)貨物的馱隊(duì)基本上是行半天，歇半天。這也是為什么把每個(gè)驛站間的里程定在30里左右的原因。

當(dāng)年小壩村也是村小的所在地，只有十幾戶人家，事隔30年往事仍歷歷在目。如果說不忘初心，我的初心就在這里，就是想通過知識(shí)改變山里孩子們的命運(yùn)，可以說高山阻隔的小壩村就是我記憶中的桃花源，有我最美的青春。我寫的散文《在小壩村的日子》，再現(xiàn)了我在鄉(xiāng)村的教育生活經(jīng)歷，其中四篇刊登在《貢嘎山》雜志2021年第六期上，并榮獲《貢嘎山》2021年年度散文類優(yōu)秀作品。感謝小壩村人當(dāng)年的關(guān)心、支持和幫助。

現(xiàn)在村民都已搬遷到縣城里了，只剩下村中這些挺立的核桃樹，還能告訴我們，這里曾是一個(gè)村落。

鸚哥嘴——東南第一關(guān)隘

從小壩村的哈戈西村到縣城這一段路都處在高山峽谷中，東隆山和喇嘛多吉山就隔著巴曲河水聳立在兩側(cè)，形成了陡峭的地勢(shì)，開鑿出來的路大多狹小、險(xiǎn)要，其中有兩段路是從山巖上鑿出來的，有上巖路和下巖路之說。

雖然省道459線沿著曾經(jīng)的驛道修建而來，但有些路段因?yàn)橥ㄐ欣щy，就把線路改在了巴曲河對(duì)岸，這讓巖路得以完好地保留下來。在上巖路段，看著上方突兀的巖石，就讓人心驚膽戰(zhàn)，走在上面亦是戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢的，鸚哥嘴石刻中的《修路記》中有一句“徠者惴恐”，意思是讓往來的人心生害怕，我想，說的就是這樣的路吧！

鸚哥嘴這一段是當(dāng)年進(jìn)出巴塘的一個(gè)重要關(guān)隘，因?yàn)榈貏?shì)狀如鸚鵡的嘴而得名。今天我們?cè)谑〉?59線上，可以清楚地看到對(duì)岸石刻群下的古道，是處在懸崖峭壁之上，極其險(xiǎn)要，加上下面滔滔的巴曲河水，此處可謂是一夫當(dāng)關(guān)，萬夫莫開。這樣險(xiǎn)峻的地勢(shì)，當(dāng)年的駐藏大臣鳳全一行在此被伏擊，全部遇難就不難想象了?！傍P全事件”由此導(dǎo)致一系列事件的發(fā)生，改變了巴塘和周邊地區(qū)歷史的進(jìn)程，在《川藏高原深處的石刻群》一文中已講述，這里就不再贅述。

說到這里，如果當(dāng)年在鸚哥嘴題寫《孔道大通》和撰寫《修路記》的吳嘉謨先生穿越到今天，看到古道對(duì)面寬闊的省道459，老先生恐怕會(huì)驚掉下巴，他可能從沒想到過，路能修成這樣的寬闊平坦?？赡苓€會(huì)發(fā)出這樣的感慨：“真沒想到?。≌鏇]想到！孔道大通竟然如此大通，百年之后國(guó)運(yùn)如此興盛，正是我之心愿，喜哉！贊哉！”

過鸚哥嘴，我們繼續(xù)沿著東隆山腳向西北而行，轉(zhuǎn)過一個(gè)山角就能看到虎頭山了，當(dāng)年山頂有一座碉樓，正對(duì)著山口，與三家村頭和鸚哥嘴下方的碉樓互為犄角，封鎖了進(jìn)入巴塘縣城的通道。

山腳下，柳樹成蔭的地方就是巴塘八大景之一的溫泉沐浴，巴塘人稱它為“茶卻卡”。到了垂柳青青時(shí)節(jié)，巴塘人會(huì)呼朋喚友或攜家人到這里洗澡、春游，可惜的是，由于水溫下降，它已經(jīng)淡出了人們的生活。

這里也是觀賞巴塘八景之一巴山積雪的最佳位置，一百多年前，古人就有詩贊曰：“久被太陽熏不化，時(shí)時(shí)當(dāng)作水晶看。”

此處離東隆山下的日登村也不遠(yuǎn)了，從村口一直到老街，以前都是用扁平的石塊鋪就的石板路，有些石頭上能清晰地看到騾馬留下的蹄印，我不知道，需要經(jīng)歷多少次的踩踏才能形成這樣的印跡？

巴塘——茶馬古道重鎮(zhèn)

巴塘縣城所在地為夏邛鎮(zhèn)，古為白狼國(guó)地，1978年甘孜考古隊(duì)在縣城東北的扎金頂村發(fā)掘古墓葬九座，證實(shí)為戰(zhàn)國(guó)至秦漢時(shí)期白狼部族遺跡。

相傳遠(yuǎn)古時(shí)期的巴塘為一片湖海，中有一條黑龍興風(fēng)作浪，為惡巴塘，讓生活在此間的人民處于水深火熱之中。布達(dá)拉宮的一名高僧得知后，他派座下的金翅大鵬鳥前去降伏黑龍，大鵬到巴塘后又累又餓，反被黑龍偷襲，困在沼澤中，在這千鈞一發(fā)的時(shí)刻，大鵬忽然奮力一啄，啄死了黑龍，自己也力竭而死，其身化為巴塘的山川林木，也造就巴塘縣城的地勢(shì)狀如大鵬，因此巴塘又名鵬城，“夏邛”在藏語中就是大鵬之意。

在改土歸流前，它屬土司管轄之地，但已建有軍糧府，有糧務(wù)委員在此任職，還有綠營(yíng)官兵駐防，說明清朝政府已經(jīng)加強(qiáng)了對(duì)川邊地區(qū)的管理，也讓地處川滇藏三省通衢之地，有著地理優(yōu)勢(shì)的巴塘，開始活躍在川邊，不僅促進(jìn)了人員和物資的頻繁流動(dòng)，也加速了各民族之間的交往，各種文化在這里交流、融合、發(fā)展，讓它成為了茶馬古道重鎮(zhèn)。

從十八世紀(jì)初到二十世紀(jì)初的二百多年間，這里先后建有關(guān)帝廟、清真寺、天主教堂和基督教堂，這在信奉藏傳佛教的巴塘不得不說是一個(gè)奇特的景象，和世界其他地方相比也是罕見的。

如今除關(guān)帝廟外都已消散在歷史的長(zhǎng)河中，它是涉藏地區(qū)最早修建的關(guān)帝廟，巴塘人稱為格薩拉康，也就是格薩爾王廟，1727年開始修建，歷時(shí)37年才修建完成，它見證了不同民族文化的交融，也是這條川藏驛道所起到的作用之一。如今，我們?nèi)阅軓臍埓娴谋诋?、雕鏤、梁下的龍頭和鴟吻上，感受到當(dāng)時(shí)廟宇的氣派；除此之外還有1904年建立的官話小學(xué)，是巴塘縣人民小學(xué)的前身，據(jù)說是涉藏地區(qū)第一所百年老校；1938年建成了涉藏地區(qū)唯一紀(jì)念孫中山先生的中山廣場(chǎng)；1942年修建了涉藏地區(qū)唯一的抗戰(zhàn)紀(jì)念塔；1949年建立了涉藏地區(qū)第一個(gè)共產(chǎn)黨組織“巴安地下黨”；還有出名已久的巴塘蘋果，是1911年經(jīng)傳教士引種在縣城的架炮頂，引種時(shí)間僅次于山東煙臺(tái)。種種跡象無一不在述說著巴塘的包容與開放。

古鎮(zhèn)上的老街還有一些房子保留著當(dāng)年的模樣。據(jù)史料記載，1727年時(shí)就有來自川、滇、陜的客商在這里經(jīng)營(yíng)，最多時(shí)有八十家漢商，藏語稱為“蔥巴甲且”，已成為巴塘民間的固定稱謂，關(guān)帝廟中也有相關(guān)記載，由此我們也可以想見，當(dāng)年作為邊地的巴塘古鎮(zhèn)上這條老街的繁榮景象。

老街東西向，300多米長(zhǎng)，兩邊有很多小巷子，將夏邛古鎮(zhèn)上的四個(gè)村子——澤曲伙、拉宗伙、壩伙、孔打伙連成一片。小時(shí)候，這些巷子是我和伙伴們追逐打鬧的最好地方。以前老街兩邊的建筑融合了好幾個(gè)民族的建筑風(fēng)格，只是現(xiàn)在不多見了。

如今老街上有一組茶馬古道的雕像，有騾馬組成的馬幫，有至此的洋人，還有撐著牛皮船的船工，述說著曾經(jīng)的故事。

街口有兩棵高大粗壯的并蒂槐，也不知生長(zhǎng)了幾百年，比旁邊的七層樓還高，依然郁郁蔥蔥，這樣的槐樹在縣城中還有七棵，它們是巴塘活的文物，是巴塘高原江南風(fēng)貌的代表，也是巴塘燦爛文化的一部分，見證著老街的歷史。

夏邛老街作為川藏驛道巴塘段的中轉(zhuǎn)站，不僅是往來人員的休憩地，也是貨物的集散地。因此不管到康定、雅安、成都還是到昌都、拉薩，起點(diǎn)都在巴塘夏邛古鎮(zhèn)這條老街上。但大型的馬幫是不會(huì)歇在古鎮(zhèn)上的，只有到郊區(qū)才能為幾十上百頭的牲口提供足夠的草料。

而今的巴塘縣城建設(shè)得越來越美，2020年、2021年巴塘連續(xù)兩年榮獲甘孜州最美縣城稱號(hào)，看，五月的巴塘，在月季花的裝扮下越發(fā)美麗。

南門——巴塘城垣的見證

夏邛古鎮(zhèn)作為進(jìn)出西藏的重要驛站，歷史上，因軍事防御修建了城門，通道設(shè)于城樓下。據(jù)《巴塘縣志》記載：“1912年4月，藏軍進(jìn)犯川邊，顧占文率眾壘卡御敵，連接民房，鑲以墻壁，又建四門，此為巴塘形成城垣之始。”

與北京的胡同、上海的弄堂一樣，夏邛鎮(zhèn)也以巷子為特色。老街可經(jīng)澤曲巷、小南巷、曲學(xué)巷、孔打伙下巷、壩伙巷通向南門。其中，孔打伙下巷離南門最近，直走便達(dá)，大隊(duì)騾馬也可以輕松通過。

南門，也稱南大門、老南門，巴塘藏語稱“敲赤”。它是在原址上重建的，已成為巴塘的地標(biāo)性建筑，是巴塘人的集體記憶。站在門下，近觀遠(yuǎn)眺，仿佛還能聽見馱著茶包的騾馬穿城而過的叮當(dāng)鈴響。雖然它比不上北京、南京、西安等地的城門高大、雄偉，但看到它，卻能讓人在史海鉤沉，心潮澎湃。

根據(jù)白尚文先生于1942年前后撰寫的《巴安縣縣志資料初集》記載：“城分六門，東為中山門，西為中正門，南為建國(guó)門、天祥門，北為復(fù)興門、定遠(yuǎn)門。”書中還有中山門、中正門和一段城墻的照片，該書現(xiàn)存于巴塘縣檔案館。

后聽扎西次仁老人講，其中的天祥門是小南門，定遠(yuǎn)門是小北門，最早東門又叫皇華門，西門叫度支門，根據(jù)這些門的位置我們也知道了當(dāng)年縣城的輪廓，只是這些名字已和我們漸行漸遠(yuǎn)。

南門作為巴塘僅存的一個(gè)城門，它見證了歷史。當(dāng)年的官員、商人和朝佛信眾，還有馬幫，都從這里出發(fā)，前往西藏。1950年，十八軍進(jìn)軍西藏時(shí)，巴塘人民在南門歡送解放軍出城，那年巴塘兒女用團(tuán)結(jié)包子招待人民子弟兵，并積極支前，踴躍參軍，為和平解放西藏作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

巴塘縣檔案館還保存有一張老南門的照片，南門上方建有土碉樓，是守門士兵休憩的地方，小窗子作瞭望和防守用。門前的這條路叫“學(xué)撒臘”，1989年洪災(zāi)前仍是石梯，通向橋邊，路面和老街一樣，鋪著大小不一的扁平石塊，古色古香。橋邊這片地也叫“曲科上卡”。當(dāng)年沿河北岸這一帶都有水磨房，形成的村落也因磨房而得名，稱為“曲戈西”，分為上磨房和下磨房。

古鎮(zhèn)上的人視巴曲河為母親河，時(shí)光荏苒，它依然奔流不息，水磨房卻已不復(fù)存在，成為名副其實(shí)的“水磨鄉(xiāng)愁”。

這里最早建有一座簡(jiǎn)易木橋。1719年，岳鐘琪進(jìn)軍西藏時(shí)重修此橋，后被命名為岳公橋。橋墩為石砌，橋面為木質(zhì)結(jié)構(gòu)，后破損，又在旁邊新建一橋，叫團(tuán)結(jié)橋，后因洪災(zāi)損毀?，F(xiàn)在的橋?yàn)楹闉?zāi)后重建，橋面抬高，與南門下的路面平行，既方便出行，又能達(dá)到防洪目的，“學(xué)撒臘”就此成為歷史。

走過橋，我們沿“道冉呷”向西南而行。“道冉”就是桃園村，“呷”是藏語，水渠的意思，即“通往桃園村的水渠”。

一直到原巴塘園藝場(chǎng)門口，這里是百年華西醫(yī)院的遺址，里面種植的蘋果多為美國(guó)傳教士帶來的老品種，現(xiàn)為夏邛鎮(zhèn)衛(wèi)生院。再一路向南，過桃園子、茶樹山，可到“枯優(yōu)臘”。

“枯優(yōu)臘”——扼守金沙江的險(xiǎn)關(guān)

在桃園村，有巴塘八景之一的桃園可以賞花，還能看到曾經(jīng)的驛道。聽洛布老人講，沿驛道向南翻過“謝瑪臘”，經(jīng)茶樹山的“枯優(yōu)臘”就可以看到金沙江了。距離古道西側(cè)一百多米就是國(guó)道318線。

如今知道“枯優(yōu)臘”這個(gè)地名的人越來越少了，當(dāng)年卻是南行西渡前的一個(gè)重要關(guān)隘，巴塘民間還有很多關(guān)于“枯優(yōu)臘”的傳說，今天我們來講一講它的故事。

“枯優(yōu)臘”所在的山谷中有個(gè)村子叫納西布，一個(gè)寧靜的小村莊，靜謐美麗。聽瓜瓜老人講，進(jìn)村這條道路，以前也是通往“枯優(yōu)臘”的路，只是原來的山間小道，變成了今天的通村公路。

村盡頭那個(gè)陡峭的山坡就是“枯優(yōu)臘”?！翱輧?yōu)臘”是藏語，“枯優(yōu)”指杜鵑鳥，“臘”為坡之意。當(dāng)年可能是聽到谷中“布谷、布谷”的鳥叫聲，就以鳥名來命名此坡。

聽村里人講，未到坡頂有塊小草坪，因?yàn)槁范鸽y行，人們走到那里都會(huì)停下來稍事休息，喝口小酒，因此得名“窮通德頂”。坡前的山谷中有一條小溪，流水潺潺。

到達(dá)坡頂前可見一塊巨石，石頭已從中間開裂成兩半。從這里回望巴塘縣城，可以看到縣城的一角，據(jù)說當(dāng)年離開家鄉(xiāng)去西藏的人，走到此處會(huì)回首再看一下故鄉(xiāng)，想想就要看不到故園了，有的人會(huì)當(dāng)場(chǎng)失聲痛哭?；剜l(xiāng)的人到這里也因馬上要見到親人而激動(dòng)不已，或因近鄉(xiāng)情怯。

從巨石旁走過就可到坡頂，也是“勞栽”的所在位置，“勞栽”可譯為鄂博，意為山頂插有旗桿的石堆。

藏族人到達(dá)山頂時(shí)，都會(huì)高喊“啦索啰！啦索啰！”表達(dá)越過山頂?shù)南矏傊椋?huì)在鄂博上放兩顆石子，祈禱平安。

巴塘有句諺語就出自這里，“我愿是杜鵑坡上的鄂博，來來往往的客商都要向它祈愿?！北磉_(dá)出行之人祈盼平安的強(qiáng)烈愿望?？上У氖?，前幾年修路時(shí)“勞栽”被毀。

朝前走，會(huì)看到金沙江與巴楚河在遠(yuǎn)處的山腳下交匯，后來沿河修建了318國(guó)道，從縣城到交匯處有9公里，大家就稱那里為“九公里”。

江對(duì)面便是西藏地界。左邊這個(gè)山坡就是“角牛次頂”，依稀還能看到一條小路，當(dāng)年就是通向牛古渡的路，縣城至竹巴龍的川藏公路建成通車后，這條路也就少有人走了。

這里遠(yuǎn)離縣城，又是進(jìn)出巴塘的必經(jīng)之地，無戰(zhàn)事時(shí)，這里也沒了駐軍，就成了土匪打劫的理想之地。據(jù)說打劫對(duì)象多是單身和人少的客商，因此到西藏結(jié)伴而行或依附馬幫同行是最好的選擇。

而因被打劫創(chuàng)造出一句諺語，以前是聞所未聞的，我也是聽到這個(gè)諺語，才關(guān)注到“枯優(yōu)臘”的。相傳有個(gè)人在家無事可做，就想到巴塘縣城去逛一逛，母親因?yàn)閾?dān)心路上不安全勸他不要去，可他執(zhí)意要去，結(jié)果一到“枯優(yōu)臘”就被土匪打劫，此時(shí)的他，后悔自己不該想到巴塘去趕集，同時(shí)想起母親的話，這句諺語就脫口而出：“東想西想到巴塘去趕集，到了杜鵑坡卻想母親?！?/p>

站在原來的鄂博所在地，像處在馬鞍的鞍座上，兩邊的坡就像前鞍橋和后鞍橋，亦可稱為南坡、北坡，兩坡之上和西面的“角牛次頂”上，當(dāng)年各有一座碉樓，當(dāng)?shù)厝朔Q為“瑪宗”，即軍事用碉樓，供駐守的官兵瞭望、休息和防守用。

《巴安縣縣志資料初集》上也有記載，說茶樹山有險(xiǎn)可守，我想指的就是這兒，三座碉樓形成犄角之勢(shì)，封鎖了金沙江一帶進(jìn)入巴塘縣城的線路，可惜歲月流逝，三座碉樓早已沒了蹤跡。

而“枯優(yōu)臘”正對(duì)著的小山坡上還有一個(gè)土碉，至今可以見到它的殘?jiān)?，疑是保護(hù)水源的，或作為策應(yīng)位的碉樓，不知山谷中的那條小溪，可還記得當(dāng)年取水的士兵？

“枯優(yōu)臘”作為進(jìn)入西藏的必經(jīng)之地，也曾為戍邊要地，以及它帶給人們的那濃濃鄉(xiāng)愁，讓我們不得不停下來講講它的故事。

再往前看，是蒼茫的橫斷山脈，沙魯里山和寧靜山相對(duì)峙，兩山夾一江，山一程，水一程，跋山涉水的艱辛，也只有這山水能見證。

牛古渡——“黑依曲卡”

巴塘人稱金沙江和巴楚河交匯處為九公里，金沙江作為長(zhǎng)江的上游，它是四川和西藏的天然界河。

沿金沙江向南行可到竹巴龍，中途有一個(gè)叫“勒哇”的村子，也叫水磨溝村，當(dāng)年村前有個(gè)渡口叫牛古渡，它是川藏驛道上的一個(gè)驛站，屬打尖、換馬的尖站，而名稱來歷已無從考證。同時(shí)它也是一個(gè)渡口，過江便是西藏地界，最初的渡江工具是牛皮船或木筏，直到清末時(shí)才出現(xiàn)承載力更大的木船，新中國(guó)建立后于一九六四年十月建成竹巴龍金沙江大橋，自此乘牛皮船過江成為歷史。

渡口離水磨溝村還有一定距離，這里江面開闊，江水平緩，坡岸穩(wěn)定，應(yīng)該是選定這里為入藏渡口的重要原因之一。

渡口上方有一棟兩層高的房子，原是一座20根柱子的藏房，是渡口船工住的地方，當(dāng)年的門是朝西開的，正對(duì)著渡口。如今的住戶便是曾經(jīng)的船工月登次仁的后人，同時(shí)代的船工還有甲阿稱和益西次仁。聽這家人講，牛古渡藏語叫“黑依曲卡”，取自渡口上方的地名“黑依”。

聽村中人講，在河邊的白塔南側(cè)，原有一棵大核桃樹，需幾人合抱，粗大的根系裸露在地面，渡江的船只停泊時(shí)纜繩就拴在其根上。前些年白格堰塞湖下泄時(shí)，該樹被洪水沖走。

再看對(duì)岸的山非常陡峭，人們形象地稱它為“西松日直拉”，意為通往西松貢如長(zhǎng)刀般的陡坡。要到山頂時(shí)，依稀能看到一座白塔，當(dāng)年人們翻山時(shí)就要從旁經(jīng)過。

聽格松次仁老人講，就因?yàn)槁范福兄V語這樣說：“翻越西松貢如長(zhǎng)刀般的陡坡時(shí)，即使是恩深似海的父母也難以顧及?！眮硇稳蓦y行。村中還有相對(duì)的一句：“翻越西松貢如長(zhǎng)刀般的陡坡時(shí)，即使是背負(fù)父母翻山也難報(bào)答父母養(yǎng)育之恩?！毙稳菔篱g之事沒有比父母之恩更大的。

既然難行，為什么又會(huì)選擇這里作為渡口呢？據(jù)《衛(wèi)藏通志》記載：“巴塘至昌都，計(jì)有兩道，其一為寧靜大道，其一為貢覺小路，皆岳大將軍西征時(shí)所開。小路較捷，而須野宿多日，不宜安設(shè)臺(tái)站，故以寧靜大道為官道，然須過乍丫，乍丫民風(fēng)獷悍，多劫匪，故官商往來，由小道亦不少。所謂小道，系自巴塘至40里之牛古渡分路，渡金沙江，上山行，30里至西松工，為一小村……經(jīng)江卡境，而至貢覺?！睂庫o和江卡指今芒康縣，乍丫即察雅縣。由此可知當(dāng)年到西藏，從牛古渡過江的人員也是很多的。

這和格松次仁老人講的相一致，他說到拉薩，有一條大路，也就是我們說的官道，走竹巴龍一線，經(jīng)芒康、察雅一線到昌都。還有一條小路，就是從牛古渡過金沙江上山到西松貢村，從貢覺一線到昌都。

據(jù)此知道從牛古渡過江為捷徑，捷徑在藏語稱“牛郎”，也叫“牛古”，因此推測(cè)，當(dāng)時(shí)可能稱此渡口為“牛古曲卡”，“曲卡”為水邊，引申為渡口，后官方譯為牛古渡，民間沿用此名，慢慢地“牛古曲卡”就無人提及了，不過這僅是個(gè)人猜測(cè)，不足為憑。

牛古渡作為入藏的渡口和驛站，也是十八軍進(jìn)軍西藏時(shí)一個(gè)重要的渡江點(diǎn)，《巴塘縣志》也有記載說：“1950年10月8日中國(guó)人民解放軍18軍進(jìn)藏南線支隊(duì)由茶樹山、牛古渡、足的貢、竹巴龍勝利渡過金沙江?！边@里的茶樹山和足的貢兩地值得商榷，因?yàn)椴铇渖酱逄幵诎颓訓(xùn)|岸，需過河翻過象鼻山才能到金沙江邊，茶樹山在此是否是筆誤？或是從茶樹山坐船經(jīng)巴曲河入江也未可知。而巴曲河和金沙江匯合的地方正是象鼻山鼻端的位置，如象鼻伸入江中喝水。聽貢布老人講，足的貢應(yīng)該處在象鼻端金沙江西岸的村子，屬于西藏地界，寫從那里渡江也不知什么原因？還是因東岸沒有地名，就借西岸之名？

十八軍到巴塘后，巴塘人民積極支前，而渡江用的船只，本地的木匠參與了建造，縣城亦有多名木匠到江邊來支援建造，在這四個(gè)地方共造大船5艘、小船20艘、牛皮船50只，為順利渡江奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。聽村中老人講，大船可同時(shí)載二十到三十匹騾子，其運(yùn)載能力在當(dāng)時(shí)的條件下也是相當(dāng)可觀的。

同時(shí)這里也是當(dāng)年平定叛亂的戰(zhàn)略要地，一直到上世紀(jì)五十年代末這里都有一個(gè)排左右的解放軍駐守，當(dāng)?shù)厝酥两襁€清楚地記得他們屬四團(tuán)二營(yíng)的。

隨著竹巴龍金沙江大橋的建成，這里又恢復(fù)到最初的寧靜。牛皮船也隨著橡皮船的出現(xiàn)，最終退出了歷史舞臺(tái)。如今兩岸高山依舊，江水奔流不息，牛古渡也逐漸淡出了人們的視野。

竹巴龍——川藏咽喉

過牛古渡，繼續(xù)沿金沙江南行，可到竹巴龍，它是四川進(jìn)入西藏前最后一個(gè)驛站，也是這一線進(jìn)入西藏的主要渡口。

竹巴龍為藏語音譯，意為“船民居住的村莊”，據(jù)此可以推斷，竹巴龍就是當(dāng)年的驛道上因?yàn)槎山枰纬傻拇迓洹?/p>

《巴塘縣志》記載：“竹巴龍解放前系川藏咽喉，古為藏京古道要沖?！比缃?，它依舊是交通要道，是四川聯(lián)系西藏的重要窗口門面，也是珍稀動(dòng)物矮巖羊生活的省級(jí)自然保護(hù)區(qū)。

村子下方的江邊，就是當(dāng)年的渡口所在地，當(dāng)?shù)厝朔Q“扎曲卡”。離岸邊不遠(yuǎn)就是船工居住的房屋，均為一層，聽住在江邊的尼瑪說，他小時(shí)還看到過，漲水時(shí)，水會(huì)漫過房基，從石頭縫中流進(jìn)屋里，卻不會(huì)沖垮房屋，大人們對(duì)此習(xí)以為常，見怪不怪。

以前過江沒有橋，人員和物資都是靠牛皮船運(yùn)送過江，當(dāng)?shù)厝诉€記得運(yùn)送的物資有茶包、鹽和紅糖等，如今很難看到這種運(yùn)輸工具了。在巴塘縣檔案館，我找到70年代由尼瑪老師拍攝的一張照片，留下了船工用牛皮船送赤腳醫(yī)生和一名學(xué)生渡江的影像。要感謝拍攝者，讓我們今天能有幸一睹牛皮船的模樣。

曾當(dāng)過船工，現(xiàn)年85歲的貢布老人講，這種牛皮船需要四張牛皮才能縫制出來，縫制用的線是牛尾巴上的長(zhǎng)毛，骨架為當(dāng)?shù)匾环N稱為“次日”的硬雜木。縫好后在牛皮相連接處還要涂上松脂，防止漏水。老人還說劃槳時(shí)要由前往后劃出弧形，有一定的技巧，不然牛皮船就會(huì)在原地打轉(zhuǎn)。一人過江時(shí)，還得在船尾放一塊大石頭，防止頭重尾輕導(dǎo)致翻船。

而木筏是用幾根或十幾根直徑在十八厘米左右的圓木拼接，再用繩索綁好就可用于渡江。但牛古渡和竹巴龍兩個(gè)渡口主要以牛皮船作為渡江工具，木筏一般是遠(yuǎn)離渡口的村落在使用。

到了清朝末年，官府招來八名雅安的船工匠人到竹巴龍，這些工匠帶來了制作木船的技術(shù)，在竹巴龍制作木船，并用木船擺渡，于是竹巴龍渡口，在牛皮船和木筏的基礎(chǔ)上，有了穩(wěn)定性更高、承載量更大的渡江工具。

這些船工后來都在這里安家，如今還有七名船工的后人生活在這里。村里人還記得稱呼他們的子輩時(shí)，會(huì)在名前加個(gè)“甲”，如甲仁、甲白登、甲旺堆、甲朗吉、甲尼瑪?shù)取！凹住本褪菨h族之意，從中可以看出藏漢兩個(gè)民族在竹巴龍共同的生產(chǎn)生活中，相互通婚融合的一個(gè)過程。

1964年竹巴龍金沙江大橋竣工，渡口停渡。1989年大橋因地震基腳下沉停止使用，在其南側(cè)又修一大橋，2018年10月13日，白格堰塞湖下泄，洪峰過境，兩橋被沖毀。

如今竹巴龍的江面上，氣勢(shì)恢宏的新橋橫跨金沙江，交通的發(fā)展已經(jīng)今非昔比，作為進(jìn)入西藏的門戶，竹巴龍依然是318線連通金沙江兩岸的咽喉要塞之地。

川藏驛道上的驛站三壩、大溯塘、崩察木、小壩沖和牛古渡從無到有，又隨著時(shí)代的發(fā)展，逐步消亡在歷史的長(zhǎng)河中，而它們所起的作用，卻定格在史書間，讓我們知道那個(gè)時(shí)代發(fā)生的故事。但作為四川西大門的巴塘縣城和為川藏咽喉的竹巴龍則延續(xù)著曾經(jīng)的輝煌。

一百多年前，古人將“孔道大通”、“竺國(guó)通衢”寫在巴塘縣鸚哥嘴的石壁上時(shí)，希望實(shí)現(xiàn)交通的通暢。如今，不僅在道路上實(shí)現(xiàn)了天翻地覆的變化，省道459、國(guó)道215、國(guó)道318讓我們無所不至；在交通工具上也早已遠(yuǎn)離了馬背牛馱的時(shí)代，高原上很多家庭都擁有了自己的小車。再過十年，巴塘人在家門口上高速、坐高鐵也將會(huì)變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。

驛站的消亡，道路的變遷，古今的對(duì)比，讓我無限向往更加燦爛的明天。

編輯導(dǎo)語：這篇?dú)v史文化散文行文邏輯謹(jǐn)嚴(yán)，內(nèi)容有史有實(shí)有據(jù)有境。文中所引用資料詳盡而扎實(shí)，不同年代的地方志書史籍資料為依據(jù)，穿插著當(dāng)?shù)孛耖g傳說、諺語和當(dāng)事人的講述，雜以作者的實(shí)地考察感受和生活記憶，這些信息互為佐證，將巴塘古驛道的前世今生梳理得脈絡(luò)分明，通過對(duì)自然、地理、歷史、人文等元素的合理運(yùn)用，還原出了古道立體鮮活的歲月足跡。

責(zé)任編輯：子嫣

汪濤，筆名孔打布吉，四川巴塘人，七零后。2011年開始文學(xué)創(chuàng)作，作品散見于《西藏文學(xué)》《貢嘎山》《甘孜日?qǐng)?bào)》和《巴塘文苑》等報(bào)刊雜志。從小喜歡歷史文化，故傾向于故鄉(xiāng)巴塘的歷史文化的研究和書寫，在相關(guān)題材征文比賽中屢有獲獎(jiǎng)。