春游紅石峽

賀昕

去年冬天，頂著凜冽的寒風登臨了鎮(zhèn)北臺，留下一篇稚嫩的散文聊以抒懷。而紅石峽和鎮(zhèn)北臺相距僅1公里，恰如姐弟般遙相呼應，我曾數(shù)次游覽，卻未留下只言片語，總覺得對傳統(tǒng)文化遺產(chǎn)有所虧欠似的。于是，適逢天朗氣清，惠風和暢的四月天氣，我驅(qū)車上路，來一場說走就走的旅行。

來到景區(qū)門口，迎接我的是一座威武壯觀的門樓和兩只左右蹲伏的石獅，仰頭，“紅石峽”三個大字赫然入目；俯首，石獅闊嘴盡裂，笑容可掬。作為塞上八景之一的紅石峽，集摩崖石刻、石窟古剎、自然美景與水利樞紐于一峽，可謂一步一風景，一景一陶然。

不知是何年何月，何方神力，硬是在這浩瀚無垠的沙漠上劈出東西對峙的崖壁，榆溪河穿峽而過，一路歡歌，直達榆林城區(qū)，成為這座城市的靈魂和血液。

步入紅石峽，頓覺歷史的長風撲面而來，高十幾米、長二百多米的東西崖壁猶如一部巨大的天書，嵌滿了摩崖石刻字幅，大者削切整面石壁，字高丈余，雄踞壁上；小者獨辟一角，字不及盈寸，瘦硬孤傲。誠如著名作家梁衡在《榆林紅石峽記》中所贊美的：“一川文字，滿河經(jīng)典。”可惜歲月的刀鋒太過凌厲，有些石刻已經(jīng)風化剝落，其文漫滅，幾近難辨。據(jù)史料記載，東西崖壁原有摩崖石刻160多幅，現(xiàn)僅存120余幅。磨損的石階告訴我，千百年來，紅石峽接納過無數(shù)慕名而來的游客，一些放眼看世界的人，必削壁為紙，蘸河為墨，方能消胸中之塊壘，歌天地之正氣。

官吏儒士來過，如陜甘總督左宗棠書寫的“榆溪勝地”以及楹聯(lián)“白云初晴如日月之曙，黃唐在獨與古為新”；職署陜西巡撫使葉伯英巡視榆林時所題的“威震九邊”；清乾隆年間由榆林知府白德明題寫的“天成雄秀”等，皆是神來之筆，如畫龍點睛，給湖光山色平添了幾許風韻。

將軍來過，抗日將領(lǐng)馬占山于1941年來榆林紅石峽游覽，目睹祖國山河破碎，而又報國無門，憤而連刻兩石“還我河山”。那刻字力透石背，入石三分。望字思人，頓覺石峽內(nèi)激蕩著橫掃天地的浩然之風。

革命青年來過，1924年4月，榆林中學丁級班學生畢業(yè)留念，在此題刻“力挽狂瀾”，于是，劉志丹、李子洲、杜斌丞、崔煥九等仁人志士在這堅硬的石壁上點燃了革命的火種。遙想當年，一群風華正茂的少年，指點江山，激揚文字；看今日，神州大地欣欣向榮，政通人和。橫豎點撇皆現(xiàn)凌云之志，晨曦晚照映紅峭壁危巖。

來到紅石峽，只恨自己沒多長一雙眼睛，在碑林叢中，見縫插針般密布著大小不一的洞窟，窟內(nèi)涼氣襲人，所供塑像皆慈眉善目，神態(tài)安詳。笑口常開的彌勒佛，溫婉如玉的三宵圣母，安然酣眠的睡佛……似乎都看慣了秋月春風，眉宇間流露出超然物外的瀟灑氣度。史料記載，這些修建于宋元時期的石窟，稱為雄山寺，“山不在高，有仙則靈”，居住在窟內(nèi)的各路神仙給紅石峽蒙上了一層神秘的面紗。曾經(jīng)，這里香霧繚繞，佛音裊裊，看不見的神靈緊攥著人們的靈魂，即使是科學曙光普照的現(xiàn)代社會，依然可見善男信女磕頭燒香，虔誠祝禱?？吲c窟之間往往用石階上下左右穿連，曲徑通幽處，仿佛在迷宮中漫步。一窟一階皆刀鑿斧刻而成，整齊的鑿痕似乎在無聲地訴說修建之時的艱難苦痛，任何輝煌燦爛的文學藝術(shù)，底蘊深厚的文化遺產(chǎn)，無一不是血水與汗水澆鑄而成。

腳下的石階越走越逼仄，有的地方需要俯首彎腰，手腳并用，最窄處僅容一人側(cè)身通過，扶著路旁的鐵鏈向下張望，頓覺頭暈目眩，此時才知道自己是在近乎九十度的絕壁上行走。幾只鳥兒正在峭壁的最頂端悠然自得地梳理著羽毛，發(fā)出咕咕咕的鳥語，似乎在嘲笑這些如蝸牛般笨拙移動的龐然大物，百孔千竅的崖壁是它們的豪華宮殿，它們吸風飲露，振翅翱翔，是這里當之無愧的主人。

緩慢前行之時，忽見緊貼身體的石壁上又掛著一條石階，直通更高處的一個洞窟，好奇心驅(qū)使之下，攀援直上，方見窟內(nèi)供奉的是關(guān)羽神像，此窟旁邊有一處寬闊的平臺，石桌石椅秩序井然。外辟兩窗，臨窗而立，眼前風景宛然畫屏，對面西崖上的書法石刻在夕照中熠熠生輝，團團綠影掩映著亭臺樓閣，流泉飛瀑奏響千軍萬馬凱旋的壯歌。細讀碑記，方知此處名“翠然閣”，1929年4、5月間，中共陜北特委第二次擴大會議在此處召開，參會的有劉志丹、楊國棟、劉瀾濤等10多人，這次會議為陜北黨組織、開展活動指明了方向，為進一步領(lǐng)導和開展兵運及群眾運動打下了基礎(chǔ)。原來，紅色基因曾在此處孕育生長，革命的火種曾在這里燎原。閣內(nèi)有一石階上通兩扇朱門，遺憾的是門扇緊鎖，只得悵然止步。原來這是“天門”，直通峽頂，下有“地門”，下行可通峽底的榆溪河，不由慨嘆，紅石峽，真是別有洞天??！

沿著東崖下行，只見一泓渠水緊貼崖根穿過幽深的“隧道”奔涌而去，這分明是一條時光的隧道啊，在沒有任何現(xiàn)代化機械的年代里，工匠們硬是靠著人力，刀鑿斧斫，在堅硬如花崗巖的石壁上挖出一條巨龍般蜿蜒而去的水渠，這就是著名的“廣澤渠”，取“澤被蒼生”之意，修建于明成化八年，由延綏巡撫余子俊親率將士歷經(jīng)數(shù)月之勞苦開鑿而成。從此，干旱的沙漠變成了良田，焦苦的蒼生盼來了豐收的喜悅?！扒叭嗽詷?，后人乘涼”，時至今日，廣澤渠依然灌溉著榆陽城郊16個行政村的1萬畝田地。

向西登上“普渡橋”橋頭，“普渡”取“普渡眾生”之意。此橋建于清雍正二年，1957年遭洪水沖毀，1963年重建，歷經(jīng)浩劫，最終人定勝天，一橋飛架東西，勢若長虹。行走橋上，低頭，只見腳下的石縫里水流汩汩奔涌，體驗著“水上橋，橋上水”的奇觀，新奇而刺激。我攥緊了手機，生怕一不留神這分秒不離身的寶貝滑落水中而付之東流。站在橋中央憑高遠望，紅石峽美景盡收眼底，一溪碧水如一條柔軟的絲帶婉轉(zhuǎn)而歌，沙灘上有擺拍合影的情侶，有赤腳戲水的頑童，有悠然漫步的中年人，他們在清澈的榆溪河中洗去征塵，也洗滌心靈。

我不由得浮想聯(lián)翩，這一泓清流承載著多少奇聞逸事呀！曾經(jīng)，歷代的文人雅士或月夜泛舟，賞景品茗，或流觴曲水，飲酒賦詩。曾經(jīng)，我和大學同班同學于暮春之初來此游玩，我們列坐沙灘，唱起青春的歌謠，男同學紛紛跳入河水，女同學也未能幸免，被男同學抬起來扔進河里，嬉鬧聲撞破了一溪春水，在溪谷間震蕩。那是浪漫的季節(jié)，也是風流的季節(jié)，彈指間，古人已隨流水杳然逝去，同學們也風云四散，各奔東西，空留我一個癡人在昔日的履痕間徘徊追憶。

迂回到西崖，但見窟少，碑多，且損毀更為嚴重。痛心之余，那些飽經(jīng)滄桑的樹木撲入了我的眼簾，它們或昂首而立，猶如壯士托天，或扎根于石縫，迎風沐雨。不知為什么，我的眼前又浮現(xiàn)出那些在石壁上雕刻的工匠，耳畔激蕩著叮叮當當?shù)蔫徔搪?，他們和這些樹木一樣，一寸寸撐開石壁，打磨出璀璨的藝術(shù)之花。樹木，工匠，石頭，共同彈撥出生命力征服自然力的交響。

走完西崖，我踏上了吊索橋，回到了起點。吊索橋與普渡橋南北相望，它缺少了普渡橋的厚重與滄桑，卻多了空靈與唯美，這是現(xiàn)代人的凌云之志在振翅飛翔。

——選自西部散文網(wǎng)