困境與機遇：行業(yè)媒體發(fā)展碰撞下的時尚批評

文／安郁汐，畢學鋒（中國美術學院設計藝術學院）

針對時尚的批評最初體現(xiàn)在圍繞時尚的各種討論性的語言分析和解釋，以及對時尚的審美分析中。在受前衛(wèi)藝術影響極大的前衛(wèi)時尚時期，還體現(xiàn)在對彼時時裝設計師的社會評判上。隨后受觀念藝術運動影響，逐漸發(fā)展為一種觀念性的時尚[1]。在設計領域，多數(shù)涉及設計“批評”的相關參考文獻都借鑒了中文以外的語言編寫文本。在英文中，“ 批評” （“criticism” 和“critique”）在概念上有一定的區(qū)分：“critique”可以定義為圍繞自主、自由、理性、平等和進步等概念展開的哲學活動，并且它“深深植根于被稱為啟蒙運動的文化范式中”，同時，“critique”不局限于哲學領域，它也是日常推理形式的一部分[2]；“criticism”可以被定義為一種評價與評估的實踐，一種特定類型的審美判斷以及在藝術、文學甚至時尚等文化領域的解釋過程[3]。

對“criticism”的闡釋為理清時尚批評[Fashion Criticism]的定義提供了有力依據(jù)。時尚批評以信息為中心載體，為當代社會傳遞時尚意識及時尚領域?qū)ι鐣幕葐栴}的思考，用多樣化的方式表達評論者對社會和時尚體系的看法。同時，部分時尚批評研究者還認為：時尚批評受到以社群為導向的批判藝術影響，嘗試以時尚的語境來表達對藝術體系的評論，它抵制文化產(chǎn)業(yè)的整合理念（以消費為目的，持續(xù)瓦解文化差異性的“融合”），并挑戰(zhàn)既有的時尚系統(tǒng)[1]。

一、時尚媒體與時尚批評

對時尚發(fā)表評論這一現(xiàn)象的出現(xiàn)可追溯至19世紀中葉，受早期現(xiàn)代美學評價概念的影響頗深，最初體現(xiàn)在對彼時時裝設計師的社會評判上。這些概念后被適配應用于時尚報道，隨后應用于時尚新聞業(yè)，逐漸形成了整體流派[3]。照相機的發(fā)明模糊了美術和應用藝術之間的界限，引發(fā)了關于這些新藝術形式是否可以被視為藝術的爭論。時尚被降級為應用藝術領域，在這樣的趨勢下，部分行業(yè)內(nèi)專家學者提出：“我們必須創(chuàng)造出新的價值判斷體系……以了解和評估包括時尚在內(nèi)的新媒體和文化生產(chǎn)形式?！盵3]

彼時時尚雜志與普通興趣的插圖報紙非常相似。它們以諷刺性和批判性的社會評論為特色，涵蓋了廣泛的主題。時尚雜志形成了“社會和審美道德、習俗和意識形態(tài)的保存庫”[4]。但隨著紡織業(yè)和成衣業(yè)的發(fā)展，19世紀30年代，時尚專欄“為女性劃定了一個新的城市消費空間”，宣傳和廣告成為時尚雜志的重要經(jīng)濟支柱之一[5]。當時的“廣告報道”（advertorial），融合了推薦和廣告，是法國時尚雜志中普遍存在的新聞實踐。當1837年女性時尚雜志開始實行這樣的新聞實踐時，許多上層社會的讀者都停止了訂閱，因為他們認為雜志喪失了原有的藝術深度和文學性[5]。

19世紀末，廣告成為時尚雜志內(nèi)容的重要組成部分，以應對服裝業(yè)的增長和技術進步?！皬V告的雪崩，郵購的舉措，和雜志的宣傳噱頭”，打造出彼時的時尚業(yè)務的特點。由此，時尚媒體和時尚產(chǎn)業(yè)之間形成了一種相互的經(jīng)濟依賴關系——時尚產(chǎn)業(yè)需要評論來傳播其形象和美學愿景，并頒布其產(chǎn)品，而時尚媒體則依賴時尚產(chǎn)業(yè)的新聞、廣告和銷售收入[6]。廣告作為連接時尚媒體和時尚產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟鉸鏈進入人們的視野。廣告收入作為時尚媒體、雜志出版商的主要收入來源之一，由此決定了時尚媒體編輯評論內(nèi)容的方向。

1980年代以來，由于后福特主義工業(yè)靈活性和自由市場企業(yè)家文化的興起，以及生產(chǎn)技術革新和削減成本的驅(qū)動，時尚媒體尤其是紙媒業(yè)務經(jīng)歷了深刻的轉(zhuǎn)變。這種轉(zhuǎn)變影響并改變了時尚媒體工作者的工作條件和政策：一方面，少數(shù)全職工作人員被賦予更多的管理責任，另一方面，合同制工作人員被迫成為自由職業(yè)者[7]。從為廣告公司、公關公司或時尚品牌寫稿，到為時尚品牌做顧問工作，再到時尚部門做其他類似的工作等，大多數(shù)時尚記者和評論員開始以自由職業(yè)者的身份工作，并將他們的新聞工作與其他媒體相關工作結合起來。由于時尚系統(tǒng)各部分的工作流動性變大，時尚媒體行業(yè)成為一個“流動的領域”，與時尚產(chǎn)業(yè)利益重疊、相互依賴、共享社會網(wǎng)絡和文化價值[6]。

過去10年來，時尚博客和數(shù)字時尚媒體的興起，使人們對長期以來建立的等級制度、經(jīng)濟結構和文化影響模式產(chǎn)生了質(zhì)疑。隨著許多年輕的讀者和消費者崛起，他們的信息獲取渠道日趨多元化，轉(zhuǎn)向時尚博客、網(wǎng)站或電子雜志等。時尚紙媒只能通過開拓更加多元化的媒體渠道和升級內(nèi)容打開局面[8]。時尚界的“數(shù)字轉(zhuǎn)向”重置了時尚商品系統(tǒng)的經(jīng)濟配置，打開了消費者多樣化的媒體和市場消費習慣，拓寬了時尚領域的思辨視野與格局。

時尚博客作為理想的 “新自由主義”的化身，擁抱靈活性和自由度，因社交網(wǎng)絡媒體而繁榮。如《曲線女孩》（Girl with Curves）、《娃娃的一天》（Days of Doll）、《綠色時尚論壇》（Eco Fashion Talk）等新興時尚博客或博主會通過將以往被排斥或忽視的時尚媒體主體地位和實踐方式納入時尚批評的敘事和表現(xiàn)中，基于當今時代對于種族、民族、審美、性別等等話題多樣性的表現(xiàn)形式，創(chuàng)造出獨到的、非刻板印象的，且具有時尚語境的批判性主張；又如 《地址》（Address）（見圖1）、《黏膠》（Viscose）等新興時尚批評雜志會有意打破促銷經(jīng)濟邏輯，從藝術批評的傳統(tǒng)中汲取靈感，在出版物中創(chuàng)造批判性反思的“空間”，為時尚批評的發(fā)展提供良性健康的的平臺。

圖1 權威時尚批評雜志《地址》的官方內(nèi)容呈現(xiàn)

二、時尚批評的困境

時尚通常被視為是快節(jié)奏、膚淺和輕浮的，盡管它以多種方式不斷地影響著所有人的生活。設計師展示他們捕捉和引導時代潮流的能力，造型師展示他們的編輯技巧，作家和評論家展示他們的智慧，使所有這些豐富龐雜的信息為大眾所理解。人們懷著期待的心情，閱讀蘇西·門克斯（Suzy Menkes）、凱西·霍琳（Cathy Horyn）、凡妮莎·弗里德曼（Vanessa Friedman）、莎拉·摩爾（Sarah Mower）、蒂姆·布蘭克斯（Tim Blanks）等權威時尚批評人士，及其他已經(jīng)進入行業(yè)上層的評論者發(fā)表的文章，希望通過他們敏銳而有洞察力的觀點，理解設計師們和這個領域所傳遞的信息。從段落到短句，每一個逗號都被評估，每一個形容詞都被剖析，通過辯證嚴謹?shù)奈淖峙幦r尚領域批評內(nèi)容的公正性、客觀性和深度。

然而，日趨海量且多元化的時尚雜志出版物和時尚自媒體的興起，使得越來越多的人可以通過主流渠道發(fā)表對于時尚領域的意見，其中大多都因缺乏批判性而最終成為了免費的廣告；同時，時尚媒體與時尚產(chǎn)業(yè)之間錯綜復雜而又互相牽制的敏感利益關系等障礙，也在不斷阻止追求時尚批評公正客觀與深度這一烏托邦式的理想成為現(xiàn)實。

已故策展人及時尚歷史學家理查德·馬?。≧ichard Martin）在一篇重要論文 《解決衣著問題》（Addressing the Dress）中正式提出：“新聞報道是否有資格作為批評? ”這一思考。同時他觀察到，“很少有時尚作家對批評史或時尚史有深入研究”[9]。2009年，時裝設計師賈爾斯·迪肯（Giles Deacon）接受科林·麥克道威爾（Colin McDowell）采訪時的評論發(fā)表在當時的 《星期日泰晤士報》上。賈爾斯·迪肯認為，坐在時裝秀場第一排的人們雖然頭銜都很夸張，但卻非常無知，有些人甚至連印花和提花面料都無法分辨。人們無法從這些人所述所寫中學到有含金量的知識。如果寫作質(zhì)量，或更重要的“批評”質(zhì)量是如此“弱智化”的狀態(tài)，我們就更無法期待讀者和觀眾對時尚的觀點能富有見地[10]。

像蘇西·劉（Suzy Lau）、奇亞拉·費拉格尼（Chiara Ferragni）和讓·阿爾里奇（Jane Alridge）這樣經(jīng)濟上取得成功的時尚博主會經(jīng)常被專業(yè)時尚批評人士公開指責其“缺乏批判性”。例如，在《國際先驅(qū)論壇報》一篇被廣泛引用的時尚批評文章中，時尚批評家蘇西·門克斯斥責了他們公開接受設計師的禮物并暗示品牌可以通過手袋和衣服購買時尚博主的代言來 “重新奪回被媒體剝削走的控制權”[11]。批評直指這些博主在隱瞞有償代言的真實情況欺騙消費者，使消費者失去產(chǎn)品知情權和購買判斷力。

但對上述類型的博主的批評也不完全客觀公正。因為他們實際上指責的是博主們試圖將分享活動 “貨幣化”，從而在時尚界建立一個新的話語權職業(yè)，卻沒有提到時尚產(chǎn)業(yè)和時尚媒體之間的結構性經(jīng)濟依賴。時尚博主在評論時裝秀或特定產(chǎn)品時，確實會產(chǎn)生肯定和描述性的文字，這很大程度上是時尚產(chǎn)業(yè)和時尚博主之間加強商業(yè)聯(lián)系導致的。同時，博主的文字聚焦其生活世界中對時尚的表述而開展，形成了圖像高于文字的傾向，在多方影響的情況下，形成了缺乏“批判”的敘述屬性。

時尚媒體、評論領域和時尚產(chǎn)業(yè)之間的經(jīng)濟權力分配這一事實還反映在相互交叉的就業(yè)結構中，產(chǎn)生許多潛在利益沖突，導致博主、記者、評論員和時尚品牌之間的關系錯綜復雜且易受威脅。如著名的時尚評論家如凱西·霍琳（1998年至2014年在紐約時報擔任時尚評論員）、蘇西·門克斯（1988年至2014年在國際先驅(qū)論壇報擔任時尚評論員）和哈德利·弗里曼（衛(wèi)報的時尚評論員）都曾被禁止參加他們在早期評論中批評過的品牌的時裝秀。又如麥克羅比（McRobbie）根據(jù)她對在倫敦工作的時尚記者的采訪所認為的那樣，為時尚出版物擔任自由撰稿人或全職撰稿人的從業(yè)者都非常清楚這個行業(yè)對他們工作的限制，以及哪些故事他們可以發(fā)表，哪些不能發(fā)表。

時尚行業(yè)和媒體之間的商業(yè)經(jīng)濟共生關系，是建立與藝術或文學批評相媲美的時尚批評形式從未成功的主要原因之一[12]。建立一種批判性、評價性的時尚批評的形式，歷史上只在報紙或一般興趣雜志范圍內(nèi)成功過，原因在于這些出版物不過度依賴時尚品牌的廣告。如果一個品牌在時尚雜志的廣告頁上投資了一大筆錢，那么該刊物將不會發(fā)表任何關于該品牌的負面評論，因為品牌可以通過不再購買任何廣告空間來進行報復。像康泰納仕（Condé Nast）和赫斯特（Hearst）這樣的權威媒體公司制作的時尚雜志業(yè)務對標的是全球的受眾，雖然不同國家因文化差異在內(nèi)容定位和編輯方向上會有不同，但干貨內(nèi)容和商業(yè)廣告之間相互寄生打破了所有國家和文化差異，形成了全球范圍的統(tǒng)一現(xiàn)象[6]，例如，即使與雜志本身風格有很大的差異，全球知名雜志 《A 雜志》（A Magazine）依然在重要的第2頁安排了碩大的奢侈品廣告位（見圖2）。

圖2 《A 雜志》第2 頁的奢侈品廣告

因此，時尚媒體和時尚產(chǎn)業(yè)之間的經(jīng)濟依賴和互惠關系轉(zhuǎn)化為一種權力動態(tài)，非常明顯地造成了對時尚產(chǎn)業(yè)中的國際大公司的經(jīng)濟利益的偏愛，因此一切阻礙的東西，真正的批評，都被視為不折不扣的風險，是不惜一切代價要避免的威脅。不僅損害了小型、獨立和新興的時尚設計師，也損害了時尚媒體信息傳播的公正性。

三、時尚批評的發(fā)展現(xiàn)狀與機遇

時尚歷史的發(fā)展過程中，廣告作為連接時尚媒體和時尚產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟鉸鏈，作為時尚媒體、雜志出版商的主要收入來源之一，在很長一段時間里決定了時尚媒體編輯評論內(nèi)容的方向，給時尚批評的良性發(fā)展帶來一定困境，且這種影響仍然存在且巨大。但全球數(shù)字化變革時代推動了時尚媒體對時尚系統(tǒng)的理性批判，以其通過媒體創(chuàng)造認同空間的能力，為身份、身體和風格的反文化和后殖民時代等文化生產(chǎn)和評論方式打開和擴大了空間[13]。

時尚媒體在數(shù)字變革時代下的多元發(fā)展證明了其本身可以成為批判的工具。通過將以前被排斥或忽視的主體地位和實踐方式納入時尚媒體的視覺敘事和表現(xiàn)中，并基于當今時代對于種族、民族、審美、性別等等話題多樣性的表現(xiàn)形式，創(chuàng)造出獨到的、非刻板印象的，且具有時尚語境的批判性主張。例如，關于時尚媒體和女性雜志如何構建與性別、性、身體形象和種族有關的集體代表和文化話語問題的提出；時尚媒體如何參與身份構建過程的問題等等。又如《拱形眉毛》（Arched Eyebrow）或 《時尚、愛與馬提尼酒》（Fashion，Love，and Martinis）這樣的時尚博客，他們在時尚界重拾對豐滿肥胖女性審美的正面評價。大碼時尚博主Amanda Allison致力于通過社交媒體平臺反抗女性身材焦慮（見圖3），輸出緩解女性形體容貌焦慮的正面價值觀；《娃娃的一天》（Days of Doll）或《穆斯林生活》（Hijablicious）類型的博客致力于以非東方的方式表現(xiàn)宗教名族服飾的時尚價值；《綠色時尚論壇》（Eco Fashion Talk）或《時尚進化》（Evolved Fashion）這樣的DIY或生態(tài)時尚電子雜志，通過推廣自制、回收或升級再造的時尚理念，批評時尚行業(yè)的剝削性、破壞性和生產(chǎn)勞動力壓迫等。不僅擴大了未來時尚媒體的發(fā)展藍圖，也為時尚評論的發(fā)展提供了更加良性健康的的平臺和依據(jù)。

圖3 大碼時尚博主Ama nda Allis on 通過社交媒體平臺反抗女性身材焦慮

在學術領域，時尚批評作為一種觀念性的時尚，還未建立起可與藝術或文學系統(tǒng)相媲美的成熟批評體系[12]。學術期刊上發(fā)表的有關時尚的文章，主要面向時尚設計領域研究人員等規(guī)模較小且指向明確的專業(yè)受眾。雖然這些出版物促進了時尚寫作話語的批判性，但發(fā)行規(guī)模有限，而且學術術語的使用往往令大眾難以理解。面對時尚的寫作質(zhì)量為何如此不平衡？ 如何識別高質(zhì)量的時尚評論？ 如何為時尚寫作開劈適當?shù)呐行哉Z境，對時尚系統(tǒng)中的方方面面作出理性的且具有深度的價值判斷？ 如何持續(xù)維持動態(tài)健康的時尚評論文化，同時鼓勵時尚發(fā)展和創(chuàng)新，從而確保時尚行業(yè)不會陷入黑暗時代等諸如此類問題的研究，顯得意義深遠。

羅蘭·巴特（Roland Barthes）很早就嘗試對時尚雜志進行批判，他在《時尚體系（The Fashion System）》中詳細討論了時尚雜志的消費主義偏見。巴特認為，時尚產(chǎn)業(yè)需要在時尚雜志上進行文字和圖像的生產(chǎn)，以創(chuàng)造出“最新的時尚潮流是一種自然現(xiàn)象，而不是一種經(jīng)濟規(guī)律”的事實，從而欺騙消費者不斷地購買新衣服，即使他們根本不需要這么多的衣服[14]。巴特對時尚雜志的馬克思主義批判，對歷次時尚媒體的分析，特別是對時尚媒體意象和表現(xiàn)的批判性分析，都產(chǎn)生了很大的影響。但他的研究重點在于對時尚文本的符號學分析，并沒有研究時尚媒體和時尚產(chǎn)業(yè)之間的結構性經(jīng)濟關系究竟是如何產(chǎn)生的。

彼時的學者針對時尚學界依然有許多研究“盲點”這一問題，提出擴展時尚寫作和時尚批評的結合，呈現(xiàn)多角度，多樣化的媒介語言、文字或視覺成果，作為對時尚的批評依據(jù)；另一方面提倡嘗試從不同的角度來回顧、分析和展望時尚，把時尚作為人們?nèi)粘Ｉ铙w驗的一部分來進行深入討論和分析，進而逐步推進時尚批評實踐與理論方法系統(tǒng)化的進程。如在2014年發(fā)表的一項關于時尚批評的廣泛研究中就提出并解釋了“主觀方法”（即觀點）在當代時尚新聞業(yè)中的主導地位”[3]。該項研究使時尚學界開始挑戰(zhàn)在歷史背景下討論時尚批評問題，從而開辟新的視角，并進一步發(fā)展該領域。

社會學家、時尚理論家和文化評論家莫妮卡·蒂頓（Monica Titton）也認為，在時尚界，沒有一種既定的批評形式可與藝術系統(tǒng)或文學系統(tǒng)相媲美。因此她一直致力于在時尚、文化、藝術、政治和身份的交匯點上嘗試發(fā)展一種批判性的社會學視角。在她最近的工作中，對時尚理論中的后殖民調(diào)查和時尚媒體的關注成為她近期研究的核心方向。通過考察自19世紀至今時尚產(chǎn)業(yè)與時尚媒體之間的社會經(jīng)濟和文化聯(lián)系，并進一步調(diào)查這些聯(lián)系對時尚新聞批評的發(fā)展和局限性的影響，她討論了數(shù)字媒體中規(guī)范約束話語的出現(xiàn)，并認為數(shù)字時尚媒體的出現(xiàn)導致了對時尚批評經(jīng)濟限制的加劇[6]。通過分析時尚新聞領域批評的條件和局限性，嘗試將時尚媒體文獻與批評理論和批評社會學進行對話連接。

近年來的趨勢轉(zhuǎn)向逐漸對對時尚批評的發(fā)展和時尚批評家有利。新的媒體評論平臺在不斷產(chǎn)生，為時尚批評的討論提供新的依據(jù)和健康的平臺。同時，時尚批評在教育領域的發(fā)展對該學科的形成產(chǎn)生強大的助力。倫敦傳播學院曾在千禧年初期開設了一門名為 “設計評論寫作” （Design Writing Criticism）的課程，課程由撰寫過大量關于獨立雜志文化文章的帝爾·崔格斯（Teal Triggs）教授和《視覺版圖》（Visual Editions）主理人安娜·格博（Anna Gerber）建立并整理。課程針對新興的設計批評學科建立了深入的教學、研究路徑與方法。

2011年，受該課程的啟發(fā)與影響，一本專門從事深度時尚批評發(fā)表的雜志《地址》（Address）由此誕生。雜志主編約翰內(nèi)斯·雷普寧（Johannes Reponen）是倫敦時裝學院攻讀時尚批評博士學位的博士生，同時也教授時尚批評課程。他希望通過雜志創(chuàng)建一個可持續(xù)的平臺，將來自不同學科，對思考、評論時尚充滿興趣的人士聚集在一起，并為這種對話提供有益空間。同時，通過文字編輯實踐、時尚寫作和研究來重新思考、談論、測試和提出有關時尚評論的想法。除了為各種國際出版物發(fā)表演講和撰寫有關時尚的文章外，課程和刊物發(fā)表內(nèi)容的有效銜接，也促成了教學、研究和實踐的神圣三角。

同時 《時尚寫作與批評》（Fashion Writing and Criticism）一書的發(fā)表一方面解釋了批評的歷史和理論，展示了批評的傳統(tǒng)是如何發(fā)展的，另一方面對批評性寫作和方法提供了極為寶貴的見解，也為學生提供了以技巧和風格批評時尚的工具。這些批評性寫作和方法既創(chuàng)造了對時尚和時尚性主題的方法，也創(chuàng)造了可以對時尚進行批評性寫作的詞匯。應用于時尚研究，使學生能夠獲得方法和路徑，成長為積極的批評者。

時尚學家弗朗西斯卡·格拉納塔（Francesca Granata）也提到：“時尚評論是一個長期被忽視的、但不斷發(fā)展的領域。時尚批評體系的建立旨在糾正這種平衡，使時尚批評在其他更成熟的批評領域中占據(jù)一席之地?！盵15]在她編輯的時尚批評文集《時尚批評選集》（Fashion Criticism：an Anthology）中，她整理了從20世紀初發(fā)表在前衛(wèi)現(xiàn)代主義雜志上的批評文章，到第一位獲得普利策獎的時尚評論家羅賓·吉文（Robin Givhan）的時尚評論，再到國家圖書獎獲得者朱迪思·瑟曼（Judith Thurman），以及眾多文化評論家和時尚作家的作品。書中還匯集了兩個世紀以前被收藏的評論文章和著作，從奧斯卡王爾德在《女人的世界》中的社論，到1980年代開創(chuàng)性的時尚新聞以及當今時尚博主的激增現(xiàn)象，成為時尚批評研究、媒體和新聞專業(yè)學生的重要研習資源。

時尚批評的研究不斷發(fā)展，如今已成為社會科學、文化研究、尤其是時尚研究的重要組成部分。對時尚的評論使大眾能夠有理解和評估依據(jù)，進而對多變的時尚領域做出價值判斷。

四、結 語

布魯諾·拉圖（Bruno Latour）曾說過：“批評家不是推翻謬論的人，而是展示真相的人。批評家不是把地毯從天真的信徒腳下掀起來的人，而是為參與者提供競技場溝通的人。”時尚批評使大眾和專業(yè)人士能夠有理解和評估的依據(jù)，進而對多變的時尚領域做出價值判斷。通過對時尚產(chǎn)業(yè)和時尚媒體之間關系的批判性分析；通過追蹤時尚媒體和時尚產(chǎn)業(yè)之間互相的經(jīng)濟依賴性，可以發(fā)現(xiàn)時尚媒體發(fā)展過程中帶給時尚批評研究的限制和困境，且這些限制和困境依然存在長久和持續(xù)的影響。但在鼓勵時尚發(fā)展和創(chuàng)新的數(shù)字化多元化媒體時代，轉(zhuǎn)型與變革中的時尚媒體依然可以成為時尚批評的有效工具。通過分析媒體與時尚評論的新型發(fā)展關系和時尚學界的發(fā)展現(xiàn)狀，可以預見時尚評論未來的發(fā)展機遇。真正的時尚批評與時尚產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與進步是相輔相成的，只有通過質(zhì)疑和辯論，才能持續(xù)維持動態(tài)健康的時尚批評文化，從而確保時尚行業(yè)不會陷入黑暗時代。