雞蛋圓圓

楊明明

那個年代，雞蛋是奢侈品，自然不能常吃，實在嘴饞，母親便會做一盤面糊子打打我們的饞蟲。暮色四合中，母親抓上幾把面，打入兩枚蛋，撒幾粒鹽，加些許水，調成糊狀，鍋中加油，燒熱，把面糊倒入，攤平，片刻，翻鍋，面餅熟透，焦黃、輕軟，一口下去，酥香滿腔。

最期盼的是家中老人過生日。他們的生活是“苦”過來的，所以對于這特殊的日子格外看重。印象中，奶奶為了自己生日那天大家伙兒可以吃得盡興，她會認真地攢上兩三個月的蛋。過生日，肉自然是要備的，但是，買不起太多，雞蛋便順理成章成了主角。白水煮雞蛋、青椒炒雞蛋、黃瓜炒雞蛋、西紅柿蛋花湯……這天，雞蛋如同百變神君般不斷變換著自己的模樣，以各色誘人的姿態(tài)，安撫著人們干癟貧瘠的味蕾。歡聲笑語中，樹葉在清風吹拂下簌簌地抖，抖落出了漫如潮水般的喜氣。是啊，“苦”中滲透出的“甜”，比蜂蜜中的糖要更有味。它甚至會讓人覺得，就為了這一點“甜”，所有的苦都有了價值，有了意義。

到了上世紀90年代，生活好轉，雞蛋不再那么金貴，各類美食爭先涌入人們的日常。但是，雞蛋于我，仍有著不可抗拒的誘惑。我愛看母親做飯，愛看她磕雞蛋。家中已不再燒大鍋，開始用蜂窩煤爐。母親每每磕破雞蛋，把蛋液倒入碗中后，總會習慣性地用干凈的食指把蛋殼中附著的蛋液抿幾下，讓它一滴不剩地完美墜落到碗里……這副鄭重其事的樣子，讓我恍惚間就能重溫當年“借火炒雞蛋”的馨暖，心底不由泛起對雞蛋莫名的敬畏。若不是它的陪伴，我們的童年定會缺失很多的香味吧。

或許因為這種敬畏，我執(zhí)著地認為雞蛋也有生日，那就是一年一度的清明節(jié)。風柔柳青，秋千滿目。家家戶戶煮上一大鍋蛋，能干賢惠的母親們挑出幾個滾圓的，染成紅色、綠色，再用早就織好的毛線小袋妥善裝好，讓自家的娃背著去學校，送老師，送同學，或者和小伙伴玩“碰雞蛋”的游戲。這天，雞蛋是快樂的使者，亦是晴天白云下絕對的“壽星”。

不知不覺，到了21世紀。經(jīng)過了“大魚大肉”的暢快饗用，人們逐漸回歸“健康飲食”。相比于肉類帶來的高血壓、高血脂，人們再次把目光投向雞蛋。無論歲月如何變遷，飲食如何改變，它總是那副安然靜默的樣子，用自己白嫩的蛋清、香糯的蛋黃哺育著牙牙學語的幼兒，撫慰著成年人的奔波與疲累。

已是倆娃之媽的我，很想給自己的孩子表演“借火炒雞蛋”，大鍋卻早已徹底退出人們的生活，但是，清晨煮面條時，水開之際先磕入幾枚雞蛋是少不了的。怕他們吃膩，有時，我會做面疙瘩湯，快關火時，快速倒入一碗蛋液，開水翻滾，魔術般，鍋中很快就會綻開一大朵一大朵黃白相間的蛋花，吸睛，誘人。

在“民以食為天”的人生漫途中，雞蛋始終居于我心底的醒目處，不光因為它不張揚，還因為它包容，又百搭各種菜。

責任編輯：黃艷秋