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    母親們的味道已消失在夜空中

    2022-03-12 08:12:18文|刀
    讀者·原創(chuàng)版 2022年3期
    關(guān)鍵詞:蒜苗榨菜咸菜

    文|刀 口

    冬至后,我開始做咸菜。如今網(wǎng)購那么發(fā)達,啥東西用錢買不到呢?自己做咸菜,耗時費力,瘋了嗎?

    沒瘋。世間有些事,并非僅為滿足口腹之欲。沉浸其中,你會找到少年時的感覺。它有好奇、沖動和幻想,絕無老成、穩(wěn)當和彷徨。

    我喜歡少年時代。那是一個啥都想試、也敢試的年齡。按重慶話說:小崽兒太千翻兒(頑皮)了,天花板上都能留下腳板印了!

    母親要收我的腳板印,逼著我學(xué)做咸菜。

    要做,就得先去買菜。

    冬天,嘉陵江畔的大溪溝碼頭泊滿從上游下來的木船。河灘上,蔬菜堆成小山。主要是白蘿卜、紅蘿卜、胡蘿卜、青菜頭、包包白。

    按母親的要求,只買白蘿卜和青菜頭。

    菜堆邊立一黃臉大漢,大聲吆喝著,見我等小崽兒來買,也不上秤,直接上手,三下五除二就裝滿一背篼。收錢則看他的心情了,有時喊3角,有時喊5角,沒個準兒。

    即便如此,也算便宜。圓白蘿卜和青菜頭,折算下來才1分錢1斤,因為裝滿一背篼,至少有30斤。那時的錢也真值錢:小面8分錢2兩,燒餅3分錢1個,印豆糕3分錢3個,新鮮豬肉7角7分錢1斤,大米1角4分錢1斤。能花3角錢弄一背篼蔬菜,也算生活給窮人的饋贈。

    背菜回家是個力氣活兒。

    我也不知道背篼里的菜有多重,反正越背越重。從大溪溝河邊開始爬坡,經(jīng)過人和街小學(xué)、大溪溝電廠、水廠,鉆進通往龍家灣的小巷子。龍家灣的崽兒們特別“野道”(霸道),還好,他們對我等背菜的小崽兒基本會高抬貴手,最多拿走一個蘿卜或一個青菜頭。

    過龍家灣,上坡,歇氣。右手巖坎下是嘉陵江,江上木船如梭,船工大聲喊著號子,聽著怪怪的,未曾想數(shù)十年后竟成了被列入國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄的川江號子。

    歇過氣,背起菜過小巷,到今天的曾家?guī)r書院,過周公館,抵達團市委。穿過團市委的壩子,下長長的石梯坎,抵紅磚二宿舍。到家。

    第一次背菜,擱下背篼后,發(fā)現(xiàn)肩膀被篾條勒破。后來多背幾次,肩膀就皮實了,以至后來到云南支邊,生猛時,也能挑起200斤走三五里。當然得換肩。

    切菜也是個苦活兒。每一個蘿卜或青菜頭,必須先切片,再上一刀、下一刀,切成條狀,但不能切斷,有點兒像切腰花,但更粗獷些,方便晾曬。

    冬天的重慶幾乎無太陽,只能靠風把它吹干。

    那時我婆婆(奶奶)尹慶碧還健在。母親上班不在家時,她就教我切菜。一背篼菜幾十斤,切得手都打泡了,還切不完,就像走在隧道里,看不到光。

    牽上麻繩,將切好的菜掛上去。麻繩就沉甸甸地往下墜。終于,當窗臺上和走廊里掛滿成果后,到處飄蕩著濃濃菜香。

    剩下的,就交給時間和風了。風,一天天吹過。風,可以改變很多。無論蘿卜條還是青菜條,在風中一天天蔫縮。我眼看它們脫水、起皺、變丑陋,卻不知咸菜的香已濃縮在那不起眼的巾巾吊吊(方言,指是掛著的條狀物)中。

    很多年后做了記者,去涪陵采訪,見冬天的烏江邊,無論田間地頭還是屋檐下,都掛滿青菜頭。問農(nóng)人,才知它們也要靠烏江河谷的風吹到一定程度,才能入廠做榨菜。

    渝東的風,吹了幾百年,吹出了川人咸菜和榨菜的世界。

    今天的榨菜,還在風靡世界;咸菜,卻漸次退出舞臺。

    這是宿命,也是味蕾的選擇。

    在我跟著母親學(xué)做咸菜的少年時,偌大重慶城,無論曾家?guī)r、上清寺、沙坪壩、觀音橋,抑或解放碑腳下的依人巷、江家巷和小米市,只要是人煙稠密的居住區(qū),就能看到無論窗臺上、走廊里或有限的地壩邊,都有人晾曬咸菜。

    路過,能聞到干焦的菜香。

    那時肉少,憑票,每月每人1斤,因此很少見到誰家臘月里做香腸、臘肉。咸菜,卻是很多人家要做的。

    原以為川人好食臘肉,后來才知乃鮮肉無法儲藏。農(nóng)人殺年豬,一年就捅那么一刀,肉咋保存?只能鹽腌后掛灶臺上煙熏,還要佐以柏樹枝或柑橘皮等,熏得黃桑桑的或漆麻子黑的,可保存一整年。來客時,割一刀,洗凈,蒸煮,再紅白相間切一碗,下鍋爆油,放姜片和蒜苗再炒,起鍋入口,那味兒,讓人靈魂出竅。

    故,“推豆花,煮臘肉”在巴渝民間,是一樁很隆重的事。

    咸菜就沒那么隆重了,但內(nèi)涵復(fù)雜很多,蓋因一個字:窮。

    今之年輕人見老輩們喜食咸菜,以為是口味重。其實遠不是那么回事。物質(zhì)匱乏年代,蔬菜只能種那么幾季,一旦過了季,科技還沒進步到能反季節(jié)種植,你總不能天天用豆瓣下飯嘛。

    咸菜(包括泡菜),充任了下飯菜。

    再則,我少年時,大人們都拿死工資,很多家庭到月底時錢就扯不攏了,得找人借個三塊五塊的,發(fā)工資后趕緊還。以至于菜市場上有新鮮蔬菜也買不起,或買得少,咸菜就成了餐桌上的重要角色。

    窮,也創(chuàng)造了母親們對蔬菜的有限開發(fā)。

    譬如“狗鉆洞”。重慶苦夏,時長,一般家庭多以吃水藤菜為主:中午把葉子炒來吃了,梗子得留著;晚上把梗子切小段,將黃豆炒后用開水激一下,放上胡辣殼與梗子合炒,黃豆多鉆入梗子里,下稀飯正好。如果再從泡菜壇里抓一把泡豇豆,或從倒撲壇里抓點兒冬天做的蘿卜旋(干)或青菜頭,拌點兒油辣子,那就是頂好的了。

    當然,如果還能敲上兩只皮蛋,佐以炭火烤的青椒拌了,便有了在天上用餐的感覺——還吃皮蛋?你做夢去吧!

    咸菜,伴隨多少重慶人走過了春夏?我不知。

    我只知我們那一代人,從童年、少年到青年,很多人的每頓、每天或每周,至少要吃一筷子咸菜,它給味蕾刻下了記憶,恒久而綿長,再難抹去。

    及至作為“新三屆”的我由重慶六中啟程到云南邊疆討生活,野火孤燈、萬籟俱寂時,想的就是母親做的飯菜?;劐伻?、蒸燒白不敢多想,免得口水長流,就想想蘿卜旋吧。記得母親做回鍋肉時,肉爆出油后,即呈燈盞花狀,用鍋鏟把肉抵去一邊,讓油亮出來,擱豆瓣、甜醬,放入青海椒和蘿卜旋再炒。待蘿卜旋浸透油后,才將肉回鏟繼續(xù)炒,最后擱蒜苗。蒜苗切斜刀,入味。

    起鍋前,喉嚨管便伸出了爪爪。先吃肉,時人稱“拈閃閃”。閃不到幾下,肉盡,再將蒜苗和蘿卜旋混合著拈,入口,味不輸肉,蓋因油已浸透,蘿卜旋的脆爽和蒜苗的清香,讓米飯遭殃。

    蒸燒白,則須蘿卜纓子曬干的鹽菜打底。當燒白蒸得軟糯后,碗底的鹽菜也浸飽了油。特別在秋風起時,熬過一個苦夏的人們大多黃皮寡瘦,亟待有點兒油水補充,于是,各家的母親們各顯神通,把手里僅有的那點兒肉做出至今仍能入夢境的香甜。

    每一滴油水都不會放過,哪怕用開水涮盡碗底,也會一口喝干。絕不擔心“三高”,街上也很難見到胖子,偶然見到一個胖子,也絕不是《小兵張嘎》中的翻譯官,而很有可能是炊事員。

    在那少肉的年代,偶然的牙祭和吸足油的咸菜,讓多少人記住了故鄉(xiāng)和童年!

    當麻繩上的菜已風干,母親就教我做咸菜。

    先用滾水洗,至少洗三道。洗的過程,一是去污,二是“發(fā)”。有些吹得太干縮的菜條,經(jīng)滾水發(fā)后回彈,入口才彈牙。最重要的工序是放料:鹽,2角錢1斤;花椒,3角錢1兩;白酒要票,常去買農(nóng)民的“八搭二”(8角錢搭2斤糧票,可換1斤酒)。

    母親讓我依次將鹽、花椒、白酒擱入裝著咸菜的大洗臉盆中,再用手使勁和。和之前,叮囑要把手打肥皂洗凈,“不然菜會生霉發(fā)酸”。和,是為了將鹽、料均勻混入菜中。當花椒和白酒刺激出咸菜生澀的香味時,母親說可以裝壇了。

    壇即倒撲壇,肚大口小,將咸菜一層層碼入,壓緊,口子用粽葉封,加襯竹篾條,再把壇子倒過來,墊上接水盤。

    接水盤續(xù)水后,就將咸菜與空氣隔絕了,咸菜中的澀水則可汩汩浸出。

    時光侵咬,乳酸菌發(fā)酵。黑暗中密封的咸菜有怎樣的變化,我不知,只知若干時日開封時,滿屋奇香,至今尚未消散……這是那一代母親給子女們留下的味覺遺產(chǎn)。在重慶,有多少人吃著母親的咸菜長大?

    記憶浸入骨髓,哪怕走遍千山萬水,哪怕我曾在云南兵團8年,仍好那一口。

    今天,那一口基本找不到了。有的農(nóng)人有時還做,但多做成了咬不動的老梭邊。

    榨菜仍是有的。曾買來榨菜坨切片,熬豆芽排骨湯,那個咸呀,好像鹽船打翻了;也買過魚泉榨菜和烏江榨菜,小包裝,不咸,但味精重、微甜、微辣,適合加班加點的年輕人。

    它雖是咸菜,卻沒有我想要的味兒。

    只能自己做。做好自食,也分享,朋友們都說好,說能從中找到童年。我知道這是客氣。

    味覺,隨時代變遷。因窮、因肉菜短缺而興旺的咸菜,正退出舞臺。曾經(jīng)精于此道的母親們多已遠行,曾經(jīng)好這一口的少年也正老去,年輕的一代,有更適合他們佐餐的菜肴。乃幸福,乃遺憾。

    去春,去合江福寶。古鎮(zhèn)人跡稀少。沿梯坎拾級而上,盡頭一破院,門前曬著幾竹竿剛洗凈的干咸菜,香氣在陽光中彌散,久違了。想買,喊了幾嗓子,無人應(yīng)。

    抬眼看天,白云悠悠。時間就像野驢,早已跑過童年。母親在天上還看著我嗎?剎那間,我竟有些不由自主,一行熱淚,淌過老臉……

    夜燈一如既往地閃爍。寶馬香車,燈紅酒綠,各色美食熱氣騰騰,迎面撞臉。萬千滋味中,母親們的味道正消散于夜空,但情感,我們會銘記。

    直到永遠。

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