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    中餐西傳的背后

    2022-01-18 16:20:23朱郁文
    書屋 2022年1期
    關(guān)鍵詞:中餐館中餐巴黎

    朱郁文

    乍聽書名,以為是關(guān)于飲食的游記類散文,但細(xì)看副標(biāo)題和目錄,知道自己錯了?!讹嬍澄饔斡洝砬迕駠M庵胁宛^的歷史與文化》,顯然不是一部流連于美食色香味、抒發(fā)小情小調(diào)的流俗之作,所以它不是一本適合“隨便翻翻”的書。書中分章依次介紹了晚清、民國時期中餐館在美、英、法、德等國的發(fā)展史,兼涉荷蘭、比利時、日本等,從中可以清晰地看到,近代中餐和中餐館在西方的傳播路徑和情況。海外中餐發(fā)展得最早也是最好的莫過于美國,從“雜碎”的流行到“唐人”“唐話”之謂的普及,無不彰顯中國飲食文化的影響力;中、英之間往來遠(yuǎn)早于美國,但其中的飲食往事反倒不如中美之間豐富多彩,這跟英國人“刻板無味”、對飲食不重視不無關(guān)系;法國人最會做菜,對中餐亦喜愛和向往,無形中抬高了中餐的檔次和價格,還連帶促銷了中國醬油;早期赴德的中國人,無論時限與數(shù)量都相對為弱,所以德國中餐相對后起,且時有浮沉。讀完此書,近代海外中餐館的發(fā)展史就清晰如昨了。

    其實,我讀此書,最大的興趣不在歷史,亦不在學(xué)術(shù),而是其中的逸聞趣事。此書雖是嚴(yán)肅的學(xué)術(shù)著作,卻不乏掌故,通過掌故勾連歷史和人物,讀來頗有趣。涉及軼事最多的,無疑是第三章第三節(jié)所述的“萬花樓傳奇”。萬花樓是廣東愛國華僑在巴黎開設(shè)的中餐館的名字,此牌號源自清代一部影響極大的小說《萬花樓楊包狄演義》(又名《大宋楊家將文武曲星包公狄青初傳》,寫楊宗保、包拯、狄青等忠臣良將抗擊外侮、忠君報國的故事),因其主題契合海外華人漂泊受屈思得伸張的心理需要,而聲名遠(yuǎn)播。斯時,凡是到過巴黎的中國名流,莫不與之有交集,像翁之熹、徐樹錚、姚錫先、梁宗岱、鄭振鐸、徐霞村、袁昌英、朱光潛、胡適、傅斯年、吳稚暉、李石曾、邵洵美、蔣夢麟、趙元任、楊步偉等,這些或留學(xué)或旅居或考察或公干的名流,在巴黎期間,交流聚會的首選就是萬花樓。而且他們之間多有往來,或邀約或偶遇,上演了“故事連篇”。這些都有多位當(dāng)事人的日記、游記和回憶文章為證。

    這些人當(dāng)中,有幾位還被戲稱為天天“萬花樓”,比如梁宗岱,他不僅喜歡自己去,還熱衷于請人同去,很是快活。其弟梁宗恒曾記載,梁宗岱二十世紀(jì)二十年代留法期間,給家里寫信,說自己每天到萬花樓吃飯,把父親氣得大發(fā)脾氣,原因是父親把萬花樓當(dāng)成了妓院。

    另有,前北京大學(xué)代理校長蔣夢麟,當(dāng)年作為太平洋會議的中國代表,赴華盛頓途經(jīng)巴黎時,即用膳于萬花樓。初次去時,開始無人搭理,只點了幾碟價錢極低的小菜將就吃了一頓,讓侍者看不起,吃完了還不肯離去,管事的人想支走他,上去跟他攀談,才知道他的大名,立馬畢恭畢敬。那些挽著法國女人成雙成對來的中國留學(xué)生,得知他在,頗尷尬,驚惶慚愧之余藏歡而散,直到一星期后蔣夢麟離開了巴黎,他們才敢復(fù)來,“實在是非常有意思的萬花樓軼事”。

    巴黎萬花樓之外,美、英、德、荷、比、日等國的中餐館,亦不斷上演著精彩微妙的故事。比如,開在英國倫敦的探花樓,亦有不少名人雅士來過此處,中國著名影后胡蝶1935年訪歐時就曾履席此館,并會見了廣東籍老鄉(xiāng)、好萊塢第一位華裔女明星黃柳霜,只因黃不大會說廣州話,故未深談。比如在美國費城,有一家叫“南華”的中餐館,老板是姓李的五十余歲發(fā)須斑白的老人,他有三子二女,都受過高等教育,坊間傳說他是費城華僑中最富有的一個,但他為人持家極簡樸低調(diào),顧客多時他自己兼充侍者,兒子在課余或工作之余都被責(zé)令穿上號衣當(dāng)侍者,他每日起早貪黑不知疲倦,每餐只吃一碗光面,中國人勤勞樸素的美德在其身上體現(xiàn)得令人難以置信。再如,作家陳學(xué)昭與鄭振鐸一塊到法國后,在《新女性》雜志發(fā)表了一組旅法觀察文章,對留學(xué)生中吃喝嫖賭、不學(xué)無術(shù)等現(xiàn)象多有揭露,便有巴黎的留學(xué)生放話說,如果在巴黎的大學(xué)區(qū)或者中餐館遇到陳學(xué)昭,一定要揍她。你別說,“揍人”的事還真發(fā)生過,還是發(fā)生在一位大人物身上,這個人就是曾官拜國民政府總理的交通系首領(lǐng)梁士詒。梁在1924年攜子梁定薊游歷歐美期間,曾在柏林京津飯館被幾個中國留學(xué)生毆打,原因疑似對方將他視作了“賣國賊”,這事在1924年6月27日的《申報》上有專門報道。梁士詒是廣州府三水縣人(今佛山市三水區(qū)),我來佛山這幾年,對此人略知一二,但其被毆一事尚是首次聽聞。又如,民國時期的日本人是很喜歡中國菜的,也努力學(xué)中國菜,為了探尋秘訣,還鼓勵日本女人嫁給中國廚師,差不多每一家中國菜館的店主婦都是日本人。當(dāng)年,郭沫若娶的日本妻子安娜,也是“恪盡中饋之責(zé),每日上廚做羹湯”,皆是中國川菜式樣,想必離不開郭的點撥調(diào)教。

    讀畢此書,對中餐又有了幾點新的認(rèn)知:

    其一,人的“鄉(xiāng)愁”始終是跟“口腹之欲”連在一起的。民國時期的中餐館,在某種程度上,是海外中國不同族群、不同階層人士的一種共同的“原鄉(xiāng)記憶”,從中可一窺海外中國人的家國情懷。“唐人”“唐話”的起興、流傳與美國中餐館有著千絲萬縷的聯(lián)系,而“唐人”“唐話”史,堪稱“中國人的一部精神史”。中國人素來重飲食,研究異鄉(xiāng)人的情懷,研究國人心態(tài)和中國歷史,飲食史不失為一個很好的切入口。

    其二,海外中餐館的歷史,可以說就是粵菜的傳播史和影響史。晚清、民國的海外中餐館,幾乎是廣東人的強(qiáng)項甚至專項。美國的中餐館,老板大都是廣東籍華僑,所煮之菜全系粵菜,“唐人”最早是廣東人的自稱,“唐話”一度指的是廣東話;由于廣州一口通商,以及后來英國與香港的特殊關(guān)系,中華飲食得以進(jìn)入英國并寫下輝煌篇章,主要功勞仍應(yīng)歸于廣東人;巴黎的中餐業(yè),也是要等到廣東人進(jìn)去之后才“立得起標(biāo)桿”;在荷蘭,中餐館仍是廣東人的天下,1939年間,有人歷數(shù)了荷蘭的七處中餐館,均系粵人開設(shè)。唯有在德國柏林,中餐館最沒有廣東色彩,這一點倒值得一思。

    其三,談飲食,聊中餐,離不開人事。離開“那些味道所附著的人物與情境”,不管多么色香味俱佳的美食,恐怕也要遜色減味。一部飲食史,往小了說就是人情世故的演練場;往大了說,就是人口流動史,是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展史,是中西文化交流史,其背后的“故事”耐人尋味。

    總而言之,透過飲食,透過中餐西傳的歷史,可窺的內(nèi)容多了去了,關(guān)鍵看你是否為有心之人。周松芳先生就是有心之人,他對嶺南人文歷史有發(fā)自內(nèi)心的興趣和持續(xù)的鉆研,以深厚的文史功底筆耕有年,故能開枝散葉,結(jié)出碩果。此實為其本人之幸,亦為嶺南文化之幸。

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