戲衣蟒袍的制作技藝及文化內(nèi)涵研究

任婧媛

（蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院，江蘇 蘇州 215325）

蟒袍簡稱蟒，源于明清時(shí)代的“蟒衣”。明沈德符《野獲編》云：“蟒衣，為象龍之服，與至尊所御袍相肖，但減一爪（趾）耳……”蟒袍身上的蟒紋與龍紋相似，只少一爪，所以四爪龍為蟒。在明代，蟒衣是皇帝的特賜品，因戲曲服裝中的“蟒”是在明清“蟒衣”的基礎(chǔ)上裝飾和美化后形成的，所以蟒袍是戲曲人物中帝王將相及高官所穿的主要服裝。

目前，關(guān)于戲衣蟒袍藝術(shù)特征方面的研究頗為豐富，但專門針對戲衣蟒袍的研究較少，尤其是針對其制作工藝及文化內(nèi)涵的研究較少。針對這一情況，筆者通過走訪蘇州戲衣國家非遺傳承人李榮森及戲衣制作老藝人張國民師傅、朱存貴師傅，對他們所示范的蟒袍裁剪縫制技藝進(jìn)行了全程錄像與文字同步記錄，細(xì)致分析了蟒袍的制作技藝，深入探究了戲衣蟒袍中所蘊(yùn)含的文化內(nèi)涵。

1 蟒袍的裁剪與制作技藝

一件蟒袍的制作包含了多道工序及多種技藝，融合了歷史、美術(shù)、色彩、造型等多種文化和藝術(shù)元素，采用了圖案、刺繡、印繪、縫制等多種技藝手法。通常，一件蟒袍的制作分為裁剪、圖案設(shè)計(jì)、刺繡、成合4個(gè)步驟。

1.1 裁剪

制作蟒袍的面料多是大緞，價(jià)格較為昂貴，且蟒袍的結(jié)構(gòu)為“十”字平面結(jié)構(gòu)，衣身的前后片是連折的，所以在開料時(shí)，需要細(xì)心謹(jǐn)慎，按照造型、尺寸等劃出輪廓，為下道工序—繪畫提供依據(jù)。由于戲衣需要通過刺繡來美化，開料只劃樣不裁剪，可保證刺繡上棚時(shí)絲縷端正，服裝開料完畢的衣片稱為素片。在開料過程中，開料師傅以出手的長度為基準(zhǔn)線，用熨斗熨燙出預(yù)留領(lǐng)口的位置供印花師傅參考，然后將接袖、領(lǐng)子等小部件在剩余面料上排好版，提高面料的利用率。

1.2 圖案設(shè)計(jì)

戲衣的圖案設(shè)計(jì)是整個(gè)制作過程的首道工序。圖案設(shè)計(jì)的質(zhì)量在很大程度上決定了最后戲衣成品的質(zhì)量，可以分為4個(gè)步驟，即按開料的外形輪廓繪出紋樣、繪在描圖紙上、戳花和印料。

1.2.1 按開料的外形輪廓繪出紋樣

蟒袍領(lǐng)圈繡云頭、回紋圖案，蟒領(lǐng)繡二龍戲珠，玉帶繡二龍戲珠或草龍，蟒袍衣身的主要花紋有蟒、龍紋、正龍團(tuán)、側(cè)龍團(tuán)，在衣身的適當(dāng)部位用八寶、暗八仙、八吉祥、云頭等紋樣點(diǎn)綴。

1.2.2 繪在描圖紙上

戲衣的繪畫在之前是直接用水粉畫在面料上的，這道工序稱為“畫白料”，又叫“白描”，后發(fā)展到用木刻印版；為了提高制作效率，又發(fā)展到用描圖紙制版印花，即在等比例的硫酸紙上畫好紋樣，經(jīng)過反復(fù)修改，用鉛筆繪制確定紋樣。但單件套的服裝還是以手工繪制完成，而繪好的衣片稱為畫片[1]。

1.2.3 戳花

早期的戳花是純手工用繡花針沿著紋樣的畫線連續(xù)穿孔，現(xiàn)在蘇州劇裝廠的刺樣機(jī)是定做的，機(jī)身材料為銅，針頭是針灸所用的細(xì)針，可以替換。啟動(dòng)時(shí)，針頭沿上下方向勻速運(yùn)動(dòng)，一般孔距在0.15 cm左右，即每3.33 cm有19～20針。在刺繡樣機(jī)工作過程中，機(jī)器中間的馬達(dá)會(huì)震動(dòng)，需要制作者用一定的力度握緊機(jī)器，防止在刺樣時(shí)機(jī)器抖動(dòng)使線條不流暢。

1.2.4 印料

刷樣前將面料平鋪展開，整理經(jīng)緯紗的走向，整理好面料后，將圖案放于合適的位置，一手按住紙樣一邊，對角線處用鎮(zhèn)紙壓住，用刷子蘸少許火油后再蘸取顏料，從按住的部位出發(fā)，單向反復(fù)刷紙樣，刷好后，手仍按著紙樣，掀起紙樣檢查是否刷粉完整，若不完整，則重復(fù)上述步驟。

1.3 刺繡

1.3.1 配色

判斷戲衣刺繡的優(yōu)劣，首先是看色彩的搭配，其次才是繡藝，因此，配線是戲衣繡制過程中的一道關(guān)鍵工序。在戲衣的生產(chǎn)制作中，有專職人員負(fù)責(zé)，需要根據(jù)服裝穿著者的角色、身份以及戲曲地域不同等變化來處理線色。傳統(tǒng)蟒袍的配色線在行話中稱為“全三色”，“全三色”不是指三原色，指的是一種色彩深、中、淺不同的色階；傳統(tǒng)蟒服一般的配色有三藍(lán)、三灰、三綠，隨著現(xiàn)代染色技術(shù)的不斷改進(jìn)和提高，色階可以達(dá)到5個(gè)以上，并適當(dāng)加入金線和銀線來襯托[2]。

1.3.2 針法

刺繡是中國傳統(tǒng)戲衣的精華部分，直接決定了戲衣的藝術(shù)鑒賞與收藏價(jià)值。印花師傅蟒袍的刺繡以手工盤金繡為主，但毛發(fā)、腿筋、腳紋以及眼眉和唇舌等處以彩色絲線刺繡，以示分割和強(qiáng)化紋樣。盤金繡采用的訂金線分兩種，一種是真絲（以土絲生坯染成朱色），用以訂真金線；龍紋的頭部和背部分為平金盤繡（俗稱平金），鱗片以金線疊繡完成（俗稱疊麟），毛發(fā)和尾部以一根金線摻加一根彩色絲線的盤繡方法，俗稱金夾線，眼眉以絲線戧針平繡完成。

1.4 成合

成合是戲衣行業(yè)中縫合工序的最后一道工序，也分為4個(gè)步驟，分別是別漿、劈剪、縫制和后道。

1.4.1 別漿

蟒在縫合（行業(yè)內(nèi)部稱之為成合）前需對整件蟒袍的裁片（除玉帶外）進(jìn)行整形處理，即箆槳工藝，需將繡片反向平鋪于案板上，噴水使繡線處舒放，再以鋼針固定周邊，恢復(fù)其繡花前的面料經(jīng)緯走向。繡花部位施于薄漿糊（謂之刮漿），再讓其自然干燥，待“別漿”完成后，用熨斗熨平，將鋼針取下，之后即可根據(jù)規(guī)定尺寸進(jìn)行裁剪縫合[3]。

1.4.2 劈剪

劈剪是在開料的基礎(chǔ)上精剪出準(zhǔn)確的尺寸，在劈剪過程中，要畫出前后片的中心線及左右肩線，然后確定尺寸和樣式，方便裁剪。畫線時(shí)不能使用尺子，要用縫線袋彈出準(zhǔn)確的直線條。因?yàn)榻z質(zhì)面料比較滑，線容易畫歪或扭曲，導(dǎo)致尺寸不精確。里料與面料是疊放在一起劈剪的，疊放時(shí)，兩層面料都要平服整潔。

1.4.3 縫制

（1）蟒袍中各裁片縫制時(shí)都會(huì)首先在縫份處用漿糊黏住，其次用縫紉機(jī)平縫，將前片與后片的水腳分別與前后衣身拼合，將袖片分別與衣身拼合。

（2）因?yàn)槭艿介T幅寬的限制，為了節(jié)省面料，蟒袍前后衣身里布的側(cè)邊會(huì)接上部分面料，蟒袍的里子與面子縫合前，面子正面朝上，里子正面朝下，為了避免上下移位，1.00 cm縫份處先用漿糊粘住，再按1.00 cm縫份縫合，縫合時(shí)，最后再從領(lǐng)部翻過來，整燙平整。

（3）燙擺（裝在蟒袍兩側(cè)的外襟，稱之為擺）要求平、挺，上端另裝藤骨使之能站立。兩側(cè)加擺要多層燙襯使其成型，且在擺上部需另加藤桿以防使用時(shí)擺頭下垂，影響美觀和演員表演?！皵[”的部分縫合好后，將嵌入麻繩的一邊接縫在前片上，沿著蟒身邊緣刮一道漿子，將蟒擺用漿子粘貼在前片衣身兩側(cè)，接著粘貼里子，蟒袍的里子和面子之間夾一層棉布，使衣身更加硬挺。最后在裝擺的衣身前片兩側(cè)，里子、面料夾著“擺”一起縫合，整件蟒袍制作完成后，在衣身背部手針纖縫系擺帶，用來穿著時(shí)固定擺。

（4）拔盤。拔盤領(lǐng)為純手工工藝，和裝擺一樣，同屬戲衣制作中較為重要的工藝。盤領(lǐng)制作時(shí)選用的是45°斜絲的面料，領(lǐng)口縫線要密，留0.70 cm的空隙。首先，將一股引線穿入一根粗針，把5股布條放置這股引線中間；其次，把粗針穿進(jìn)預(yù)留好的0.70 cm空隙內(nèi)，在這一過程中拔進(jìn)去的線繩要緊，這樣拔好的盤領(lǐng)才能單手捻住低端，整條領(lǐng)子能直立起來。

1.4.4 后道

后道是蟒袍縫制完成后的整理工序，也是最后一道工序，主要包括鎖釘、檢驗(yàn)、整燙和保存，即在檢驗(yàn)過程中剪掉成衣上的多余線頭，清除毛屑等瑣碎雜物，檢測各部位尺寸是否符合采寸要求，縫線是否順直，線腳是否美觀、一致，最后還需檢查外觀是否有色差、配輔料的質(zhì)量等。蟒袍在整疊存放時(shí)，為了使正面的刺繡部分得到保護(hù)，一般將里子翻折在外，以后中線為基準(zhǔn)，對稱翻折，整疊成一個(gè)長45.00 cm、寬40.00 cm的長方形。

2 蟒袍的文化內(nèi)涵

2.1 崇物節(jié)儉

傳統(tǒng)服飾的面料幅寬都較窄，為了節(jié)省面料，在蟒袍的裁剪過程中，一些裁下的邊角料常用于下擺的寬幅補(bǔ)充。例如在戲曲表演過程中，戲衣的出手都比較長，在盡可能美觀的情況下，在整塊面料上完成衣身的裁剪，以衣身的最寬處為參考，順勢延長到衣袖上，再從剩余面料上剪取接袖，在衣袖上進(jìn)行接袖設(shè)計(jì)，最大限度地保護(hù)衣身處面料的完整性。這種做法表現(xiàn)出古人對物的崇拜，即最大限度地保持衣料的原生狀態(tài)和利用面料。

2.2 民族審美

蟒袍是裝飾性較強(qiáng)的服裝，其長袍闊袖的服裝造型具有莊重感，華美的裝飾圖案賦予其象征意義。在用色上，涵蓋了“上五色”（正色）和“下五色”（副色）的程式性搭配，并在色彩的基礎(chǔ)上進(jìn)行了圖案的色彩搭配，構(gòu)成冷暖對比、明度對比，體現(xiàn)出先人對色彩與繪畫美學(xué)原理的理解，繼承了中國歷代服飾追求意境美的審美意識，體現(xiàn)了精神意蘊(yùn)美的傳統(tǒng)。

2.3 手工造物

以戲曲服飾制作技藝為代表的傳統(tǒng)手工藝是中國幾千年物質(zhì)生成和文化組成的基因，一件蟒袍所蘊(yùn)含的文化是手工勞動(dòng)者智慧的結(jié)晶，90%的工序都是靠手工來完成的，每道工序中都有對應(yīng)的專項(xiàng)負(fù)責(zé)人和專門的制作工具。制版對于尺寸有著嚴(yán)格的數(shù)據(jù)規(guī)格，在刺繡方面，針對不同的紋樣會(huì)選用能表現(xiàn)紋樣特質(zhì)的針法，蟒袍制作中“插擺”“盤領(lǐng)”的制作技藝更是體現(xiàn)了手工藝人精湛的造物技術(shù)。

3 結(jié)語

蟒袍作為戲曲表演中最主要的服裝，其制作技藝是戲曲服裝制作工藝的代表。一件蟒袍的制作包括圖案設(shè)計(jì)、刺繡、縫制等多項(xiàng)傳統(tǒng)技藝，賦予了蟒袍歷史價(jià)值、文化藝術(shù)價(jià)值和實(shí)用價(jià)值。通過分析蟒袍的形制結(jié)構(gòu)，對制作工序進(jìn)行了梳理，深入研究了蟒袍的制作技藝，并從這些手工藝中進(jìn)一步探尋了蟒袍深厚的歷史文化內(nèi)涵，以期為蟒袍文物的修復(fù)與傳承保護(hù)提出切實(shí)的發(fā)展性計(jì)劃。