民國時(shí)期手工編結(jié)旗袍的創(chuàng)制及價(jià)值考略

王志成 崔榮榮 牛犁

摘要： 文章針對民國時(shí)期出現(xiàn)的手工編結(jié)特色旗袍，采用文獻(xiàn)記載、圖像視讀及工藝復(fù)原等方法對其起源、工藝、價(jià)值、發(fā)展等問題展開研究?？甲C得出：手工編結(jié)旗袍由民國編結(jié)大師馮秋萍女士始創(chuàng)于1939年9月，代表性款式有“賽方格呢編結(jié)旗袍”等;編結(jié)工藝方式除材料及工具選擇外，先后經(jīng)“前身—中腰—大襟—后身—立領(lǐng)—滾邊—系結(jié)”7步工序，以“自下而上、由前到后”方式手工編結(jié)。研究指出：編結(jié)旗袍的創(chuàng)制不僅使旗袍的面料、工藝及造型藝術(shù)等更加豐富多元，亦是民國女性延續(xù)傳統(tǒng)女紅文化的重要載體，是民國女性服飾創(chuàng)新的重要實(shí)例。雖然手工編結(jié)的方式效率低下，與當(dāng)時(shí)“去手工化”主旋律相悖，未能在民國以后大規(guī)模流行流通;但是現(xiàn)代市場中出現(xiàn)的機(jī)織旗袍解決了工業(yè)化的技術(shù)問題，為未來針織旗袍的廣泛流行提供了可能。

關(guān)鍵詞： 民國時(shí)期;編結(jié)旗袍;創(chuàng)制;工藝工序;創(chuàng)新價(jià)值;女紅文化

中圖分類號： TS941.12

文獻(xiàn)標(biāo)志碼： B

Abstract： For hand-knitted cheongsam during the Republic of China， this paper studies its origin， process， value and development， etc. by using the methods of literature review， image reading and craft restoration， etc. The textual research indicated that the hand-knitted cheongsam was founded in September 1939 by Ms. Feng Qiuping， a knitting master during the Republic of China， and the representative styles included "knitted plaid cheongsam"， etc. In addition to the selection of materials and tools， the process included seven steps： "front-waist-front opening-back-stand collar-rolloff-tying"， and it is hand-knitted in a "bottom-up and front-to-back" manner. Our research points out that the creation of knitted cheongsam not only enriches and diversifies the fabric， process and modeling art of cheongsam， but also serves as an important carrier for women during the Republic of China to inherit the traditional needlework culture and an important example of innovation of womens clothing during the Republic of China. Although the way of hand-knitting was inefficient， contrary to the main theme of "de-manualization" at that time， and failed to be widely spread and circulated after the Republic of China， the emergence of woven cheongsam in the modern market solved the technical problem of industrialization and made it possible for knitted cheongsam to prevail in the future.

Key words： the Republic of China; knitted cheongsam; creation; technological process; innovation value; needlework culture

針織是利用織針把各種原料和品種的紗線構(gòu)成線圈、再經(jīng)串套連接成針織物的工藝技術(shù)及過程，具體分為手工針織（即編織）、機(jī)器針織兩類。相較梭織物，針織物質(zhì)地松軟、彈性優(yōu)良且具有較好的透氣性，穿著舒適性強(qiáng)。在2018年國家博物館舉辦的《偉大的變革——慶祝改革開放40周年大型展覽》中，由東華大學(xué)時(shí)尚科創(chuàng)團(tuán)隊(duì)原創(chuàng)的兩款“科技旗袍”亮相。一款便是采用柔軟、彈性的針織面料研發(fā)出的“針織變色科技旗袍”。該針織旗袍規(guī)避了傳統(tǒng)旗袍常用錦緞、香云紗等梭織面料制作導(dǎo)致彈性不足的缺點(diǎn)[1]。然經(jīng)筆者考證，針織在旗袍面料上的出現(xiàn)及應(yīng)用早在80年多前的民國時(shí)期便已存在。

濫觴于民國的旗袍是清朝袍服之變相，主動(dòng)吸納西式剪裁及著裝風(fēng)尚，極大地契合了當(dāng)時(shí)女性出入不同場合、進(jìn)行各種社交活動(dòng)的衣飾習(xí)慣，是一件廣為流行、雅俗共賞的服飾單品。在面料層面，人們熱衷探討民國旗袍面料由綾羅綢緞等傳統(tǒng)手工織造向化纖等近代工業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，考析其紋飾由至繁歸于至簡的設(shè)計(jì)演變過程。然而對于針織、編織在民國旗袍中的出現(xiàn)及發(fā)展，研究主要集中在旗袍蕾絲、花邊及盤扣等輔料的針織上[2-4]，缺乏對旗袍編織面料的學(xué)術(shù)梳理與專題解讀。只在考察民國編結(jié)技藝時(shí)略有提及，如王楠等[5]在論證“仿呢料”肌理在服飾中應(yīng)用時(shí)，指出了1942年馮秋萍曾創(chuàng)作出“仿呢料”編結(jié)旗袍。此外還有針對現(xiàn)代針織旗袍的研究，如陸晗翔[6]、王海紅[7]等，主要從技術(shù)角度探討傳統(tǒng)旗袍與現(xiàn)代針織技術(shù)的融合與共生。因此，本文以手工編結(jié)旗袍為研究對象，擬從歷史起源、工藝工序及其流行發(fā)展、價(jià)值等方面，系統(tǒng)考證現(xiàn)代針織旗袍的雛形，即民國時(shí)期特色的手工編結(jié)旗袍。

1 民國編結(jié)家馮秋萍與編結(jié)旗袍創(chuàng)制

民國時(shí)期自編結(jié)技藝從西方引進(jìn)后，便迅速俘獲了中國女性的集體芳心?！斗街邸贰读⒀援嬁贰度女嬁贰督翊鷭D女》《上標(biāo)公報(bào)》《大眾畫報(bào)》《紡織染工程》《婦女雜志（北京）》等幾十家期刊，先后刊發(fā)大量關(guān)于編織技藝教學(xué)、集時(shí)下最流行的編織時(shí)裝展示的圖文，供國內(nèi)女性參考學(xué)習(xí)，尤其在1930年以后更是蔚然成風(fēng)。其中1934年6月創(chuàng)刊于天津的典型家庭刊物《方舟》（月刊），直接開創(chuàng)了“編織欄”專欄[8]，編結(jié)的服飾品類也是極為豐富?？d內(nèi)容有“春衫”“夏裝”“嬰孩帽”“女長袖衣”“女帽”“游泳衣”“短裙衫”“寬腿褲”“新式女風(fēng)衣”“男毛背心”“西服式背心”“女外衫”“毛毛襪子”“褲衩”“毛線褲”“披肩”及“適于臥室內(nèi)穿的毛外套”等，基本囊括了男、女、老、少不同性別、年齡在不同季節(jié)及場合下的大部分服飾品。在手工編結(jié)技藝及相關(guān)編結(jié)產(chǎn)品于中國的流行和發(fā)展、普及過程中，馮秋萍起到了至關(guān)重要的開拓和引領(lǐng)作用。

馮秋萍（1911—2001年，圖1[9]），民國時(shí)期著名的絨線編結(jié)藝術(shù)家及教育家，擅于依據(jù)不同人群及季節(jié)場景等，采用新材料、新針法，設(shè)計(jì)出各種造型新穎、風(fēng)格鮮明，深受時(shí)人歡迎的絨線編結(jié)服飾。馮秋萍在手編領(lǐng)域中的貢獻(xiàn)集中體現(xiàn)在兩大方面：一是創(chuàng)造性研發(fā)出各種新式編結(jié)方法，據(jù)統(tǒng)計(jì)其一生共創(chuàng)作了2 000余種絨線編結(jié)花樣，研發(fā)出野菊花、美人蕉、孔雀翎、牽?；ǖ戎T多新式花型，并設(shè)計(jì)應(yīng)用到“孔雀開屏披肩”“野菊花荷葉邊春裝”“杜鵑花拉鏈衫”等服飾品中[10];二是極大地拓展了傳統(tǒng)編結(jié)的領(lǐng)域，使作為西方舶來的手編絨線，由原本用于保暖的內(nèi)衣，拓展至單穿外漏的外衣，如馬甲、披肩、大衣、西裝、圍巾、童鞋、童帽等服飾品及沙發(fā)等家紡用品。此外，馮秋萍倡導(dǎo)編結(jié)技藝是民國步入新時(shí)代在新形勢下的中國女性“新女紅”;并通過開辦學(xué)校、與企業(yè)合作等方式，有效促進(jìn)了民國手工編結(jié)及國產(chǎn)絨線工商業(yè)的向好發(fā)展。馮秋萍也因其卓越貢獻(xiàn)被人尊稱為“編結(jié)大王”[11]。

1939年9月，馮秋萍在手工編結(jié)廣為流行的時(shí)代背景下，結(jié)合時(shí)尚女裝——旗袍，創(chuàng)新發(fā)明了手編針織旗袍。馮秋萍用四股英雄牌國產(chǎn)毛絨線試結(jié)了一件短袖旗袍，全身多編平針，用小桂花針鑲邊，結(jié)成后再以細(xì)絨線配色，采用毛線刺繡法挑繡蝴蝶紋樣，以作裝飾。此件編結(jié)旗袍一經(jīng)問世，便深受時(shí)人喜愛，據(jù)馮秋萍稱，“各界女士們驚喜若狂，競相前來學(xué)習(xí)（地址在辣斐德路馬浪路西玉振里二十號良友編結(jié)社）”[12]。此次以后，馮秋萍陸續(xù)結(jié)合流行花型設(shè)計(jì)出多種經(jīng)典的手工編結(jié)旗袍，其中代表性的有1948年為當(dāng)時(shí)上海的時(shí)髦小姐和太太們設(shè)計(jì)的夏季“野菊花型針織旗袍”[13]，造型為中袖設(shè)計(jì)，結(jié)合當(dāng)時(shí)流行的旗袍墊肩元素，針法及花型選用當(dāng)年由其創(chuàng)新的野菊花型，配色選用深、淺兩種玫瑰色絨線交相呼應(yīng)，渲染出野菊花的姿態(tài)，榮獲當(dāng)年上海青年會編結(jié)物展覽頭獎(jiǎng)。此外，馮秋萍在民國時(shí)期還設(shè)計(jì)出諸如“并蒂蓮針織旗袍”等多件時(shí)尚精品[14]。圖2是1942年馮秋萍繼發(fā)明手工編結(jié)旗袍3年后，設(shè)計(jì)結(jié)成的方格花型的編結(jié)旗袍，時(shí)尚簡約，是當(dāng)時(shí)最新式、最流行的一種花樣。據(jù)馮秋萍描述：“遠(yuǎn)處望去，竟然辨不出是什么呢或是什么料子做成的?！盵15]為更直觀地展示編結(jié)旗袍的結(jié)構(gòu)與造型，筆者復(fù)原了一件無袖手工編結(jié)旗袍的基本形制（圖3）。

旗袍是民國中后期女性普及性最強(qiáng)、接受度最廣的服飾單品[16]，同時(shí)其流行脈絡(luò)也與編結(jié)技藝的流行發(fā)展不謀而合，因此編結(jié)技藝在旗袍中的應(yīng)用是合乎時(shí)代的，也是緊隨潮流的。換言之，手工編結(jié)旗袍在民國時(shí)期的出現(xiàn)是時(shí)尚與時(shí)代的必然。手工編結(jié)旗袍作為梭織面料旗袍的重要補(bǔ)充，首次實(shí)現(xiàn)了從梭織到編針織的重要跨越，極大地豐富了旗袍面料的品類與藝術(shù)風(fēng)格，成為現(xiàn)代針織旗袍的前身。民國編結(jié)旗袍出現(xiàn)的時(shí)間相對較晚，屬于民國后期，流行也變得短暫，從其創(chuàng)制（1939年）至民國結(jié)束（1949年）僅10年。同時(shí)從文獻(xiàn)記載及實(shí)物視讀的考證中發(fā)現(xiàn)，這種物美價(jià)廉的編結(jié)旗袍并未在民國后期大規(guī)模地流行開來，成為中國女性的經(jīng)典旗袍樣式。尤其是民國時(shí)期的手工編結(jié)旗袍實(shí)物，鮮少發(fā)現(xiàn)有傳世至今者。需要指出的是，雖然手工編結(jié)旗袍在民國女性

服飾中的存在感及地位并不高，但是其特殊的工藝，以及由工藝衍生出的藝術(shù)、人文及市場等價(jià)值是不容忽視的。

2 手工編結(jié)旗袍的編結(jié)工藝工序

本文結(jié)合文獻(xiàn)記載、傳世影像觀測，并通過工藝的實(shí)踐復(fù)原等方法，經(jīng)反復(fù)科學(xué)驗(yàn)證及修正，總結(jié)歸納出民國手工編結(jié)旗袍的編結(jié)工藝工序。

2.1 材料及用具選擇

材料：針對普通女性體型（號型165/88 A），選用細(xì)絨1磅（約0.45 kg），配色挑花細(xì)絨線1支。質(zhì)料宜選擇色牢度較高者;用具有單頭針1支，雙頭針1對，鉤針1支，及刺繡針1支。

2.2 編結(jié)的工藝工序

2.2.1 前身編結(jié)

手工編結(jié)旗袍最先編結(jié)的部位是前身。先從下擺起頭共起124針，下擺3.3 cm左右寬及兩面拾針，多結(jié)小桂花針，即“單桂花針”，上下左右交替編結(jié)下針和上針，形成有凹凸形狀的肌理（圖4），中央全結(jié)平針（圖5）;在兩端的邊針（必須結(jié)毛邊，即第一針不必挑去）平結(jié)有30 cm長，兩端的桂花針不必再結(jié)完全換結(jié)平針。對于收針的地方，當(dāng)依照各人旗袍腰身規(guī)定收放。編結(jié)過程中需要注意長短的控制：須照本人所穿旗袍的長短標(biāo)準(zhǔn)再短3～4 cm。因?yàn)榻q線性重，結(jié)完后容易下垂拉長衣身長度。并且手編旗袍不穿時(shí)宜折疊安放，不宜垂掛，否則也易拉長衣身。

2.2.2 中腰收放

手工編結(jié)旗袍的中腰收放法，按照各人腰圍大小作為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收放，大約隔3～5行收去1針，或放1針，形成腰身。考慮到編結(jié)服裝本身的伸縮性，收放幅度不宜過大。

2.2.3 收大襟

大襟的收法是手工編結(jié)旗袍工藝中最關(guān)鍵的工序。首先在袖管灣處先換結(jié)小桂花針;然后隔1行再收去3針3次;隨后照大襟之灣處先結(jié)小桂花針，將24針全都收口，使成一衣服之大襟式樣;在領(lǐng)圈中段，再行收去1針，收成普通圓領(lǐng)圈;在袖口一端，雖為相連編結(jié)，不宜收放，與普通旗袍相同，結(jié)到一半剩下。

2.2.4 后身結(jié)法

手工編結(jié)旗袍后身的結(jié)法，除了放里襟相連之外與前身基本相同。首先在袖管結(jié)一半與后身相齊，用縫針照放里襟，在袖管一端結(jié)法與后身相同，領(lǐng)圈每行放出1針，放到中間再結(jié)4行，換結(jié)上下針10針在邊上使邊不卷;然后漸漸結(jié)有7行退結(jié)1針平針約4～5次;再漸漸退下結(jié)到灣子下面有11.7 cm還有里襟的針數(shù)28針，全結(jié)上下針，結(jié)有16.7 cm長收口，里襟已成，袖管已相連在內(nèi)，同時(shí)結(jié)成。

2.2.5 領(lǐng)部鉤結(jié)

手工編結(jié)旗袍的領(lǐng)部鉤結(jié)，首先是領(lǐng)圈編結(jié)：用鉤針在領(lǐng)圈內(nèi)鉤1行短針，使渾圓后再用鉤針鉤成;其次是領(lǐng)頭編結(jié)：用鉤針先起首12針全鉤短針，前領(lǐng)闊2～3 cm后領(lǐng)36.7 cm，即為短針鉤成，式樣比較平齊。此外，為將領(lǐng)頭做成硬挺美觀的造型，最好里面襯一層紙（民國時(shí)襯紙）或黏合襯。

2.2.6 滾邊處理

手工編結(jié)旗袍袖管的邊，用2支棒針挑起，針數(shù)全結(jié)桂花針10行，用收口法收之。其余四面之滾邊，則用鉤針全鉤短針。

2.2.7 系結(jié)件配置

手工編結(jié)旗袍系結(jié)件分兩類：一類是鈕子鈕襻。做法用鉤針先鉤1根辮子，先打成3粒胡桃鈕，盤成金花菜3瓣共計(jì)6支，3粒鈕子，3支鈕襻。領(lǐng)口1副，大襟1副，掛肩灣處1副;另一類是撳鈕，除上述三處系結(jié)外，其余地方全用撳鈕釘上即可。

至此完成一件手工編結(jié)旗袍的編結(jié)過程，并發(fā)現(xiàn)：編結(jié)工藝方式除材料及工具選擇外，先后經(jīng)“前身—中腰—大襟—后身—立領(lǐng)—滾邊—系結(jié)”7步工序，并呈現(xiàn)出“自下而上、由前到后”的編結(jié)規(guī)律。

3 民國手工編結(jié)旗袍的創(chuàng)新價(jià)值

如前所述，伴隨民國時(shí)期絨線編結(jié)業(yè)興起而創(chuàng)制的手工編結(jié)旗袍，雖然流行時(shí)間較短、流行程度較低，但其潛藏的諸多創(chuàng)新價(jià)值不容小覷，不僅在民國時(shí)期，在當(dāng)下及未來都具有重要的啟示和參考意義。

3.1 線圈串套的技術(shù)價(jià)值

編結(jié)旗袍的全手工成型工藝，一改其他梭織旗袍需經(jīng)裁剪、拼縫、鑲滾等工藝工序，跳脫中華傳統(tǒng)平面十字型的基本結(jié)構(gòu)而直接量體編結(jié)而成，在造型與外觀風(fēng)格上獨(dú)樹一幟。民國時(shí)期創(chuàng)制的旗袍，雖然結(jié)合了西方先進(jìn)的裁剪及相關(guān)制衣技術(shù)加以設(shè)計(jì)改良，但其整體的結(jié)構(gòu)還是存續(xù)在中華傳統(tǒng)“十字型、整一性、平面化”[17]的基本架構(gòu)中。這也是旗袍對傳統(tǒng)衣裳文化基因最大的繼承要素之一。手工編結(jié)旗袍的制作工藝與梭織面料截然不同，換由織針按照特定工序工藝，根據(jù)人體曲直構(gòu)造通過針法靈活的“收”與“放”一氣織成，包括滾邊、門襟及衣領(lǐng)的制作均已編織而成。因此，此種全成型編結(jié)工藝形成了無數(shù)線圈之間的空隙及拉力，使編結(jié)旗袍松緊自如、依身成型的獨(dú)特造型，而且在手感上“輕便柔軟，外穿內(nèi)著，均甚相宜，實(shí)居服裝中之首席”[18]。

此外，材料、工藝及質(zhì)感等別具一格的手工編結(jié)旗袍，在實(shí)用層面還具有一定經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。民國時(shí)期隨著針織行業(yè)的繁榮發(fā)展，絨線編結(jié)物是十分大眾化的產(chǎn)物，絨線價(jià)格相對經(jīng)濟(jì)實(shí)惠。因此，編結(jié)旗袍提供了消費(fèi)者除傳統(tǒng)綾、羅、綢、緞等珍貴絲綢旗袍外的另一種選擇。同時(shí)，由于手工編結(jié)工藝中線圈串套的可逆性、可重復(fù)性，一件編結(jié)旗袍即使穿到落伍、不時(shí)興，甚至穿到破舊，仍可將其拆散后依新樣重新編結(jié)。

3.2 女工存續(xù)的人文價(jià)值

民國女性通過學(xué)習(xí)引進(jìn)西方編結(jié)技術(shù)，創(chuàng)新應(yīng)用到當(dāng)時(shí)的潮流服飾旗袍上，一方面彰顯中國女性自身極大的創(chuàng)造力，另一方面也是民國女性延續(xù)中國傳統(tǒng)手工制衣，即女工文化的重要實(shí)踐。女工，亦作“女功”“女紅”“婦紅”等，舊時(shí)指女性所做的紡織、刺繡、縫紉等制衣工作及相關(guān)成品，隱藏著傳統(tǒng)社會對女性家庭工作的價(jià)值觀。近代伊始，隨著社會體制及生活方式的劇烈變革，國人對傳統(tǒng)女工的實(shí)踐與認(rèn)知日漸式微。尤其到了民國中后期，國內(nèi)紡織服裝行業(yè)的工業(yè)化、機(jī)械化生產(chǎn)已經(jīng)規(guī)模初成，落后的傳統(tǒng)手工藝已難尋蹤跡?！安皝怼弊晕鞣降慕q線編結(jié)工藝，其手工的方式有效地填補(bǔ)了民國女性在工業(yè)化洪流中對傳統(tǒng)手作的缺失，喚醒了中國女性根植數(shù)千年的文化基因。手工編結(jié)也因此成為了“近代新型女工”[5]。

中華人民共和國成立之前，即編結(jié)旗袍創(chuàng)制以后，編結(jié)手工藝在社會上、家庭中蔚然成風(fēng)，一度成為了“女人的習(xí)慣”，成為不同年齡階段、不同階層（圖6）女性“最歡喜學(xué)習(xí)的工作”，成為女性新型的一種生活方式，所謂“編結(jié)生活”[19]。1940年，據(jù)《良友》畫報(bào)刊載谷人、譚志超攝影，當(dāng)時(shí)校園里“男學(xué)生帶著網(wǎng)球與球拍到學(xué)校去，女學(xué)生帶的卻是絨線團(tuán)與織針（圖7）”;甚至在顛簸動(dòng)蕩的人力車上，乘坐著的女性都不遺余力，充分利用這一點(diǎn)閑暇時(shí)間，來編織自己心愛的服飾款式，過一把“手癮”（圖8）[20]。這種發(fā)自女性本體的創(chuàng)造力

與實(shí)踐精神，還體現(xiàn)在當(dāng)時(shí)的各項(xiàng)大賽中，如《上海生活》所記載1941年由安樂紡織廠組織的“絨線編結(jié)比賽大會”[21]等。在這些比賽及展覽會上，手工編結(jié)旗袍成為了民國女性競賽與炫技的重要載體之一。

3.3 歷久彌新的市場價(jià)值

創(chuàng)制于民國后期的手工編織旗袍，之所以未能在市場中廣為普及和流行，其中最大的阻力便是手織工藝未能實(shí)現(xiàn)向機(jī)器化、工業(yè)化的技術(shù)轉(zhuǎn)變。雖然當(dāng)時(shí)國內(nèi)紡織服裝行業(yè)的工業(yè)化程度已成規(guī)模，但仍處于動(dòng)力機(jī)器紡織的引進(jìn)和成長期。針對針織領(lǐng)域，民國以后集中對襪類、內(nèi)衣類等產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)，其中絨線類針織物主要有用橫機(jī)編織后縫合的毛衣褲、手套、帽子、圍巾等[22]。由機(jī)器生產(chǎn)的針織物品類較為單一，尚未開發(fā)出適用于旗袍的成熟工藝。另一方面，民國編織旗袍對手工的回歸，與當(dāng)時(shí)服飾面料“去手工化”的主旋律相悖。民國時(shí)期的中國女性，已經(jīng)不是房內(nèi)熱衷女紅的閨秀，已經(jīng)走出房門，轉(zhuǎn)身為有職業(yè)身份及可出入不同場合的新時(shí)代女性。因此，停留在手工編結(jié)的針織旗袍，即使編結(jié)工藝一再推廣與宣傳，但產(chǎn)出的數(shù)量仍是極少數(shù)的，無法滿足大多數(shù)女性的著裝需求，也無法具備形成時(shí)尚潮流的可能性[23]。這也使得手工編結(jié)旗袍在民國時(shí)期的市場并不繁榮，只是在展覽會等罕見場合中曇花一現(xiàn)。

值得注意的是，市場占比的微弱并不代表市場價(jià)值的微小。民國手工編結(jié)旗袍最大的市場價(jià)值，在于其對后世針織旗袍發(fā)展與時(shí)尚流行的啟示，其潛在的市場價(jià)值是龐大的。所謂“歷久彌新”，編結(jié)旗袍無疑是“歷久”的。盡管其在民國沒有廣泛普及，且在中華人民共和國成立后先后經(jīng)歷了旗袍式微、復(fù)興及污名化的各個(gè)階段，但在改革開放后依舊伴隨旗袍的再次復(fù)興而復(fù)出。1989年，上海工藝編織廠編著《上海棒針新潮》，預(yù)知20世紀(jì)90年代編織時(shí)尚新潮時(shí)，一件象牙白色的編結(jié)旗袍赫然在列[24]?？梢姡止ぞ幗Y(jié)旗袍一直存在人們的認(rèn)知及對未來時(shí)尚的預(yù)期之中。至于“彌新”，21世紀(jì)以來，編結(jié)旗袍通過設(shè)計(jì)師、品牌及技術(shù)介入等方式，變得更加鮮活、更有活力、更顯價(jià)值。

在設(shè)計(jì)師方面，以臺灣知名針織設(shè)計(jì)師潘怡良為例。早在2008年，潘怡良便設(shè)計(jì)發(fā)布了以旗袍為靈感主題的系列針織時(shí)裝，通過對不同廓形、色彩、工藝、細(xì)節(jié)等設(shè)計(jì)要素的實(shí)踐，探索新世紀(jì)、新生活方式下針織旗袍走上時(shí)尚舞臺的可能及路徑。近年來，針織旗袍仍然頻頻出現(xiàn)在其各季度的時(shí)尚發(fā)布會中。在品牌及產(chǎn)業(yè)方面，以中國羊毛衫名鎮(zhèn)浙江桐鄉(xiāng)濮院為例。此地聚集了一大批以針織毛衫的花型及款式設(shè)計(jì)研發(fā)企業(yè)、單位等，探索新時(shí)代毛衫設(shè)計(jì)的可能性。在其面向市場的各類針織產(chǎn)品中，同樣出現(xiàn)了針織旗袍的身影，如“浩怡服飾”企業(yè)旗下品牌“瑤池玫瑰”“旗姿悅”等品牌，曾推出系列針織旗袍產(chǎn)品。其研發(fā)團(tuán)隊(duì)針對“復(fù)古風(fēng)產(chǎn)品”，經(jīng)2年市場調(diào)研，在2014年春季開發(fā)原創(chuàng)“改良針織旗袍”秋冬新款，并經(jīng)1年多的線下實(shí)體銷售收獲好評。2015年秋冬，該公司將“針織旗袍”以“瑤池玫瑰”品牌為導(dǎo)向推到線上進(jìn)行嘗試性銷售，同樣取得較好效果。需要警惕的是，目前市場中的針織旗袍，粗制、劣質(zhì)現(xiàn)象越發(fā)凸顯，如版型垮、省道多、盤扣松、裝飾俗、鑲滾糙、疵病多等。在新時(shí)代物質(zhì)條件相對富足，中高端服飾市場興起背景下，已基本“去手工化”的針織旗袍可以適度地“手工化”，如手工盤扣、手工鑲滾等，從而重塑經(jīng)典，重塑品質(zhì)。這也是民國編結(jié)旗袍中“手工”溫度的現(xiàn)代價(jià)值之一。

4 結(jié) 論

由紗線直接鉤套編織成型的針織旗袍，不管在面料質(zhì)感、工藝工序，還是在造型構(gòu)造、藝術(shù)風(fēng)格上，都是對主流梭織旗袍的重要補(bǔ)充，民國時(shí)期的手工編結(jié)旗袍是現(xiàn)代市場中針織旗袍的前身。傳統(tǒng)編結(jié)旗袍采用全手工制作，包含了7大工序，是民國女性開展的重要旗袍創(chuàng)新設(shè)計(jì)案例。雖然編結(jié)旗袍因制作周期較長，未能實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)，未曾在市場中大規(guī)模地流行開來，但是其攜帶的技術(shù)、人文和市場創(chuàng)新價(jià)值不容忽視?，F(xiàn)代流通于市場的針織旗袍，作為民國手工編結(jié)旗袍的現(xiàn)代傳承，但又區(qū)別于民國時(shí)期的手工編結(jié)工藝，已經(jīng)采用機(jī)器織成的方式進(jìn)行取代，解決了傳統(tǒng)手工編結(jié)難以批量化生產(chǎn)及大規(guī)模流行于市場的重要缺陷，使針織旗袍在未來走向更高、更廣的時(shí)尚舞臺成為可能。

參考文獻(xiàn)：

[1]佚名. 東華大學(xué)“科技旗袍”開創(chuàng)智能化服裝未來[J]. 紡織檢測與標(biāo)準(zhǔn)， 2018， 4（6）： 23.

Anon. "Science and technology cheongsam" of Donghua University creates the future of intelligent clothing[J]. Textile Testing and Standards， 2018， 4（6）： 23.

[2]龔建培. 近代江浙滬旗袍織物設(shè)計(jì)研究（1912—1937）[D]. 武漢： 武漢理工大學(xué)， 2018.

GONG Jianpei. Research on Cheongsam Fabric Design in Modern Jiangsu， Zhejiang and Shanghai（1912-1937）[D]. Wuhan： Wuhan University of Technology， 2018.

[3]王妮. 二十一世紀(jì)海派旗袍面料設(shè)計(jì)與運(yùn)用研究[D]. 上海： 東華大學(xué)， 2020.

WANG Ni. Study on the Design and Application of Shanghai Style Cheongsam Fabrics in the 21st Century[D]. Shanghai： Donghua University， 2020.

[4]沈征錚. 民國時(shí)期旗袍面料的研究[D]. 北京： 北京服裝學(xué)院， 2017.

SHEN Zhengzheng. Research on Cheongsam Fabrics during the Republic of China[D]. Beijing： Beijing Institute of Fashion， 2017.

[5]王楠， 張競瓊. 近代馮秋萍“仿呢料”與“仿皮料”絨線編結(jié)技藝[J]. 服裝學(xué)報(bào)， 2019， 4（1）： 49-53.

WANG Nan， ZHANG Jingqiong. Technology of "Imitation Woolen" and "Imitation Leather" Knitting of FENG Qiuping in Modern Time[J]. Journal of Clothing Research， 2019， 4（1）： 49-53.

[6]陸晗翔. 橫機(jī)針織旗袍的設(shè)計(jì)實(shí)踐[D]. 上海： 東華大學(xué)， 2017.

LU Hanxiang. Design Practice of Flat Knitting Cheongsam[D]. Shanghai： Donghua University， 2017.

[7]王海紅. 基于彈性面料的女青年旗袍結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)研究[D]. 西安： 西安工程大學(xué)， 2019.

WANG Haihong. Structural Design of Young Womens Cheongsam Based on Elastic Fabric[D]. Xian： Xian University of Technology， 2019.

[8]商煥庭. 編織欄[J]. 方舟， 1935（18）： 31.

SHANG huanting. Woven fence[J]. Ark， 1935（18）： 31.

[9]佚名. 馮秋萍最近發(fā)明的羢線編結(jié)法： 服務(wù)于編結(jié)界十多年的馮秋萍女士近影（照片）[J]. 藝文畫報(bào)， 1947， 1（10）： 25.

Anon. Feng Qiupings recent invention of the method of thread weaving： a close-up photo of Ms Feng Qiuping who has worked in the field for more than ten years（photo）[J]. Yiwen Pictorial， 1947， 1（10）： 25.

[10]張競瓊， 王楠. 近代絨線編結(jié)時(shí)裝所蘊(yùn)含海派文化內(nèi)涵探析[J]. 絲綢， 2020， 57（4）： 83-88.

ZHANG Jingqiong， WANG Nan. Analysis of connotation of Shanghai-style culture in modern wool knitting fashion[J]. Journal of Silk， 2020， 57（4）： 83-88.

[11]野星. 馮秋萍會翻三百余種花樣， 不愧“編結(jié)大王”[J]. 海星（上海）， 1946（10）： 3.

YE Xing. Feng Qiuping can do more than 300 kinds of tricks， which is worthy of "the king of weaving"[J]. Starfish（Shanghai）， 1946（10）： 3.

[12]馮秋萍. 新創(chuàng)名貴細(xì)絨線旗袍[J]. 上海生活（上海1937）， 1939， 3（11）： 48-49.

FENG Qiuping. Creating a rare and precious Chiffon cheongsam[J]. Shanghai Life（Shanghai 1937）， 1939， 3（11）： 48-49.

[13]孫慶國， 張競瓊. 中國現(xiàn)代編織大師馮秋萍[J]. 裝飾， 2006（10）： 126-127.

SUN Qingguo， ZHANG Jingqiong. Modern Chinese weaving master： Feng Qiuping[J]. ZHUANGSHI， 2006（10）： 126-127.

[14]馮秋萍. 絨線旗袍編結(jié)法（附照片）[J]. 雜志， 1942， 10（1）： 208-209.

FENG Qiuping. Knitting method of cashmere cheongsam（with photos）[J]. Magazine， 1942， 10（1）： 208-209.

[15]馮秋萍. 絨線旗袍編結(jié)法： 馮女士近影， 所穿絨線外衣， 係今秋之新裝（照片）[J]. 雜志， 1942， 10（1）： 209.

FENG Qiuping. Knitting method of cashmere cheongsam： a close-up photo of Ms Feng， wearing a new sweater this autumn（photo）[J]. Magazine， 1942， 10（1）： 209.

[16]王志成， 崔榮榮， 梁惠娥. 接受美學(xué)視角下民國旗袍流行的細(xì)節(jié)、規(guī)律及意義[J]. 武漢紡織大學(xué)學(xué)報(bào)， 2020， 33（6）： 54-59.

WANG Zhicheng， CUI Rongrong， LIANG Huie. Details， rules and significance of the popularity of Cheongsam in the Republic of China from the perspective of reception aesthetics[J]. Journal of Wuhan Textile University， 2020， 33（6）： 54-59.

[17]劉瑞璞， 陳靜潔. 中華民族服飾結(jié)構(gòu)圖考： 漢族編[M]. 北京： 中國紡織出版社， 2013： 312.

LIU Ruipu， CHEN Jingjie. Research on the Structure of Chinese National Costume： Edited by Han Nationality[M]. Beijing： China Textile Press， 2013： 312.

[18]馮秋萍. 漫談絨線編結(jié)[J]. 勝利無線電， 1946（10）： 21.

FENG Qiuping. Random talk on knitting of wool[J]. Shengli Radio， 1946（10）： 21.

[19]谷人， 譚志超. 絨線生活： 編結(jié)是小姑娘最歡喜學(xué)習(xí)的工作（照片）[J]. 良友， 1940（161）： 17.

GU Ren， TAN Zhichao. Knitting life： knitting is a girls favorite job（photo）[J]. The Young Companion， 1940（161）： 17.

[20]谷人， 譚志超. 絨線生活： 編結(jié)成為女人的習(xí)慣， 她們無論在何處甚至人力車上也一樣過著手癮（照片）[J]. 良友， 1940（161）： 17.

GU Ren， TAN Zhichao. Knitting life： the habit of knitting into women， they are addicted to hands no matter where they are， even on rickshaw（photo）[J]. The Young Companion， 1940（161）： 17.

[21]佚名. 絨線編結(jié)比賽大會（安樂紡織廠舉辦）（六福照片）[J]. 上海生活（上海1937）， 1941， 5（2）： 1.

Anon. Knitting competition conference（held by Anle textile factory）（photo of Liufu）[J]. Shanghai Life（Shanghai 1937）， 1941， 5（2）： 1.

[22]周啟澄， 趙豐， 包銘新. 中國紡織通史[M]. 上海： 東華大學(xué)出版社， 2017： 541， 626-627.

ZHOU Qicheng， ZHAO Feng， BAO Mingxin. General History of Chinese Textile[M]. Shanghai： Donghua University Press， 2017： 541， 626-627.

[23]吳志明， 施文帆. 時(shí)尚化運(yùn)動(dòng)休閑女裝的功能性研究[J]. 針織工業(yè)， 2020（3）： 64-67.

WU Zhiming， SHI Wenfan. Functionality study of fashionable womens sports-leisure clothing[J]. Knitting Industry， 2020（3）： 64-67.

[24]上海工藝編織廠. 上海棒針新潮[M]. 上海： 上海三聯(lián)書店， 1989.

Shanghai Arts and Crafts Weaving Factory. Shanghai Bar and Needle Fashion[M]. Shanghai： Shanghai Sanlian Bookstore， 1989.