航海說蝦

劉少才

鄉(xiāng)下的草蝦

我最早認識蝦是在上世紀(jì)50年代剛懂事時，所謂蝦，不是蝦皮，更不是蝦米，而是遼西老家坑塘里的草蝦。那幾年，遼西雨水勤，雨后有坑就有水，有水就有魚蝦。蝦米小魚是那個年代農(nóng)村餐桌上最好的菜肴之一，人如果勤快一點，一年四季都有蝦米小魚可吃。除了夏季河水爆滿外，其他季節(jié)可在小河溝壘埝，用一個篩子截小魚小蝦，冬天可砸冰眼用網(wǎng)攪捕小魚蝦。不過那時父親總是教育我們說：打魚摸蝦耽誤莊稼，臭魚爛蝦送飯的冤家。意思是，正經(jīng)的莊稼院人家得務(wù)正業(yè)。這成了家訓(xùn)，所以那時弄點小魚小蝦只是偶爾的事。

自己成家過日子后，雖說市場上的大蝦不是總買，但家里從未斷過蝦米蝦皮，做菜時放一點就當(dāng)調(diào)味品了。這種日子，父輩那個年代的人連想都沒想過。

航海有蝦

與海蝦結(jié)緣，是我大學(xué)畢業(yè)后上船當(dāng)海員的事。

海鮮家族里不僅有魚，還有蝦、蟹、貝類等。釣魚可謂海員的休閑“主業(yè)”，“副業(yè)”則是釣蟹、撈蝦、挖海虹、挖鮑魚、拾海螺等。航海時，海員的整個天地就是腳下的船和茫茫無盡頭的海。商船海員雖然不是漁民，但整天與海為伍，有經(jīng)驗的船員都有一本釣魚日記，上面記載著某年某月某日在什么港口水域釣過什么魚及其重量和數(shù)量，以及在什么港釣過蟹、撈過蝦等等。

細心的船員看到老船員準(zhǔn)備什么樣的釣具，便知道前方港口肯定有“戲”，于是繞彎抹角地打聽。上世紀(jì)70年代末，我第一次去威尼斯時，看到大副在織網(wǎng)，料想在威尼斯撈蝦比釣魚過癮，便也跟著找尼龍線學(xué)織網(wǎng)。以后再上船，三件道具是必備不可少的，一是魚鉤魚線等釣魚用具;二是釣蟹用具——織一個網(wǎng)兜，用鋼筋彎成圓圈，將網(wǎng)兜綁在圓圈上，用時將骨頭、爛魚綁在網(wǎng)兜上，系上繩子放到海底。海底若有蟹，就會自投羅網(wǎng)，不過肉眼看不到海底，有沒有蟹得過一會兒拉上來看看;三是撈蝦用的網(wǎng)子，網(wǎng)眼小而密，織好后綁在長長的竹竿上，類似于釣魚人的抄網(wǎng)。

水城威尼斯的蝦

意大利水城威尼斯碼頭有蝦，不分季節(jié)，一到晚上，船停止作業(yè)，不再出出進進，這時拿一把大號手電筒，一把抄網(wǎng)，拎上塑料桶，沿著碼頭邊用手電一照，便能看到密密麻麻的蝦在水邊游動，好像在搶食石頭上的微生物。一網(wǎng)下去，多則半斤，少則幾兩，網(wǎng)網(wǎng)不空。越是窩風(fēng)的地方，蝦越多。

雖然港內(nèi)不像大海中間那樣水清如鏡，免不了有一些污染物，但撿除雜物剩下的就是清蝦。撈上來的蝦比制蝦皮的蝦個頭大，比餐桌上常見的大蝦小。到威尼斯當(dāng)晚，船員多半會將撈回來的蝦反復(fù)沖洗干凈，置于鍋中，倒入清水，放少許鹽煮熟。幾個志趣相投的船員就圍在一起，就著海蝦，喝著小酒，也沒人想著污染不污染的事，反正吃到嘴里感覺挺香。大家多半是借此打發(fā)船上難耐的時光。

筆者在威尼斯留影

威尼斯當(dāng)?shù)夭宛^的番茄鮮蝦面

威尼斯烤蝦

等到第二天第三天，新鮮感一過，就沒人主動煮蝦了，即便有人煮，也沒人去吃。有人將煮好的蝦用鹽腌一下，幻想著能晾成蝦皮?？苫孟虢K歸是幻想，不是因為天氣炎熱，就是因為蝦個頭大，沒等晾成蝦皮就變味了。我曾晾了一塑料桶，因為干得不徹底而變質(zhì)，只好倒掉。剝蝦米呢？又因為個頭不夠大，剝不出來。

現(xiàn)在想想，晾蝦純粹是因多而煩。海員是隨船而行，釣魚是惟一的愛好和休閑運動。魚釣得多，別的海鮮也多。所以船員不論吃魚還是吃其他海鮮，總是挑挑撿撿，不合胃口的連看都不看。這就應(yīng)了“少則為貴，精而為鮮”的生活真諦。人就是這樣，不論吃什么，都是那句民間俗話——“飽了不好吃，餓了甜如蜜”。

話說回來，威尼斯是旅游名城，游人到此，觀城賞景坐貢多拉（貢多拉又名“公朵拉”，威尼斯獨具特色的尖舟），水城瀟灑走一回，時間總是不夠用，哪個有閑心去觀蝦？蝦只是水城默默無聞的小字輩，越是沒人理它，它越是悠閑自在地生活著，不斷地繁衍生息。

在我的航海生涯中，我多次船行威尼斯，撈蝦技術(shù)也一次比一次高。當(dāng)時我并不了解蝦的營養(yǎng)價值和藥理作用，所以不想吃時，撈上來又倒掉，權(quán)當(dāng)打發(fā)時間。再以后，我在北非蘇丹抓過大龍蝦，至于小打小鬧撈蝦，船到之處幾乎都撈過。