內(nèi)塞伯爾：面朝大海的世遺古城

葉克飛

如果讓我用一句話形容內(nèi)塞伯爾，我只能說(shuō)它是“世界文化遺產(chǎn)里最繁華的，度假勝地里最有歷史和文化的”。

保加利亞有一條堪稱歐洲頂級(jí)度假勝地的海岸線，位于其第四大城市布爾加斯與第三大城市瓦爾納之間，名為“陽(yáng)光海灘”。它沿黑海的半圓形海灣向東伸展，直至巴爾干山脈的下降脊，以山海交匯處為終點(diǎn)。

駕車沿黑海而行，導(dǎo)航顯示距離內(nèi)塞伯爾古城還有十幾公里，道路兩旁便已進(jìn)入度假狀態(tài)，繁華與慵懶兼具，正是20世紀(jì)20年代所開(kāi)發(fā)的內(nèi)塞伯爾新城。不過(guò)，這反倒一度讓我懷疑目的地是否也是如此模樣，到底是否值得一去。但當(dāng)?shù)诌_(dá)的那一刻，望向棧道盡頭的古城，我便知此行不虛。

被列為世界文化遺產(chǎn)的內(nèi)塞伯爾古城位于黑海沿岸一座巖石構(gòu)成的半島上，與新城所在的大陸僅有一線土地相連。如今，這一線之地已被修成十余米寬的棧道，成為大陸通往古城之路。棧道一側(cè)是湛藍(lán)黑海，對(duì)岸可見(jiàn)遠(yuǎn)山與城鎮(zhèn)，時(shí)有帆船駛過(guò)。另一側(cè)當(dāng)然也是黑海，只是棧道旁布滿巖石，一道弧線延伸至古城盡頭，形成美麗的月亮灣。

棧道中段有一座木制風(fēng)車，本以為是裝飾，走過(guò)去看看介紹牌，我趕緊吐吐舌頭，原來(lái)是18世紀(jì)的老風(fēng)車。另有一條小路延伸入海，盡頭是一座雕塑，人像立于小船上，其額頭、手心和船尾都有海鳥(niǎo)站立，是內(nèi)塞伯爾的象征。

舊時(shí)城門(mén)就是古城的出入口，旁邊還有一堵只余斷垣殘壁的城墻。保加利亞人并未將之粉飾一新，而是任由它殘缺不全，巨大條石構(gòu)成的墻基依舊完好，上方碎石構(gòu)成的城垛則顯出滄桑痕跡。

城門(mén)與城墻都是古希臘時(shí)期的產(chǎn)物。早在3000多年前，內(nèi)塞伯爾就已是色雷斯人的聚居地，也是黑海最古老的人類聚居點(diǎn)，被稱作“梅森布里亞”。公元前6世紀(jì)初，古希臘人征服了這里，并建造了極具規(guī)模的城市。即使是2600多年后的今天，古希臘時(shí)期的痕跡依然隨處可見(jiàn)。

可若只有古希臘文化留存，內(nèi)塞伯爾說(shuō)什么也競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)希臘本土。它之所以被列入世界文化遺產(chǎn)，是因?yàn)樵谌揭还袍E的小小古城里，可以找到基督教文明每個(gè)時(shí)期的留存，尤其是四十幾座堪稱瑰寶的東正教堂。難怪聯(lián)合國(guó)教科文組織在將之列入世界文化遺產(chǎn)后，有專家感嘆“內(nèi)塞伯爾也許是單位面積里基督教古跡最多、覆蓋年代也最全的城市”。

之所以能覆蓋不同年代，是因?yàn)閮?nèi)塞伯爾有不間斷的文明交融。公元72年，它被羅馬帝國(guó)征服。公元395年，隨著羅馬帝國(guó)的分裂，它成為拜占庭帝國(guó)的防御重鎮(zhèn)。中世紀(jì)時(shí)期，它的統(tǒng)治權(quán)在拜占庭帝國(guó)和保加利亞帝國(guó)之間交替。1453年，君士坦丁堡被攻陷，拜占庭帝國(guó)滅亡，內(nèi)塞伯爾又被奧斯曼帝國(guó)統(tǒng)治，直至1878年。

1878年，內(nèi)塞伯爾終于擺脫奧斯曼帝國(guó)，成為保加利亞的領(lǐng)土。但那時(shí)的當(dāng)?shù)鼐用?，仍以從事釀酒和捕魚(yú)業(yè)的希臘裔居多。直至1919年，保加利亞與希臘簽訂互換人口條約，讓保加利亞境內(nèi)的希臘裔遷居希臘，希臘境內(nèi)的斯拉夫人遷居保加利亞，才讓內(nèi)塞伯爾的人口結(jié)構(gòu)有所改變。

內(nèi)塞伯爾古遺跡

在這個(gè)過(guò)程中，一個(gè)個(gè)已經(jīng)消逝的帝國(guó)在內(nèi)塞伯爾留下痕跡，聯(lián)合國(guó)教科文組織稱它為“數(shù)個(gè)已經(jīng)滅絕文明的見(jiàn)證”。

古城早已高度商業(yè)化，中心廣場(chǎng)上有多條道路向四面八方延伸。道路兩側(cè)多是商鋪，售賣著各種紀(jì)念品、衣服和飾品，穿插著一間間咖啡館和雪糕店。古城的建筑都是典型的19世紀(jì)保加利亞民族復(fù)興風(fēng)格，一層是花崗巖墻基，二樓大多為木造，也有石屋，都有斜斜如帽子的尖頂，墻身上點(diǎn)綴著彩色陶瓷。

清一色的石板路上，行人來(lái)來(lái)往往，大多穿著休閑。許多人干脆直接穿著泳衣，他們不是從海灘回來(lái)，便是在去海灘的路上。

沿著大道前行，距離海畔不過(guò)十分鐘距離，兩側(cè)卻已有幾座教堂，被粗礪的條石院墻圍繞。它們與周邊的商鋪、酒店融為一體，俗世的熱鬧與信仰的寂寥和諧共存。終點(diǎn)處是一個(gè)觀景臺(tái)，參天古樹(shù)下是一排長(zhǎng)椅。觀景臺(tái)一側(cè)，拾階而下，是古希臘時(shí)期海畔衛(wèi)城的遺址。人們穿行其間，在熾烈陽(yáng)光下尋找古跡。而在觀景臺(tái)下方，則是一條遍布酒店的彎月形街道，還有一片海灘。

觀景臺(tái)旁的圣約翰·阿利特格托斯教堂是內(nèi)塞伯爾古城保存最為完好的教堂，始建于公元14世紀(jì)，位于老城的制高點(diǎn)，靜靜望向黑海。如今，教堂前成了最好的觀海去處，人們扶欄望海，曬著太陽(yáng)聊著天，頭頂有無(wú)數(shù)海鷗盤(pán)旋。繞到下方的道路上，仰頭望去，歷經(jīng)數(shù)百年歲月的古樸教堂、湛藍(lán)天空、白色海鷗和觀景的人們共同構(gòu)成絕美畫(huà)面，正應(yīng)了那句“你站在橋上看風(fēng)景，看風(fēng)景的人在樓上看你”。

觀景臺(tái)下的彎月形街道與白色沙灘，堪稱古城里最美的所在。沿山坡而建的酒店層層疊疊，每層樓都有觀海的大露臺(tái)，坐享黑海的一線景致。也正因如此，“在內(nèi)塞伯爾享受海景大餐”曾被列入歐洲最佳旅途享受之一。

始建于13世紀(jì)、位于老城中心的基督君王教堂同樣保存得不錯(cuò)。條石壘砌的墻身上，摻雜著小塊的凝灰?guī)r。大量拱形裝飾上點(diǎn)綴著彩色陶瓷，或是圓形，或是四葉苜蓿形，也是當(dāng)?shù)靥厣?。教堂前的花圃色彩繽紛，在艷陽(yáng)下尤為動(dòng)人，堪稱教堂的最好映襯。

相比保存完好的教堂，斷垣殘壁反倒最吸引人。老城里人氣最旺的當(dāng)屬建于公元5世紀(jì)后期至6世紀(jì)初期的圣索菲亞教堂，也是城中現(xiàn)存最古老的教堂。它的屋頂早已不存，大門(mén)也已消失，僅剩兩側(cè)拱墻和中央的祭壇。舊時(shí)教堂大廳因此變成了一個(gè)露天廣場(chǎng)，成了孩子們的嬉戲之地。他們?cè)趦蓚?cè)拱廊里出出入入，爬上祭壇再跳下來(lái)，樂(lè)此不疲。1000多年歷史的遺址，成了這座小城里的兒童樂(lè)園。

內(nèi)塞伯爾人當(dāng)然熱衷于這種能夠帶來(lái)豐厚收入的商業(yè)化，更何況商業(yè)化并未動(dòng)搖古城根基。就在圣索菲亞教堂附近，一處舊時(shí)斷垣殘壁的遺址后方便是一棟兩層小樓，一樓是咖啡館，二樓則自住。主人坐在屋前的躺椅上玩手機(jī)，兩腳就搭在古遺址的殘壁之上，居然沒(méi)有任何違和感。正如內(nèi)塞伯爾的那句俗語(yǔ)所言：“還找什么博物館，內(nèi)塞伯爾就是一座城市博物館。”

（摘自七一網(wǎng) 七一客戶端/《中國(guó)新聞周刊》）