從時(shí)尚的視角解讀清代滿(mǎn)漢女子服飾的漸融

徐文茜

（湖北美術(shù)學(xué)院，湖北 武漢 430205）

1 時(shí)代背景

1.1 政治環(huán)境

清朝由女真人入關(guān)建立政權(quán)。滿(mǎn)清貴族為鞏固其政權(quán)和統(tǒng)治地位，使?jié)h人臣服歸順，從而一系列的政策和措施應(yīng)運(yùn)而生，如“十從十不從”“留發(fā)不留頭”等。借助嚴(yán)格的服飾等級(jí)制度來(lái)維護(hù)統(tǒng)治是其強(qiáng)有力的舉措之一。

朝代更替，新的政權(quán)的強(qiáng)硬態(tài)度勢(shì)必激起漢人對(duì)滿(mǎn)族政權(quán)及“蠻夷”文化的不滿(mǎn)與排斥。在這樣的時(shí)代背景下，滿(mǎn)漢民族勢(shì)必會(huì)經(jīng)歷沖突與磨合、進(jìn)而融合共處的一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程。

1.2 文化背景

清朝主流文化以滿(mǎn)族政權(quán)為主導(dǎo)，滿(mǎn)族文化具有優(yōu)先地位，中后期滿(mǎn)漢文化融合特征愈來(lái)愈明顯。長(zhǎng)期封閉的地理環(huán)境和穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)文明造就了漢人內(nèi)斂、含蓄的審美特征。中國(guó)傳統(tǒng)文化在儒、釋、道家等思想的熏陶下，追求一種自然、平和之美?！疤烊撕弦弧钡乃枷胧侵腥A民族一直以來(lái)最高的理想與追求。中國(guó)傳統(tǒng)文化以“禮”為核心，服飾是禮儀的重要組成部分，服飾文化上漢族服飾追求寬衣博袖之美。

滿(mǎn)族屬于東北游牧民族，先民的生產(chǎn)方式以狩獵為主，因而入關(guān)前的服裝多以袍服為主，更貼合人體，實(shí)用便捷。服裝面料多為皮毛，幾乎無(wú)棉紡和絲織，滿(mǎn)族服飾很好地體現(xiàn)了該民族豁達(dá)豪放的性格特征。

2 清朝女子服飾特征

清朝服飾具有很強(qiáng)的游牧民族特色，而長(zhǎng)期的滿(mǎn)漢民族的混居交流，使得清朝服飾具有很強(qiáng)的民族融合特征。

清朝中后期，伴隨著紡織工藝的進(jìn)步以及社會(huì)奢華風(fēng)氣的彌漫，清代藝術(shù)、工藝品和日常物件都突顯出過(guò)度裝飾、極度繁瑣與奢華的風(fēng)格。這樣的社會(huì)背景同樣對(duì)清朝冠服制度產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，如刺繡、滾鑲工藝被大量運(yùn)用在服裝上，服裝色彩明麗豐富，整體上呈現(xiàn)一種繁縟華麗、精細(xì)艷俗的特征。

2.1 漢族女子服飾

漢族女子服裝形制最典型的特征是上衣下裳制。漢族女子常服以襖、衫搭配束裙為主[1]。清入關(guān)后的“十從十不從”政策中女子老幼不從，使?jié)h族女子傳統(tǒng)服飾形制得到了較好的保留和繼承。漢族傳統(tǒng)服裝經(jīng)過(guò)幾千年的發(fā)展與演變，最終形成了一種較穩(wěn)定的形態(tài)，即整衣型平面剪裁結(jié)構(gòu)，并一直延續(xù)至民國(guó)初期，在那時(shí)的傳統(tǒng)旗袍上仍能看到它的身影。此外，“T”字形平肩連袖和中縫線(xiàn)結(jié)構(gòu)一樣縱貫始終[2]。

2.2 滿(mǎn)族女子服飾

滿(mǎn)族在長(zhǎng)期的生產(chǎn)生活中，袍服一直是本民族最主要的服裝形制，滿(mǎn)族服飾最典型的特征是上下連屬制。許多少數(shù)民族袍服最初為左衽大襟，后受漢族先進(jìn)文化等因素的影響，開(kāi)襟方式由左衽轉(zhuǎn)變成右衽，形成左右衽并存的局面。草原民族的“裈”（即滿(mǎn)襠褲）也因其實(shí)用性和便利性對(duì)漢族的戎裝及常服產(chǎn)生了極大的影響。

3 時(shí)尚視角下清朝滿(mǎn)漢女子服飾的漸融

3.1 時(shí)尚特征與演變

清朝時(shí)期，多數(shù)人追求的審美趣味和生活方式以滿(mǎn)族為主導(dǎo)，漢族文化也有其自身在社會(huì)中的影響力，并且形成一種較為和諧統(tǒng)一的時(shí)代精神氣氛。

新是時(shí)尚的基本特征，它意味著在傳統(tǒng)基礎(chǔ)上對(duì)新事物的不斷追求。我們不難發(fā)現(xiàn)，社會(huì)變革無(wú)不首先在服飾的變革上得到體現(xiàn)。清政府雖主張“首崇滿(mǎn)州”以竭力維護(hù)滿(mǎn)族服飾文化，大力落實(shí)“剃發(fā)易服”的政策。但清中后期隨著滿(mǎn)漢民族的混居，滿(mǎn)漢服飾呈現(xiàn)出融合的新風(fēng)貌。

時(shí)尚亦是時(shí)代精神的映射。穿上特定時(shí)期流行的服裝，就像將這個(gè)時(shí)代的氣息穿在身上，幾乎沒(méi)有不反映時(shí)代風(fēng)貌的服裝。西美爾說(shuō)過(guò)，時(shí)尚帶有特定的時(shí)間感，是一種立足于“現(xiàn)在”的優(yōu)先主義。清代服飾的繁縟華貴是這一歷史時(shí)期的時(shí)代風(fēng)貌的典型特征。

時(shí)尚具有廣泛的影響力和傳播效應(yīng)，往往不分社會(huì)階層，也不分年齡。就連皇帝也免不了要受時(shí)尚的影響，由此可見(jiàn)時(shí)尚的力量之大。清朝幾位先帝都十分推崇對(duì)漢族先進(jìn)文化的學(xué)習(xí)。這些由處于社會(huì)上層率先掀起、普通大眾追隨的流行風(fēng)尚，越來(lái)越影響整個(gè)社會(huì)的審美趣味和生活追求。

3.2 時(shí)尚的功能

3.2.1 美化功能

身體與服裝一直處于彼此對(duì)話(huà)之中。我們?cè)谏眢w上尋找認(rèn)同，而服裝是身體最直接的延伸[3]。服裝改寫(xiě)了身體，給它以不同的形狀、不同的符號(hào)象征意義。時(shí)尚決定什么樣的身體是受歡迎的，反過(guò)來(lái)形體也會(huì)影響時(shí)尚。以清代流行的花盆底木屐鞋為例，它使?jié)M族女性的身材極為修長(zhǎng)挺拔，行走起來(lái)更展現(xiàn)婀娜之姿。

3.2.2 分界功能

時(shí)尚的分界功能，即分化與同一同時(shí)存在且發(fā)生作用，一旦一方消亡，時(shí)尚的功能便不復(fù)存在。時(shí)尚是階級(jí)分野的產(chǎn)物，有著既使既定的社會(huì)各界和諧共處，又使他們互相分離的雙重作用。時(shí)尚一方面意味著相同階層的聯(lián)合，但另一方面，不同階層、群體之間的界限不斷地被突破。

（1）分化（階級(jí)性）

在封建專(zhuān)制時(shí)代，相較于個(gè)體本身，服裝的重要性更為突出。服裝成為主要的東西，甚至服飾就等于整個(gè)人。每個(gè)時(shí)代的統(tǒng)治階級(jí)都竭力用各種辦法把自己同下層階級(jí)隔離開(kāi)來(lái)，以此來(lái)維護(hù)等級(jí)秩序，進(jìn)而維護(hù)自己至上的權(quán)利。嚴(yán)格的服飾等級(jí)制度同樣為清朝統(tǒng)治者所采用，成為進(jìn)行階級(jí)隔離最重要又相對(duì)簡(jiǎn)單易行的手段之一。

清朝百姓所處的社會(huì)背景和階級(jí)特征對(duì)他們的服飾偏好有著極大的影響。這使一個(gè)人所穿的服飾，以及服飾所展現(xiàn)的個(gè)人審美，很大程度反映了他所屬的階層和社會(huì)地位。此外，對(duì)外來(lái)的時(shí)尚的追逐使采用它的群體獲得獨(dú)特性。

（2）同化

時(shí)尚的魅力在于，它受到相同社會(huì)圈子的支持，一個(gè)圈子內(nèi)的成員相互模仿以減輕個(gè)人美學(xué)與倫理上的責(zé)任感[4]。同一階層被內(nèi)在地統(tǒng)合在一起，甚至著裝相似的人在行為舉止上也相似。在一個(gè)特定的社會(huì)圈子中，那些被認(rèn)為有很高文化修養(yǎng)的人，通常來(lái)自上層社會(huì)的家庭。他們注重藝術(shù)、學(xué)習(xí)、文學(xué)和游歷，且敢于嘗試新的外來(lái)事物。通常，相比功能來(lái)說(shuō)，他們更看重形式。這不僅在天子貴族服飾形制和裝飾上得到了極好的體現(xiàn)，而且他們往往“禮、樂(lè)、射、御、書(shū)、數(shù)”樣樣精通。

那些在同一個(gè)社會(huì)中的普通人，他們偏愛(ài)邏輯和秩序，而不喜歡去嘗試或者質(zhì)疑“常識(shí)”。他們害怕改變，害怕因?yàn)槭B(tài)而可能被曝光。一般來(lái)說(shuō)，他們更看重功能。如清代下層女子或奴仆只著褲裝，而不像中上層女性那樣著裙裝。褲子的樣式也由最初的大褲腳逐漸改為小褲腳，正是因?yàn)橹澭b方便勞作，具有很好的實(shí)用性。

此外，無(wú)論清政府發(fā)布什么政策措施，都沒(méi)能阻擋滿(mǎn)漢民族在服飾風(fēng)俗上的互相借鑒、仿效風(fēng)氣逐漸興盛的趨勢(shì)。而且這種仿效往往是一種自上而下，即由皇帝和貴族所引領(lǐng)的，漸進(jìn)式的更易。

3.2.3 模仿功能

滿(mǎn)族女子對(duì)漢族服飾的仿效之風(fēng)大行其道，甚至在清后宮出現(xiàn)了“大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳”的盛況[5]。漢族女子喜穿馬夾，在她們的影響下，滿(mǎn)族女子加以效仿在袍服外也罩上一件馬夾。漢族女子對(duì)滿(mǎn)族服飾中獨(dú)特的形制和裝飾也充滿(mǎn)好奇和喜愛(ài)，并爭(zhēng)相效仿，其中影響最大的則是上下連裳的袍服。

滿(mǎn)族女子袍服和漢族女子服飾上都喜歡用“鑲滾”工藝。發(fā)展到后期，女子服飾鑲滾之風(fēng)更是盛行，人們不惜費(fèi)時(shí)費(fèi)力費(fèi)料反復(fù)地在衣服上加鑲，不少女性都追求鑲滾繁復(fù)華麗的效果，以致奢華的宮廷之風(fēng)盛行，造成了極大的人力和物力的浪費(fèi)。

而當(dāng)上層階級(jí)的服裝逐漸為下層階級(jí)所模仿，從而失去了排他的獨(dú)特性，因此必須要被新時(shí)尚所取代。

4 融合的意義

時(shí)尚的本質(zhì)是短暫的，時(shí)尚的時(shí)間性決定服裝需要不斷地推陳出新。民國(guó)時(shí)期出現(xiàn)的傳統(tǒng)旗袍樣式融合了滿(mǎn)族袍服和漢族服飾特征，在服裝發(fā)展史上具有承前啟后的意義。

傳統(tǒng)旗袍是以中國(guó)傳統(tǒng)服飾文化中貫穿始終的“T”字形平肩連袖和中縫線(xiàn)結(jié)構(gòu)為根本，款式上從窄袖變化為倒大袖，由無(wú)開(kāi)衩到有開(kāi)衩，衣身廓形、裝飾與工藝幾經(jīng)變化，但中國(guó)傳統(tǒng)服飾結(jié)構(gòu)始終保持不變。傳統(tǒng)旗袍蘊(yùn)含了中國(guó)傳統(tǒng)文化特點(diǎn)和審美追求，具有深刻的文化內(nèi)涵。

隨著之后改良旗袍和現(xiàn)代旗袍的出現(xiàn)，旗袍造型越是豐富，風(fēng)格越是多樣。旗袍是少數(shù)民族與漢族、東方與西方文明、傳統(tǒng)與變革之間交融的產(chǎn)物。

時(shí)尚流行的時(shí)間性決定服裝的發(fā)展在對(duì)傳統(tǒng)的繼承性之上，更多的是不斷往前發(fā)展的。人類(lèi)的歷史從整體上來(lái)說(shuō)都是一個(gè)不斷演變的進(jìn)程，清朝只是歷史進(jìn)程中的一小部分，我們的服裝因此也會(huì)隨社會(huì)的變革而不斷演變。而新的文化的出現(xiàn)、不斷變化的價(jià)值觀念和技術(shù)的進(jìn)步都影響著每個(gè)時(shí)代的服飾面貌。