時(shí)尚時(shí)刻

文|WWD

解鎖110年來(lái)時(shí)尚潮流的巔峰時(shí)刻

時(shí)尚的巨輪從未停止向前行駛，行駛的軌跡往往成為了永恒的經(jīng)典。

自1910年成立以來(lái)，WWD國(guó)際時(shí)尚特訊（Women's Wear Daily，以下簡(jiǎn)稱：WWD）見證了110年來(lái)，世界時(shí)尚歷史中每一個(gè)無(wú)與倫比的珍貴時(shí)刻，用詳實(shí)、生動(dòng)和深入的報(bào)道，書寫和影響著全球時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。

本刊擷取WWD梳理的重要時(shí)尚時(shí)刻，帶讀者回溯到那些細(xì)碎卻極具張力的事件中，使讀者認(rèn)識(shí)時(shí)尚、把握時(shí)尚，并啟發(fā)新的時(shí)尚感官及生活方式。

1921年

運(yùn)動(dòng)服時(shí)尚之源

20世紀(jì)20年代，卡爾·邦威特(Karl Bonwit）設(shè)計(jì)了一款名為“登月”（獲得專利）的裙褲網(wǎng)球裝，在網(wǎng)球明星莫拉·馬洛里（Molla Bjurstedt Mallory）為其代言后，“網(wǎng)球之月”風(fēng)靡整個(gè)時(shí)尚界。1921年WWD曾報(bào)道，“馬洛里參加網(wǎng)球比賽時(shí)所穿的是“登月”的樣衣，采用原色棉布制成。”同時(shí)，WWD也關(guān)注到，由球員變身為時(shí)尚偶像的蘇珊·朗格倫（Suzanne Lenglen）同樣引領(lǐng)了運(yùn)動(dòng)時(shí)尚潮流。在此影響下，公眾更愛運(yùn)動(dòng)了，服裝也運(yùn)動(dòng)范兒十足。

盧西恩·勒?。↙ucien Lelong）在1923年表示，“即便是穿晚禮服，女人們也放棄了華麗而累贅的紗幔裝飾。因此，為了迎合當(dāng)下的審美品味，服裝設(shè)計(jì)師們紛紛設(shè)計(jì)出讓人們行動(dòng)越來(lái)越自如的衣服?！?924年，WWD的另一篇文章報(bào)道，每當(dāng)英國(guó)阿斯科特星期天時(shí)，女人們習(xí)慣穿著的華麗的蓬蓬裙和花園派對(duì)連衣裙?jié)u漸被運(yùn)動(dòng)款式的衣服替代，例如針織連衣裙和針織毛衣。當(dāng)時(shí)開創(chuàng)運(yùn)動(dòng)風(fēng)格的另一位先鋒人士讓·巴杜（Jean Patou）說(shuō)：“上一代女性的人生目標(biāo)只有兩個(gè)——要么成為一個(gè)母親，要么成為一個(gè)花瓶?，F(xiàn)在時(shí)代變了，所有女人都或多或少喜歡運(yùn)動(dòng)?！?/p>

當(dāng)然，運(yùn)動(dòng)服時(shí)尚浪潮中也有反對(duì)的聲音。1926年，一位不愿透露姓名的巴黎設(shè)計(jì)師對(duì)WWD表示不滿：“運(yùn)動(dòng)服令人們對(duì)于穿衣打扮越來(lái)越不上心了。”

1918年

香奈兒的崛起

從香水到“小黑裙”，再到珠寶配飾的引入和高級(jí)時(shí)裝的誕生，加布里?！た煽伞は隳蝺海℅abrielle Coco Chanel）的影響力幾乎包羅萬(wàn)象、無(wú)處不在，她在諸多不同領(lǐng)域都具有先鋒精神，不斷進(jìn)行開創(chuàng)性嘗試。

而最初，香奈兒的崛起其實(shí)是源于針織材料。1918年11月14日，WWD頭版頭條刊登了香奈兒“針織時(shí)尚迅速崛起”的消息。據(jù)報(bào)道，針織衫引發(fā)的這一熱潮，還要感謝香奈兒的好朋友、歌劇演員吉納·維芙（Genevieve Vix）。WWD曾報(bào)道:“如果不是美麗的Vix女士穿著香奈兒打造的外套出街，這些衣服可能會(huì)一直保存在盒子里，直到今天，再也無(wú)人問(wèn)津。一天早上，她穿了一件淡藍(lán)色針織運(yùn)動(dòng)外套站在陽(yáng)臺(tái)上，之后又穿著它在巴黎酒店吃午飯，過(guò)程中每一個(gè)看到這件衣服的女人都發(fā)誓要擁有一件。這就是針織熱潮的開始。”之后，香奈兒并沒(méi)有就此止步，她以自己的獨(dú)特方式續(xù)寫了時(shí)尚史的無(wú)數(shù)華麗篇章。

1931年

穿起長(zhǎng)褲的女人們

當(dāng)我們提起穿搭中的性別模糊、中性風(fēng)格，都會(huì)想到在20世紀(jì)60年代末，伊夫·圣·羅蘭（Yves Saint Laurent）大膽開創(chuàng)，設(shè)計(jì)了第一件女性吸煙裝，但早在這幾十年前，女人們就開始穿起了男士風(fēng)格的服裝。

1931年9月16日，WWD駐巴黎記者B.J.帕金斯報(bào)道了男性化著裝的時(shí)尚?！按蠖鄶?shù)從里維埃拉返回巴黎的精明女性，吹噓自己的衣服是給男人做衣服的裁縫做的?！彼麑懙溃八齻兿氪┠惺絇olo衫、法蘭絨短褲。巴黎裁縫說(shuō)很多妻子陪丈夫去裁縫鋪看衣服，丈夫沒(méi)有買，反而妻子為自己買了衣服?！痹诿绹?guó)，這種男性化的時(shí)尚也開始在好萊塢風(fēng)靡，由葛麗泰·嘉寶（Greta Garbo）和瑪琳·黛德麗（Marlene Dietrich）公開領(lǐng)跑。1933年2月1日WWD指出：“當(dāng)WWD不斷報(bào)道電影圈對(duì)褲子的接受程度時(shí)，當(dāng)消費(fèi)媒體還在討論‘女人會(huì)穿褲子嗎？’這個(gè)有爭(zhēng)議的話題時(shí)，至少有兩家先進(jìn)的制造商，已經(jīng)開始悄悄地設(shè)計(jì)量身定制的中性服裝來(lái)滿足這一需求。值得注意的是，女明星甚至敢于在晚宴上穿燕尾服?！?/p>

1947年

克里斯汀·迪奧與“新風(fēng)貌”

很難想象，中長(zhǎng)裙是曾經(jīng)轟動(dòng)全球的“新風(fēng)貌”的靈感來(lái)源。在位于蒙田大道的工作室中，克里斯汀·迪奧（Christian Dior）孕育出這一段傳奇。

1947年2月WWD曾報(bào)道，“迪奧的首個(gè)時(shí)裝系列包含兩種新的廓形：數(shù)字‘8’和‘卡羅爾（Corolle）’，WWD稱贊其為最新款，“它可以在白天遮住小腿肚，拉長(zhǎng)比例，到了晚上用餐時(shí)，裙長(zhǎng)幾乎達(dá)到腳踝，賦予下半身飽滿的風(fēng)姿?！?/p>

影響深遠(yuǎn)的“新風(fēng)貌”時(shí)裝標(biāo)志著巴黎作為世界時(shí)尚之都的再次崛起，也將迪奧變成一顆冉冉升起的“閃亮新星”。

1938年

彩妝藝術(shù)的誕生

1904年，化妝師蜜絲·佛陀（Max Factor）從俄羅斯羅茲來(lái)到美國(guó)，不久后，便在洛杉磯尋找到一片天地。在那里，他成了電影制作團(tuán)隊(duì)里的?？?，為銀幕上的電影明星化妝。1916年，他將女性的妝容式樣改頭換面，成為第一個(gè)將眼影和眉筆向大眾普及的人，從而確保了他作為“彩妝藝術(shù)教父”的地位。1920年，他創(chuàng)造了“化妝品”一詞，與此同時(shí)，他還發(fā)明了假睫毛、唇彩和粉餅。

1938年8月，在他去世后不久，WWD寫道：“他對(duì)影視工作者的熒幕化妝和假發(fā)制作技術(shù)進(jìn)行了一次變革?！彼步o包括弗朗索瓦·納斯（Fran?ois Nars）、芭比·波朗（Bobbi Brown）、羅拉瑪·斯亞（Laura Mercier）和凱文·奧庫(kù)安（Kevyn Aucoin）在內(nèi)的彩妝藝術(shù)家指明了方向，告訴他們?nèi)绾螌⒒瘖y這門手藝轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N蒸蒸日上的、價(jià)值數(shù)百萬(wàn)美元的商業(yè)模式。

1953年

雅詩(shī)蘭黛讓女人與香水找到彼此

雅詩(shī)蘭黛（ESTEE LAUDER）于1953年推出的“青春露(Youth Dew)”為美國(guó)香水市場(chǎng)帶來(lái)了一場(chǎng)變革。在此之前，女性不會(huì)為自己購(gòu)買香水，香水僅僅是留給她們的愛人和丈夫的。

根據(jù)最初的廣告，“青春露”不僅是一款馥郁芬芳的香水，還具有沐浴油的雙重功效。該產(chǎn)品的設(shè)計(jì)初衷為一種洗漱用品，但精油的濃度與香水相當(dāng)。這款獨(dú)特味道的香水至今仍在售，事實(shí)上，它被認(rèn)為是一款將濃郁、熱辣的東方氣息引入美國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品，在創(chuàng)造者心中一直占據(jù)著不可替代的位置。1978年，伊夫·圣·羅蘭推出了鴉片香水，蘭黛女士對(duì)WWD說(shuō)道，“鴉片香水像極了我的‘青春露’，但卻更加精致?！?/p>

1956年

格蕾絲·凱莉與她的凱莉包

芬迪法棍包（Fendi baguette）于1997年橫空出世，當(dāng)時(shí)正值《欲望都市》熱播，劇中凱莉·布拉德肖（Carrie Bradshaw）使法棍包引發(fā)狂熱。然而，芬迪這樣的精明營(yíng)銷和非凡設(shè)計(jì)并非史無(wú)前例。

早在20世紀(jì)50年代，就曾出現(xiàn)過(guò)一個(gè)炙手可熱的“It bag”時(shí)代。在那十年里，以香奈兒為首的三大品牌都在爭(zhēng)奪配飾界的第一把交椅。1955年2月，香奈兒推出了升級(jí)版帶夾層的經(jīng)典手袋，配有雙鏈條肩帶，并根據(jù)“出生”日期，恰如其分地命名為“2.55”。一年后，摩納哥的王妃格蕾絲·凱莉（Grace Kelly）被拍到背著愛馬仕（Hermès）一款廣受歡迎的公文包（Sac à Dépêches），該品牌迅速將這款包改名為凱莉包（Kelly）。此外，還有一向以其印有“LV”字母組合的行李箱而聞名的路易·威登（Louis Vuitton），到了1959年，無(wú)論女士手提袋還是男士錢包，其所有產(chǎn)品都無(wú)一例外地印上了品牌首字母。鑒于這樣的歷史，人們將凱莉·布拉德肖對(duì)于法棍包和巴黎世家（Balenciaga）的渴望稱為“第二代”迷戀。

1960年

杰奎琳·肯尼迪的時(shí)尚經(jīng)

杰奎琳·肯尼迪（Jacqueline Kennedy）太愛時(shí)裝了。正如設(shè)計(jì)師鮑勃·布格南德（Designer Bob Bugnand）接受WWD采訪時(shí)所說(shuō)，“曾經(jīng)，她看上了一件新外套，并堅(jiān)持要馬上穿到；急到連裙擺臟了來(lái)不及換就動(dòng)身去了倫敦?！盬WD于1960年7月發(fā)表了這篇早期報(bào)道，長(zhǎng)期持續(xù)近距離關(guān)注著獨(dú)屬于這位迷人的政治家妻子的時(shí)尚經(jīng)。五個(gè)月后，約翰·F.肯尼迪（John Fizgerald Kennedy）成為美國(guó)第35任總統(tǒng)。作為第一夫人，肯尼迪從不掩藏自己的時(shí)尚品位，她的衣櫥里有剪裁考究的套裝、圓禮帽、低跟鞋和珍珠項(xiàng)鏈，很快成為大眾的時(shí)尚偶像。

在肯尼迪總統(tǒng)被暗殺后的幾年里，她成了亞里士多德·奧納西斯（Aristotle Onassis）的妻子，WWD稱她為“Jackie O”、新一任丈夫?yàn)椤癉addy O”。他們結(jié)婚后，Jackie O的著裝風(fēng)格仍持續(xù)受到大眾追捧。她的愛馬仕頭巾、古馳（Gucci）包永遠(yuǎn)那么時(shí)髦，由Jackie O超大號(hào)鏡框引發(fā)的潮流一直持續(xù)到今天。

1962年

登上封面的比基尼

1962年夏天，當(dāng)魯?shù)稀じ褓囅?Rudi Gernreich)設(shè)計(jì)的吊帶式比基尼登上WWD的頭版時(shí)，比基尼便不再是雷人的沙灘裝了。最初，這款比基尼是以黑色的泳褲搭配紅色的彈性羊毛針織胸衣，稍顯保守，而在這位設(shè)計(jì)師后來(lái)的作品中，僅保留了吊帶，去掉了胸衣內(nèi)襯。1964年6月3日，WWD刊登了一張Gernreich設(shè)計(jì)比基尼的繆斯女神— 美國(guó)模特佩吉·莫菲特（Peggy Moffitt）的半裸照片。據(jù)悉，這張照片由她的丈夫威廉·克拉克斯（William Clark）拍攝，后由幾家新聞機(jī)構(gòu)發(fā)布。

1962年

溫莎公爵夫婦引領(lǐng)“辛普森熱”

WWD早在第一時(shí)間便關(guān)注到愛德華國(guó)王和苗條時(shí)尚的貝茜·沃利斯·辛普森(Bessie Wallis Simpson)這對(duì)頗具爭(zhēng)議的情侶組合，以及他們對(duì)整個(gè)時(shí)尚行業(yè)的影響。例如，當(dāng)時(shí)名為布魯明戴爾百貨(Bloomingdale’s)申請(qǐng)了“加冕禮”商標(biāo)。

此外，設(shè)計(jì)師們也參與了進(jìn)來(lái)，讓·巴杜宣布將為那些計(jì)劃參加這場(chǎng)王室婚禮的人推出一個(gè)特別的服裝系列。與此同時(shí)，“美國(guó)一些有魄力的利益集團(tuán)利用‘辛普森熱’帶來(lái)的公眾影響力費(fèi)盡心思想趁機(jī)大賺一筆，倫敦制衣業(yè)和其他奢侈品行業(yè)對(duì)此不得不嘖嘖稱贊。”然而，所有的努力都是徒勞的。愛德華退位，他的弟弟喬治成為國(guó)王，但這并沒(méi)有停止WWD對(duì)現(xiàn)任溫莎公爵夫婦的關(guān)注。“辛普森熱”伴隨了溫莎公爵夫婦的一生甚至更久，1998年蘇富比拍賣行拍賣他們的個(gè)人物品時(shí)，成交額高達(dá)2300萬(wàn)美元。

1964年

最早的染發(fā)與發(fā)色專題

早在開設(shè)美妝板塊之前，發(fā)色就已經(jīng)是WWD十分關(guān)注的一個(gè)方向。1964年1月10日，據(jù)WWD的美容專欄The beauty Part報(bào)道，伊卡璐（Clairol）“震撼時(shí)尚界……根據(jù)分析個(gè)人染發(fā)喜好，在下一季的流行趨勢(shì)中，順滑的直發(fā)將逐漸被柔軟的卷發(fā)所取代”“伊卡璐染發(fā)劑中的粉色調(diào)”也風(fēng)靡一時(shí)。

20世紀(jì)70年代和80年代，媒體的報(bào)道聚焦于廣告標(biāo)語(yǔ)，20世紀(jì)90年代，明星代言開始取代廣告標(biāo)語(yǔ)。到了2001年5月，關(guān)于染發(fā)和發(fā)色這一“價(jià)值數(shù)十億美元”的專題更是吸引力了WWD的廣泛報(bào)道。同年，寶潔以45億美元收購(gòu)伊卡璐的故事登上了WWD頭版。2002—2010年間，WWD與歐萊雅和露華濃（Revlon）等品牌合作，報(bào)道各大明星。

但其實(shí)明星為發(fā)色代言可以追溯到1931年女演員珍·哈露（Jean Harlow）以一頭金發(fā)盡展美麗。之后其他女演員也開始染起了不同發(fā)色，由此促使了染發(fā)行業(yè)的誕生。

1931年11月6日WWD報(bào)道，在紐約燕尾服公園舉行的一年一度的秋季舞會(huì)上，最受歡迎的一種發(fā)型便是—“漂亮的金發(fā)，配上微長(zhǎng)的波波頭，將一側(cè)打毛，就像諾爾瑪·希拉（Norma Shearer）照片里的那樣。”

1964年

服裝設(shè)計(jì)師的太空幻想

早在尼爾·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）登上月球的五年前，設(shè)計(jì)師們就對(duì)太空充滿興奮和好奇，并步入了設(shè)計(jì)“太空時(shí)代”。

1964年，巴黎世家的前門徒安德烈·庫(kù)瑞斯（André Courrèges）用一系列四四方方的服裝廓形震驚了整個(gè)行業(yè)，其中一些衣服采用塑料的、流線型幾何印花裝飾，再搭配護(hù)目鏡和俏皮時(shí)髦的過(guò)膝靴完成整體造型。這種造型給人的感覺(jué)很活潑，就像他設(shè)計(jì)的裙擺一樣，超短而飄逸，符合時(shí)尚界逐漸風(fēng)靡的潮流傾向。這股潮流的主要倡導(dǎo)者之一、英國(guó)設(shè)計(jì)師瑪莉官（Mary Quant）以她最喜歡的汽車“Mini”命名她的膝上短裙，迷你裙這個(gè)名字也沿用至今。幾年后，西班牙設(shè)計(jì)師帕科·拉巴納（Paco Rabanne）用工業(yè)材料鋁、塑料和鏈鎖精心制作了一系列服裝，巧妙地將未來(lái)主義的理念傳達(dá)給了整個(gè)世界。

1966年

行走中的葛麗泰·嘉寶

1966年11月9日，WWD刊登了一張名為“行走中的葛麗泰·嘉寶”的照片。WWD攝影師如此描述當(dāng)時(shí)的情景：“她像旋風(fēng)一樣疾步行走，身穿特別定制的巴黎世家及膝雨衣和海軍裙?？吹贸鰜?lái)她不想被鏡頭騷擾，從前她總是用大帽子和超大墨鏡擋住自己美麗的臉。這一次，看到我的鏡頭，她馬上拿起里手里的報(bào)紙擋住自己。真希望我能在她20歲的時(shí)候就能為她拍照，可她如今她61歲了，卻仍然充滿神秘感。很快，她就隱入了第五大道的人潮中。”

作為從無(wú)聲電影到有聲電影時(shí)代都廣受歡迎的巨星，葛麗泰·嘉寶在1941年息影后就一直努力躲避著人們目光的追逐。直到這一次，她以如此特別的方式出現(xiàn)在WWD的版面上。

1969年

從不穿內(nèi)衣開始的女性解放運(yùn)動(dòng)

1969年8月27日，WWD刊登了一張題為《不穿胸衣》（The no bra look）的照片，照片中的女性身穿簡(jiǎn)單的背心和褲子，毫不掩飾沒(méi)穿內(nèi)衣的胸部，一反傳統(tǒng)，卻顯得十分自信，透露出一種隨意的性感。

無(wú)胸衣的造型若想在接下來(lái)的幾年流行起來(lái)，需要人們對(duì)時(shí)尚采取寬松的態(tài)度。T恤和“農(nóng)民”襯衫成為必需品，魯?shù)稀じ褓囅ＴO(shè)計(jì)的無(wú)胸衣連體緊身襪為后來(lái)的同類產(chǎn)品奠定了基礎(chǔ)。對(duì)許多女性來(lái)說(shuō)，最初放棄穿胸衣與其說(shuō)是一種時(shí)尚的革命性行為，不如說(shuō)是一種政治宣言，很快就沖擊了主流文化。

1969年

伍德斯托克音樂(lè)節(jié)

1969年8月15日至18日，伍德斯托克音樂(lè)節(jié)（Woodstock Music and Art Festival）在美國(guó)紐約舉行。WWD以“周末旅行（A Weekend Trip）”為標(biāo)題記錄了這場(chǎng)為期三天的音樂(lè)節(jié)?，F(xiàn)場(chǎng)記者道格·霍爾(Doug Hall)寫道：“這是一群看似溫文爾雅的人的聚會(huì)?！薄八麄兊纳眢w似乎完全不受控制?！边@場(chǎng)活動(dòng)吸引了約50萬(wàn)名狂歡者來(lái)到了紐約州伯特利這個(gè)泥濘的農(nóng)場(chǎng)，象征著數(shù)年以來(lái)反主流文化運(yùn)動(dòng)的持續(xù)活躍，參加音樂(lè)節(jié)的人內(nèi)心都有一種反抗社會(huì)規(guī)范的情緒，卻也都渴望穿得正式一些。

伍德斯托克音樂(lè)節(jié)的服裝風(fēng)格是反時(shí)尚的喇叭褲、鉤針長(zhǎng)衫等，甚至十分暴露?；魻枌懙?“他們真正要做的是向傳統(tǒng)世界證明可以擺脫束縛，毫無(wú)忌憚做任何事情，生活中現(xiàn)實(shí)的方面并不那么重要?！?/p>

1973年

非裔魅力

1973年，發(fā)型師沃爾特·方丹（Walter Fontaine）在接受WWD采訪時(shí)說(shuō)：“我們不再試圖讓自己看起來(lái)像個(gè)白人，我們現(xiàn)在可以放心大膽地欣賞自己的容貌、發(fā)現(xiàn)自己的美麗了。”

在20世紀(jì)70年代，電影《音樂(lè)之聲》和《淑女唱藍(lán)調(diào)》激發(fā)了設(shè)計(jì)師們的靈感，編發(fā)趨勢(shì)風(fēng)靡一時(shí),女士穿著的露腿連衣裙，搭配恨天高跟鞋，男士的高翻領(lǐng)毛衫，也都是黑人時(shí)尚的標(biāo)志性服裝。

1970年，WWD報(bào)道了化妝品牌天秤座（Libra）針對(duì)黑人女性推出的化妝品，黑人模特的數(shù)量也越來(lái)越多，以貝弗利·約翰遜(Beverly Johnson)、娜奧米·西姆斯(Naomi Sims)以及圣羅蘭的繆斯女神穆妮亞(Mounia)為首。

西姆斯在接受WWD采訪時(shí)表示:“隨著種族歧視的消退，黑人在商業(yè)、醫(yī)藥以及各個(gè)行業(yè)都在逐漸獲得領(lǐng)導(dǎo)地位，不僅僅是在體育和娛樂(lè)領(lǐng)域。今天的黑人女性有更多的榜樣可以學(xué)習(xí)，生活中也有更多選擇?！?/p>

1977年

搖滾樂(lè)與潮流

1977年12月，WWD捕捉到了這一新的時(shí)尚潮流，指的是年輕的“反叛者們”突然開始喜愛帶有破洞、污漬、裂縫、剃須刀片的東西，還要一只耳朵上別五個(gè)別針。從倫敦的國(guó)王大道到紐約的皇后大道，女孩們都穿著黑色的衣服，化著紫色的妝，而男孩們則把頭發(fā)扎成莫霍克式發(fā)型。他們都在國(guó)王大道上招牌寫著“Sex”的商店里購(gòu)物，只是為了顯得自己像個(gè)“煽動(dòng)者”。

這樣的潮流使設(shè)計(jì)師薇薇恩·韋斯特伍德(Vivienne Westwood)聞名于世，她的作品中帶有根深蒂固的朋克風(fēng)格。沒(méi)過(guò)多久，設(shè)計(jì)師贊德拉·羅茲（Zandra Rhodes）和斯蒂芬·斯普勞斯(Stephen Sprouse)也將他們的時(shí)裝系列融入了朋克元素，包括帶有破洞和裂縫針織彩色連衣裙，以及浴缸塞子鏈、釘子型的亮片和帶珠子的別針裝飾。

最引人注目的是，1984年詹尼·范思哲(Gianni Versace)利用朋克中標(biāo)志性的別針元素，設(shè)計(jì)出一款名為“va-va-voom”連衣裙，令伊麗莎白·赫爾利(Elizabeth Hurley)一夜成名。

1980年

牛仔服裝與卡爾文·克萊恩

1980年8月1日，WWD上一篇文章寫道，“普爾坦（Puritan）時(shí)裝公司將于8月11日開始對(duì)卡爾文·克萊恩（Calvin Klein）品牌進(jìn)行電視廣告宣傳，廣告由女演員布魯克·雪德絲（Brooke Shields）擔(dān)任主角?！弊匝┑陆z拍攝廣告片后，超模凱特·摩絲（Kate Moss）也為其1995年的牛仔系列拍攝宣傳片，由時(shí)尚攝影教父史蒂文·梅塞（Steven Meisel）掌鏡。片中摩絲喘息著用咽咽細(xì)語(yǔ)訴說(shuō)出對(duì)CK牛仔的迷戀，畫面迷情而大膽，引起軒然大波，甚至驚動(dòng)了司法部。

然而，克萊恩始終堅(jiān)稱，他從不為了引起爭(zhēng)議而引起爭(zhēng)議?！叭绻藗円婚_始抱著炒作的心態(tài)去做事，他們永遠(yuǎn)也無(wú)法成功?！彼?994年如是說(shuō)?！暗绻臣抡娴暮芎?，充滿趣味又發(fā)人深省，你就值得去冒險(xiǎn)、去挑戰(zhàn)傳統(tǒng)界限、去質(zhì)疑既定價(jià)值觀，最終，這件事很可能會(huì)引發(fā)爭(zhēng)議。”

1981年

驚艷巴黎的日本設(shè)計(jì)師

1981年，設(shè)計(jì)超前衛(wèi)的日本設(shè)計(jì)師山本耀司和川久保玲帶著他們的系列時(shí)裝首次登陸巴黎時(shí)裝周，帶來(lái)了一場(chǎng)黑色的時(shí)尚革命。

1983年3月16日，WWD指出，“日本設(shè)計(jì)師代表團(tuán)既沒(méi)有放棄使用他們喜歡的顏色——黑白，也沒(méi)有放棄他們?nèi)ツ昵锛鞠盗蟹莻鹘y(tǒng)的衣服版型……他們?cè)诩徔棙I(yè)保持了高水平的創(chuàng)新和創(chuàng)造力?！贝笮氵^(guò)后，WWD依然對(duì)這些日本服飾保持著極高的熱情，不斷刊登了幾位日本設(shè)計(jì)師的T臺(tái)照片。

兩年后，有報(bào)道稱，主流零售商對(duì)日本時(shí)裝的興趣正在減弱，WWD稱此前他們的興趣就像一陣“周期性時(shí)尚癮”，令還在追捧日式風(fēng)格的粉絲們感到沮喪。

然而，日本設(shè)計(jì)師仍然處于創(chuàng)作影響力的最前沿，川久保玲于1997年春季推出的表面凹凸不平的卡西莫多(Quasimodo)系列及山本耀司令人驚艷的經(jīng)典高定服裝和婚禮系列均讓人令人眼前一亮。

1981年

MTV與時(shí)尚偶像

1981年8月1日，全球音樂(lè)電視臺(tái)（MTV）橫空出世。此前，華納美國(guó)運(yùn)通衛(wèi)星娛樂(lè)有限公司總裁約翰·施奈德（John A. Schneider）向WWD解釋了其新頻道背后的競(jìng)爭(zhēng)邏輯：“人們根本沒(méi)有時(shí)間聽廣播以及電視中的搖滾樂(lè)?！碑?dāng)時(shí)，音樂(lè)視頻正處于起步階段，頻道承諾將24小時(shí)播放搖滾樂(lè)，使人們不得不對(duì)音樂(lè)的播放形式另辟蹊徑。

當(dāng)時(shí)的節(jié)目制作副總裁羅伯特·皮特曼(Robert Pittman)說(shuō)，“如果那些音樂(lè)聽起來(lái)不太好，我們希望它們起碼看起來(lái)賞心悅目。”當(dāng)邁克爾·杰克遜（Michael Jackson）、麥當(dāng)娜（Madonna）和辛迪·勞帕（Cyndi Lauper）等時(shí)尚名人極具風(fēng)格的音樂(lè)視頻開始在美國(guó)人家里播放，便足以證明，藝術(shù)家的外表和他們的聲音一樣重要，甚至更重要。

1983年

當(dāng)香奈兒擁有卡爾·拉格斐

1983年，香奈兒正值低迷期，已有芬迪、蔻依（Chloé）等相關(guān)工作經(jīng)歷的卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）接受了阿蘭·韋特海默(Alain Wertheimer)的邀請(qǐng)，擔(dān)任香奈兒的創(chuàng)意總監(jiān)。

早期，他不斷面臨各種挑戰(zhàn)。在接受WWD采訪時(shí)他表示，每天工作16個(gè)小時(shí)，并樂(lè)在其中。據(jù)WWD報(bào)道，在準(zhǔn)備自己的第一個(gè)高級(jí)時(shí)裝系列時(shí)，“拉格斐的工作高壓和頗受爭(zhēng)議的領(lǐng)導(dǎo)方式，使得興奮又緊張的氣氛充滿整條坎本街?！薄跋隳蝺捍饲暗某？秃屠耢车年嚑I(yíng)之間存在一種明顯的‘互相對(duì)抗’摩擦?！焙翢o(wú)疑問(wèn)，拉格斐的陣營(yíng)憑借他的卓越天賦和從未動(dòng)搖的堅(jiān)定信念贏得了勝利?！皶r(shí)尚是一門生意，而不是藝術(shù)。”他在1982年和2000年如是說(shuō)，“買東西的人不是因?yàn)槟汩L(zhǎng)著漂亮的眼睛才買。你必須像做生意一樣對(duì)待這件事?！崩耢成踔翉膩?lái)沒(méi)有想過(guò)要從每天工作的16個(gè)小時(shí)中稍微休息一下。

2010年9月，香奈兒SoHo精品店在紐約重開，拉格斐也獲得了時(shí)尚技術(shù)學(xué)院（FIT）頒發(fā)的榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)，他說(shuō)，“我不喜歡‘榮譽(yù)’這個(gè)詞。我一生都只是在做一份工作，我很高興他們喜歡我做的這份工作?！?/p>

1988年

繆西婭·普拉達(dá)橫空出世

從1988年繆西婭·普拉達(dá)（Miuccia Prada）將成衣引入家族業(yè)務(wù)的那一刻起，就成功吸引了時(shí)尚界的目光。此前，普拉達(dá)家族只涉及箱包業(yè)務(wù)。

繆西婭具有一種神秘的氣質(zhì)，始終在商業(yè)巨頭和理性的藝術(shù)家這兩種身份之間保持著一種獨(dú)特的平衡，每一季時(shí)裝的設(shè)計(jì)風(fēng)格經(jīng)常發(fā)生180度大轉(zhuǎn)變，這讓一大批品牌的忠實(shí)粉絲摸不到套路，卻也心甘情愿地追隨。

據(jù)WWD報(bào)道，1994年普拉達(dá)秋季系列的極簡(jiǎn)主義風(fēng)格“讓世界超?？雌饋?lái)像希特勒的速記員”。此后，她一直在研究“未來(lái)主義”“極客時(shí)尚”和“祖母的閣樓”等主題。對(duì)于中產(chǎn)階級(jí)和上流社會(huì)的風(fēng)格，她一視同仁。

2010年前后，普拉達(dá)的設(shè)計(jì)開始突出性征：2009年秋季近乎經(jīng)典的胸部設(shè)計(jì)，2010年春季充滿奇思妙想的“最小巴洛克”風(fēng)格。

1990年

“超模時(shí)代”開啟

20世紀(jì)90年代“超模時(shí)代”開啟。由琳達(dá)·伊萬(wàn)格麗斯塔(Linda Evangelista)、娜奧米·坎貝爾(Naomi Campbell)、克里斯蒂·特靈頓(Christy Turlington)、克勞迪婭·希弗(Claudia Schiffer)和辛迪·克勞馥(Cindy Crawford)組成的“五大名?！北蛔u(yù)為“世界第一代超級(jí)名?！保笥捎趧P特·摩絲(Kate Moss)的加入，變成了“六大名?！?。在這十年里，也有許多其他模特變得家喻戶曉，在美國(guó)和國(guó)際的時(shí)尚T臺(tái)、雜志封面以及平面和電視廣告宣傳中占據(jù)主導(dǎo)地位。

但她們并不只局限于在鏡頭前擺造型，坎貝爾出演了幾部電影，并設(shè)計(jì)了一個(gè)牛仔褲系列；克勞馥主持了MTV電視臺(tái)的《時(shí)尚屋》(House of Style)，并推出了一系列家具產(chǎn)品，拍攝了健身視頻；摩絲在Topshop引發(fā)了一場(chǎng)近乎瘋狂的討論；就連精英模特管理公司(Elite Model Management)也推出了針對(duì)超級(jí)名模崇拜者的運(yùn)動(dòng)裝和配飾系列。

1991年

嘻哈文化來(lái)襲

1991年秋天，嘻哈音樂(lè)占據(jù)了統(tǒng)治地位?？枴だ耢常@個(gè)永遠(yuǎn)站在流行文化的頂端的男人，是第一批把這種風(fēng)格帶到T臺(tái)上的人之一。他為香奈兒推出了嘻哈（Nouveau Rapper）系列，包括絎縫皮夾克、向后戴的棒球帽，搭配大量的金色銘牌和鏈子。此外，唐娜·卡蘭(Donna Karan)為DKNY設(shè)計(jì)了空中女孩（Fly girls）套裝，夏洛特·諾伊維爾（Charlotte Neuville）也推出了絎縫金色西裝。

雖然嘻哈潮流在某些年份比其他風(fēng)格更受歡迎，但湯米·希爾費(fèi)格(Tommy Hilfiger)等設(shè)計(jì)師和包括洛卡薇爾（Rocawear）、犀牛（Ecko）等潮流品牌仍然對(duì)都市街頭時(shí)尚風(fēng)格的各種裝束情有獨(dú)鐘。

1992年

麥當(dāng)娜的“致命”吸引力

20世紀(jì)80年代，麥當(dāng)娜·西科尼（Madonna Ciccone）只是商場(chǎng)中的海報(bào)女郎，但沒(méi)過(guò)多久就成了名。就在大眾漸漸接受了她那隨意的混搭造型時(shí)，她卻搖身一變，成為歌曲《像個(gè)祈禱者》（Like A Prayer）中圣潔的黑發(fā)女郎、歌曲《表現(xiàn)自我》（Express Yourself）中白金發(fā)色的女權(quán)主義者……

1990年，麥當(dāng)娜在美眉的野心（Blonde Ambition）世界巡回演唱會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，身著尖錐形文胸巡回演出，那是法國(guó)時(shí)尚先鋒讓·保羅·高提耶的代表作，他們公開發(fā)表“內(nèi)衣外穿”的聲明。此外，高提耶在1992年舉行了一場(chǎng)慈善時(shí)尚秀，麥當(dāng)娜作為他的繆斯女神，“一襲黑衣，黃金牙齒是她唯一的配飾?！盬WD曾報(bào)道，在T臺(tái)的盡頭，她停下來(lái)脫掉身上的夾克，露出高緹耶設(shè)計(jì)的一件吊帶連衣裙，又漸漸脫掉了更多……麥當(dāng)娜的照片被刊登到越來(lái)越多的地方，她有著“致命”的吸引力，所有人不知疲倦地看了又看。

1995年

服裝公司上市風(fēng)潮

1995年10月，古馳集團(tuán)首次公開募股大賺了一筆后，奢侈品公司受到了IPO人群的熱烈追捧。20世紀(jì)80年代末，Investcorp以2.46億美元收購(gòu)了古馳，如今擁有古馳全部股票的Investcorp通過(guò)出售古馳股票籌集了14億美元。古馳的成功上市為其他公司的IPO鋪平了道路。

拉夫·勞倫（Ralph Lauren）于1997年首次公開募股時(shí)，賣出1 790萬(wàn)股股票，其中包括承銷費(fèi)用，之后他帶著大約4.4億美元回家，剩下的股票讓他正式成為億萬(wàn)富翁。在IPO時(shí)，勞倫持有4 620萬(wàn)股股票，價(jià)值14.55億美元。

與此同時(shí)，由Silas K.F. Chou、Lawrence S. Stroll、Tommy Hilfiger和Joel J. Horowitz控股的服裝國(guó)際控股有限公司（Apparel International Holdings Ltd.）也在1993年11月、1994年6月和1995年3月分別籌資6 290萬(wàn)美元、1.273億美元和1.354億美元。

1996年，唐納·卡蘭和她當(dāng)時(shí)的丈夫、副董事長(zhǎng)斯蒂芬·韋斯(Stephan Weiss)通過(guò)上市獲得5 800萬(wàn)美元，另外5 800萬(wàn)美元捐給了Takihyo公司，這是該公司1984年成立時(shí)的最初支持者。卡蘭和韋斯還通過(guò)授權(quán)協(xié)議以1.75%到3.5%的品牌銷售價(jià)格將卡蘭商標(biāo)租了出去。第一年，卡蘭和韋斯持有公司24.2%的股份，自1996年6月以每股24美元的價(jià)格上市以來(lái)已經(jīng)貶值了一半以上。約一年后，唐納·卡蘭在紐約證交所的收盤價(jià)約為11.50美元。一年內(nèi)，這對(duì)夫婦持有的530萬(wàn)股股票僅價(jià)值6 100萬(wàn)美元，低于IPO定價(jià)的1.27億美元，股東們也損失慘重。

2001年，卡蘭獲益最大，法國(guó)酩悅·軒尼詩(shī)·路易·威登集團(tuán)以6.43億美元的價(jià)格收購(gòu)了唐納·卡蘭服裝公司（Donna Karan International）。

1995年

湯姆·福特重新定義性感

湯姆·福特（Tom Ford）作為創(chuàng)意總監(jiān)運(yùn)籌帷幄時(shí)，古馳家族就像一只涅磐重生的鳳凰般再次崛起。1995年秋季，福特在聚光燈下看到安布爾·瓦萊塔(Amber Valletta)，重新定義了女人穿長(zhǎng)褲和馬海毛大衣的性感程度。

好時(shí)光一直延續(xù)到2001年P(guān)PR集團(tuán)大股東弗朗索瓦·皮諾（Fran?ois Pinault）的到來(lái)，他的出現(xiàn)是為了阻止伯納德·阿爾諾(Bernard Arnault)的收購(gòu)企圖。在他2003年秋季大秀的前夜，福特第一次回應(yīng)了謠言，告訴WWD，“如果PPR的高管們堅(jiān)持日復(fù)一日地參與品牌運(yùn)營(yíng)，我會(huì)非常難過(guò)，因?yàn)槲也坏貌浑x開這里了?！备吖軅冞€是這么做了，2004年福特以一個(gè)絕妙的系列結(jié)束了對(duì)古馳的設(shè)計(jì)生涯，他說(shuō)這是“我作為古馳設(shè)計(jì)師的一個(gè)終點(diǎn)，記錄這10年來(lái)我經(jīng)歷的一切?！?/p>

WWD當(dāng)時(shí)寫道:“如果是按照好萊塢歡樂(lè)版結(jié)局的設(shè)定，福特注定會(huì)有第二段輝煌的職業(yè)生涯?！?009年，福特的電影處女作《單身男人》(A Single Man)獲得了巨大成功。2010年9月，他重返女裝界，推出了當(dāng)季最受歡迎的作品之一。與此同時(shí)，沒(méi)有了福特的古馳仍在蓬勃發(fā)展，新的掌權(quán)者弗瑞達(dá)·吉亞尼尼（Frida Giannini）減少了性感的元素。在她的創(chuàng)意指揮下，古馳的銷量一飛沖天。

1998年

海爾姆特·朗的力量

海爾姆特·朗（Helmut Lang）憑借“簡(jiǎn)約主義”和“未來(lái)主義”美學(xué)成為維也納時(shí)尚先鋒者，他是20世紀(jì)90年代早期極簡(jiǎn)主義的重要設(shè)計(jì)師之一。1998年7月7日，海爾姆特·朗通知WWD，他將改變即將到來(lái)的春季大秀的日期。當(dāng)時(shí)，紐約時(shí)裝秀排在歐洲之后，原定于11月舉辦第二年春季的時(shí)裝秀，他說(shuō)，“這個(gè)時(shí)間太晚了！”。最終，朗要求改變?nèi)粘痰奶岚竿ㄟ^(guò)了。1999年春季的紐約時(shí)裝秀分成了兩個(gè)日期舉辦；到了秋季，紐約時(shí)尚界才再次合體。

1999年，朗將公司51%的股份賣給了普達(dá)拉集團(tuán)，但后者運(yùn)作并不成功，此前對(duì)于品牌國(guó)際化的期許未能實(shí)現(xiàn)，二者關(guān)系漸漸惡化。2005年1月，距離品牌成立20周年僅差一年的時(shí)候，郎離開自己一手創(chuàng)建的品牌，自此與自名品牌完全脫離關(guān)系。

2000年

加利亞諾的“貧民窟”高定

2000年，身為迪奧設(shè)計(jì)師的約翰·加利亞諾（John Galliano）為世人展示了一場(chǎng)大膽創(chuàng)新的時(shí)裝秀，其靈感來(lái)源為巴黎的無(wú)家可歸者。其中一些衣服看起來(lái)像是為了保暖而堆積起來(lái)的報(bào)紙，他還把各式各樣的廢品，如有凹痕的廚房用具和迷你威士忌酒瓶串在一起。WWD對(duì)他表示贊賞：“這樣的設(shè)計(jì)沒(méi)有冒犯到誰(shuí)，也許是因?yàn)樗麑?duì)底層人民表現(xiàn)出了極大的同情和尊重，甚至有點(diǎn)愛上了他們?！?/p>

在法國(guó)，時(shí)尚評(píng)論家和社會(huì)福利倡導(dǎo)者都對(duì)此表示震驚。美國(guó)《紐約時(shí)報(bào)》的莫琳·多德(Maureen Dowd)把這場(chǎng)時(shí)裝秀比作魯?shù)婪颉ぶ炖材?Rudolph Giuliani)市長(zhǎng)對(duì)無(wú)家可歸者的街頭掃蕩。起初，加利亞諾稱批評(píng)者們都是“資產(chǎn)階級(jí)，居高臨下，沾沾自喜。”然而，隨著爭(zhēng)議持續(xù)發(fā)酵，他采取了一種更溫和的語(yǔ)氣，發(fā)表聲明稱：“我其實(shí)從未想過(guò)要展現(xiàn)痛苦的場(chǎng)面?！贝撕螅槍?duì)加利亞諾的爭(zhēng)議有所緩和了，但屬于他高定時(shí)裝的榮耀從未消減。2007年迪奧春季系列將日本藝妓的異域風(fēng)情與經(jīng)典的迪奧新風(fēng)貌完美融合在一起，美到不可方物。WWD寫道：這個(gè)系列“讓高定時(shí)裝重新登上了時(shí)尚的巔峰”。

2002年

“暗夜蝴蝶”麥昆

亞歷山大·麥昆(Alexander McQueen)在2002年說(shuō)：“我覺(jué)得這很浪漫，反映出人性的陰暗面，你知道嗎？也許有時(shí)候我做得太過(guò)了，但那體現(xiàn)的就是我。”

麥昆在紀(jì)梵希（Givenchy）短暫而動(dòng)蕩的任職之后，他跳槽去了古馳，之后他便開啟了一段非凡的創(chuàng)意之旅。他曾帶來(lái)過(guò)情緒多變、穿著精致服裝的沉船主題秀、舞蹈馬拉松秀，以及令人陶醉的象棋比賽秀。在一次大秀中，他甚至把沙洛姆·哈洛(Shalom Harlow)放在一個(gè)轉(zhuǎn)盤上，讓機(jī)器人手臂對(duì)他噴漆；他還效仿《辛德勒的名單》，制作了一幅凱特·莫斯(Kate Moss)的幽靈全息圖。麥昆的時(shí)裝秀典型地反映了他的情緒狀態(tài)，他的職業(yè)生涯設(shè)計(jì)以“侵略主義”和“浪漫主義”的對(duì)立為特征，每一場(chǎng)時(shí)裝秀都呈現(xiàn)出極致的想象力。

在2010年2月自殺前，他最后的三季設(shè)計(jì)可謂是對(duì)于達(dá)爾文主義的黑暗和人類對(duì)自然的濫用的慷慨陳詞。

2005年

馬克·雅可布斯改造路易·威登

馬克·雅各布斯（Marc Jacobs）為派瑞·艾力斯（Perry Ellis）設(shè)計(jì)的垃圾搖滾（Grunge Rock）系列獲得美國(guó)服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)（CFDA）的大獎(jiǎng)，成為其人生的分水嶺。貝爾納·阿爾諾(Bernard Arnault)于1997年與雅各布斯簽約，委任他為路易·威登設(shè)計(jì)成衣。他曾與斯蒂芬·斯普勞斯(Stephen Sprous e)、理查德·普林斯(Richard Prince)等幾位藝術(shù)大師合作，設(shè)計(jì)出一種詼諧而迷人的造型。又在2003年，與村上隆(Takashi Murakami)合作，設(shè)計(jì)的飾品在全球引起轟動(dòng)。

WWD稱其2005年秋季系列為“自垃圾搖滾之后最大膽的一次”，也因此受到更多贊譽(yù)。當(dāng)一個(gè)設(shè)計(jì)師站在時(shí)尚巔峰，要大膽冒險(xiǎn)時(shí)會(huì)比一個(gè)叛逆的孩子付出更大的代價(jià)。

其2008年春季時(shí)裝秀是一場(chǎng)罕見的以性為主題的郊游系列，富有超現(xiàn)實(shí)主義意象，他將這場(chǎng)秀稱為“皇帝的新衣——這就是時(shí)尚?！?/p>

2007年

芬迪長(zhǎng)城秀

長(zhǎng)期以來(lái)，零售商和服裝制造商一直在遙遠(yuǎn)的發(fā)展市場(chǎng)。但自20世紀(jì)90年代《北美自由貿(mào)易協(xié)定》生效后，許多歐洲時(shí)裝公司在亞洲投資設(shè)廠，經(jīng)濟(jì)全球化的步伐一直在加快。新興市場(chǎng)占據(jù)著近40%的奢侈品消費(fèi)，消費(fèi)者在中國(guó)杭州看到一個(gè)杰尼亞（Ermenegildo Zegna）精品店的概率，與在美國(guó)南卡羅來(lái)納州查爾斯頓看到一個(gè)路易·威登分店的概率并無(wú)二致。歐洲品牌紛紛在遠(yuǎn)離總部的多個(gè)快速增長(zhǎng)的新興市場(chǎng)開設(shè)門店并拓展業(yè)務(wù)，以創(chuàng)造不斷增長(zhǎng)的財(cái)富。

卡爾·拉格斐在2007年于中國(guó)北京郊外的長(zhǎng)城上舉辦了一場(chǎng)芬迪日落秀。酩悅·軒尼詩(shī)·路易·威登集團(tuán)的董事長(zhǎng)伯納德·阿爾諾（Bernard Arnault）在接受WWD采訪時(shí)表示，“我認(rèn)為這是第一個(gè)月球上也能看到的時(shí)尚大秀，這是一個(gè)強(qiáng)有力的信號(hào)，預(yù)示著中國(guó)是當(dāng)今不斷見證奇跡發(fā)生的地方。”

2007年

超級(jí)明星雷蒂·嘎嘎

2007年8月13日，WWD將雷蒂·嘎嘎（Lady Gaga）放在日?qǐng)?bào)頭版進(jìn)行報(bào)道。她的魅力在于她純粹的大膽無(wú)畏，在接受WWD采訪時(shí)，她談到了MAC艾滋病基金的Viva Glam活動(dòng)。她開玩笑說(shuō)，真希望看到“全世界的避孕套”都能制成自己設(shè)計(jì)的口紅顏色。

2010年，她在推特（Twitter）上擁有近600萬(wàn)粉絲，使她成為世界上粉絲最多的推特用戶。時(shí)尚界和美容界也對(duì)她也很著迷，喬治·阿瑪尼（Giorgio Armani）于2010年5月接受WWD采訪時(shí)談到，嘎嘎已經(jīng)成為“公認(rèn)的一種很迷人的當(dāng)代現(xiàn)象，她的每一次亮相都像是一出好戲”。在同月的紐約大都會(huì)藝術(shù)博物館慈善舞會(huì)（Met Gala）上，奧普拉·溫弗瑞(Oprah Winfrey)評(píng)價(jià)說(shuō)：“她不僅是一位流行藝術(shù)家，她還是一種精神力量。她就是她，這讓我們更想做真實(shí)的自己。”

2001年—2010年

新一代設(shè)計(jì)師崛起

在2001年—2010年這十年里，時(shí)尚界出現(xiàn)了一大批新晉設(shè)計(jì)師。其中許多人已經(jīng)取得了成功，令人印象深刻的如杰克·麥科洛（Jack McCollough）和樂(lè)扎羅·赫南德斯（Lazaro Hernandez）合創(chuàng)的品牌普羅恩薩·施羅（Proenza Schouler），二人2002年憑借時(shí)髦而又扎實(shí)的運(yùn)動(dòng)裝品位從帕森斯設(shè)計(jì)學(xué)院脫穎而出；凱特·穆里維（Kate Mulleavy）和勞拉·穆里維（Laura Mulleavy）創(chuàng)立的羅達(dá)特（Rodarte）品牌，以率真又不失浪漫的風(fēng)格吸引了人們的注意；賈爾斯.迪肯（Giles Deaco）被形容為“非別致的小古怪”，體現(xiàn)著對(duì)心目中新英倫風(fēng)情的熱愛；栗原大創(chuàng)立的TAO道品牌為日式風(fēng)情注入了一份少女的溫柔；海德·艾克曼（Haider Ackermann）的設(shè)計(jì)給卡爾·拉格斐留下了深刻印象，還因此獲得了香奈兒時(shí)裝秀的邀請(qǐng)。

其他設(shè)計(jì)師和品牌也成績(jī)斐然，如吳季剛（Jason Wu）、加勒斯·普（Gareth Pugh）、艾歷克斯.馬彼（Alexis Mabille）、林能平（Phillip Lim）等，不勝枚舉，他們的成功象征著新一代設(shè)計(jì)師正在崛起，迸發(fā)著源源不斷的潛力。

同樣令人振奮的是，從安娜·溫圖爾（Anna Wintour）的Vogue/美國(guó)時(shí)尚設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)時(shí)尚基金，到杜梅尼科·多爾奇（Domenico Dolce）和斯蒂芬諾·嘉班納（Stefano Gabbana）在米蘭新開的店鋪Spiga2，各個(gè)企業(yè)實(shí)體都對(duì)這些設(shè)計(jì)師表示前所未有的支持。邁克·高仕（Michael Kors）指出，“未來(lái)的道路充滿了挑戰(zhàn)，時(shí)尚行業(yè)不歡迎膽小鬼”。

盡管在過(guò)去100年里新晉設(shè)計(jì)師們已足夠讓人眼花繚亂，毫無(wú)疑問(wèn)的是，下一個(gè)100年將更加充滿希望。