傳統(tǒng)旗袍的手縫邊飾工藝與設(shè)計(jì)技法

陸 潔

(蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 紡織服裝與藝術(shù)傳媒學(xué)院,江蘇 蘇州 215009)

考察各地博物館收藏的傳統(tǒng)旗袍實(shí)物，與現(xiàn)代女裝相比較，傳統(tǒng)旗袍是一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔、外觀相似且大方得體的平面造型女裝[1]。邊緣的手縫裝飾工藝與設(shè)計(jì)作為此類服裝重要的組成部分，能夠突顯旗袍的線條輪廓，能更好地通過修飾身材襯托穿著者的形象氣質(zhì)，體現(xiàn)了東方人含蓄穩(wěn)重的性格特征。傳統(tǒng)旗袍的手縫邊飾結(jié)構(gòu)復(fù)雜、工藝精湛、花樣多重，其色彩、寬窄、厚薄與旗袍的其他裝飾共同影響平面造型女裝的層次感和整體效果。其創(chuàng)意理念，對(duì)借鑒傳統(tǒng)裝飾工藝的服飾產(chǎn)品設(shè)計(jì)具有重要的啟示作用[2]；精致耐看的手縫邊飾旗袍是民族服飾中寶貴的文化遺產(chǎn)，對(duì)中國(guó)女裝的發(fā)展模式產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

1 手縫邊飾工藝類型特征

傳統(tǒng)旗袍的手縫邊飾工藝沿襲了中式服裝的做法，采用絲綢面料，在領(lǐng)口、袖口、下擺、門襟的邊緣處用手工縫制裝飾條，一方面使面料的毛邊不外露，以增加服裝邊緣的耐磨力，另一方面通過顏色和寬窄的變化，對(duì)服裝整體起到提綱挈領(lǐng)的裝飾作用。主要包括“鑲、嵌、緄、宕”4種工藝類型，他們之間還可以根據(jù)款式需要靈活搭配。手縫邊飾工藝類型特征見表1。

表1 手縫邊飾工藝類型特征

1.1 鑲

“鑲”能夠讓整件旗袍的花型圖案更加亮麗，根據(jù)穿著者的個(gè)性，采用與旗袍本身顏色相似的絲綢裁剪成條狀，把其“鑲”在旗袍各個(gè)接縫處和邊緣，突出面料圖案的層次感[3]而不顯單一。與其他邊飾工藝相比，鑲邊裝飾部分多在服裝表面，突出面料之間的拼接效果。鑲邊通常會(huì)略寬一些，可以多條一起出現(xiàn)，在清代非常流行，無論是滿族還是漢族女子，都喜歡在服裝上鑲邊飾[4]。清代晚期，服裝邊緣的裝飾變得十分復(fù)雜，不僅有三鑲、五鑲，甚至更多，最夸張時(shí)出現(xiàn)了虛指的“十八鑲”。鑲邊旗袍[5]見圖1。

圖1 鑲邊旗袍

19世紀(jì)末，各種機(jī)織花邊成為新的服裝裝飾材料，民國(guó)流行的鑲邊工藝，更多是將各種各樣的花邊，結(jié)合其他邊飾工藝或用手縫暗針鑲在旗袍邊緣。鑲花邊旗袍見圖2[3]。

圖2 鑲花邊旗袍

1.2 嵌

鑲邊的邊上時(shí)常會(huì)帶一條細(xì)線，被稱作“嵌條”，可以讓鑲邊更有立體感，是旗袍固有的特色，分為“外嵌”和“里嵌”。外嵌通常單獨(dú)出現(xiàn)或與鑲邊搭配運(yùn)用。里嵌通常和鑲邊或緄邊搭配，也可以在2條鑲邊的中間，稱作“一鑲一嵌、兩鑲一嵌”等，其工藝靈活，搭配隨意，在旗袍上占的面積不大但極費(fèi)工時(shí)。“嵌條”又分作埋線和不埋線的做法，埋線需要考慮埋進(jìn)去線的縮水性。嵌條中的埋線做法見圖3。制作時(shí)根據(jù)鑲邊的顏色，再結(jié)合旗袍本身的顏色和花型圖案的顏色，用特制的布料熨燙成1.5～2.0 cm的細(xì)條狀“嵌條”，用手工縫制在鑲邊和大身的面料邊緣之間。鑲邊和大身邊緣間的嵌條見圖4。

圖3 嵌條中的埋線做法

圖4 鑲邊和大身邊緣間的嵌條

1.3 緄

“緄”字不常見，經(jīng)常用“滾”字代替。“緄”字的本義是織帶，手工縫制在衣服的邊緣，可以收攏布邊使其不易脫線，其對(duì)薄型面料服裝有較好的定型作用，是非常基礎(chǔ)的邊緣裝飾?！熬i”是旗袍邊緣常用的一種處理方法，用以包裹旗袍的開衩、領(lǐng)口、袖口、門襟、底擺等部位?！熬i邊”除用織帶外，常見的還有將面料斜裁45°，加工成細(xì)條后使用。裁緄條示意見圖5。這個(gè)過程較為費(fèi)料耗工，手工操作不易把握，斜裁面料便于旗袍包邊時(shí)彎曲扭轉(zhuǎn)，處理流暢后熨燙成形。常與鑲邊和嵌條工藝配合使用。

圖5 裁緄條示意圖

1.4 宕

“宕條”也經(jīng)常作蕩條、檔條等，看起來跟“鑲”的工藝相似，但是鑲邊一般是1條挨著1條，而“宕條”是中間隔空一段距離再出現(xiàn)的，其一般與“緄邊”或“鑲邊”一起平行出現(xiàn)，民國(guó)旗袍上常見的2條差不多寬細(xì)的平行線(一緄一宕)，也稱“電車軌”。民國(guó)旗袍上的一緄一宕見圖6。一些老衣服看起來很像“兩鑲”或“兩鑲一嵌”的做法，仔細(xì)看就會(huì)發(fā)現(xiàn)中間那條是空的，用的就是宕條的做法。宕是將反差性極強(qiáng)的單色絲綢裁剪成流線型或者波浪型，縫在領(lǐng)口、袖口、開襟、底擺等位置，使旗袍的裝飾設(shè)計(jì)更富有張力，其更須制作者耐心熟練才可以將宕條準(zhǔn)確地穩(wěn)固在相應(yīng)位置，使之看起來更服貼，且與周圍裝飾相協(xié)調(diào)。宕條主要是配合單緄邊、單鑲邊使用的工藝，以強(qiáng)化鑲、緄效果，而且使用的質(zhì)地一般都要與鑲邊、緄邊一致，間距等于宕條寬。也有一色多道邊或多色多道邊的緄邊與宕邊相結(jié)合的工藝。

圖6 民國(guó)旗袍上的一緄一宕

1.5 手縫邊飾工藝的制作技巧

手縫邊飾工藝的形式特征雖然各不相同，但是總體的制作要求圓順均勻，立體感強(qiáng)有柔軟度，制作完成后不起皺、無扭曲現(xiàn)象[6]。除花邊和織帶外，使用面料制作的鑲、嵌、緄、宕工藝，有以下3個(gè)方面的工藝制作技巧是相通的。

1.5.1 刮 漿

做邊飾前，首先要對(duì)備用面料進(jìn)行預(yù)縮水處理，然后在反面用刮漿工具將漿料涂抹均勻?，F(xiàn)在以各類黏合襯代替手工上漿，雖然降低了工藝難度，工作效率也得到提高，但整體的穿著效果和舒適度會(huì)受到影響。

1.5.2 斜 裁

45°斜裁面料，使邊飾更好地沿著服裝的邊緣，包裹成彎轉(zhuǎn)流暢或平復(fù)順直的形狀。由于面料存在的拉力，緯向有彈力，受力拉伸后容易變形，而經(jīng)向沒有彈力，不利于邊緣線的塑造，45°是二者的結(jié)合，具有最好的拉伸力。

1.5.3 寬 度

裁剪邊飾時(shí)的寬度，要根據(jù)所需的成型效果來定。如果成型邊飾寬度為0.5 cm，那么布料裁剪時(shí)應(yīng)加上做縫和折轉(zhuǎn)的寬度，共需2 cm以上的寬度，以預(yù)留足夠的布邊包裹住內(nèi)縫，不讓毛邊外露。此外，還要根據(jù)面料的厚薄和彈力適當(dāng)增減寬度。

2 手縫邊飾工藝常用針法

制作傳統(tǒng)旗袍時(shí)用到的手縫針法有很多種，不同的部位、正反面，包括面料厚薄不同，所用針法也各不相同。手縫邊飾工藝的針法也多種多樣，較具藝術(shù)性的包括套針、斜纏針、桂花針、琨針、打籽針、施針等針法，有的藏針腳，有的露針腳。但容易學(xué)習(xí)且適合固定旗袍邊緣又具有裝飾感的常用針法，主要有撩針法[7]、花繃針法、人字針法、楊樹針法等。

2.1 撩針法

撩針法按1個(gè)方向進(jìn)針，需將一層折光后的邊與衣片一起固定，常用于袖口、底邊、領(lǐng)里等部位，也可用于服裝表明縫裝飾條，使之牢固、平整、美觀。撩針法分2種形式，一種用來處理較薄面料的布邊，正反面都不露線跡的暗撩針法。另一種用來處理較厚面料的布邊，在邊緣露出45°斜針腳或垂直針腳的明撩針法。

2.1.1 暗撩針法

第1步：從右邊起針，線頭藏于折邊內(nèi)?？梢暶媪虾癖〔捎脝尉€或雙線；

第2步：針緊貼折邊邊緣在底布上平行挑起1～2根紗；

第3步：挑紗后，在距出針孔0.1 cm處斜穿過折邊內(nèi)，針距上一針0.5 cm；

第4步：重復(fù)第2、3步，至手針上縫線結(jié)束前打結(jié)，將線結(jié)藏于折邊內(nèi)。完成后，從折邊的側(cè)面處會(huì)看到點(diǎn)狀的線跡。完成燙平后，貼邊正面平放看不到線跡。完成后的衣片正面幾乎看不到線跡。暗撩針法見圖7。

圖7 暗撩針法

2.1.2 明撩針法

針法同上，唯一不同的是第3步，挑紗后，在距出針孔0.1 cm處，針斜穿入折邊后立即穿出，針距上一針0.25 cm。完成后，貼邊正面有45°斜針或垂直針腳，衣片正面無線跡。明撩針法[8]見圖8。

圖8 明撩針法

2.2 花棚針法

花棚針法常用在服裝折邊處，形成“X”線跡而得名。處理較薄面料的布邊，另一面露出些許點(diǎn)狀線跡。處理較厚面料的布邊，另一面則不露線跡?；ㄅ镝樂ú襟E為：

第1步：花棚針法從左邊起針。起針時(shí)線頭藏在折縫里面，取針距0.5 cm為宜，緊挨折邊橫向用針在底布上挑縫1～2根紗；

第2步：移到距離折邊0.4 cm位置用手針橫向挑縫貼邊的5～6根紗；

第3步：如此反復(fù)挑縫，直到完成打結(jié)?；ㄅ镝樂╗8]見圖9。

圖9 花棚針法

2.3 人字針法

人字針法常用于衣里底邊處，在固定折邊時(shí)具有較明顯的裝飾作用。處理較薄面料的布邊，另一面會(huì)露出些微點(diǎn)狀線跡；處理較厚面料的布邊，另一面不露線跡。人字針法步驟為：

第1步：人字針法從右邊起針，起針時(shí)將線頭藏在折縫里面后再開始縫線。距離邊緣0.4 cm高的位置從折邊內(nèi)穿出，緊挨邊緣位置用手針挑起1～2根紗；

第2步：移到緊挨折邊的邊緣，距離上一針0.5 cm位置，用手針垂直穿入；

第3步：緊接著從距離折邊邊緣0.15 cm處斜向穿出，同時(shí)針尖從線圈中穿過；

第4步：如此反復(fù)挑縫，直到完成打結(jié)。人字針法見圖10。

圖10 人字針法

2.4 楊樹針法

楊樹針法較人字針法牢固，可以用來處理較厚布料的布邊，裝飾效果靈動(dòng)，且另一面不露線跡。楊樹針法步驟為：

第1步：楊樹針法從右邊起針，起針將線頭藏在折縫里面后可以開始縫線。緊挨邊緣位置用手針挑起1～2根紗，靠緊邊緣位置用手針垂直穿入，并從距邊緣0.2 cm處，斜向由折邊穿出，將線圈壓在針頭下面；

第2步：移到垂直距離邊緣0.3 cm、距離上一針0.4 cm位置用手針豎向穿入，并從距穿入點(diǎn)0.2 cm處穿出，將線圈壓在針頭下面；

第3步：如此縱向反復(fù)挑縫2～3次，橫向重復(fù)上一組針法，如此反復(fù)挑縫，形似風(fēng)中起伏的楊樹葉子，直到完成打結(jié)。楊樹針法見圖11。

圖11 楊樹針法

撩針法、花棚針法、人字針法、楊樹針法這4種邊緣裝飾針法，手縫時(shí)都要求衣片的正面不露明顯線跡。

3 手縫邊飾設(shè)計(jì)技法

傳統(tǒng)旗袍的手縫邊飾設(shè)計(jì)不僅具備實(shí)用價(jià)值，而且對(duì)整體的穿著效果起到畫龍點(diǎn)睛的作用，具有獨(dú)特的裝飾意義。因此，設(shè)計(jì)旗袍和此類傳統(tǒng)服裝時(shí)，先要了解手縫邊飾的設(shè)計(jì)分類，認(rèn)識(shí)其中不一樣的外觀效果，再針對(duì)不同需要巧用心思。

3.1 手縫邊飾設(shè)計(jì)分類

旗袍的手縫邊飾從顏色、制作工藝可分為很多類型，變化搭配時(shí)的實(shí)際穿著效果也千差萬別。

3.1.1 按顏色分

從顏色上劃分，旗袍的手縫邊飾有單色邊飾、雙色邊飾、三色邊飾、多色邊飾等[9]。單色的邊飾條一般比較纖細(xì)，可選擇與衣服面料形成對(duì)比的顏色。寬一些的邊飾條則應(yīng)選擇與衣服面料相近的顏色。雙色以上的多色邊飾更應(yīng)注重整體色彩的協(xié)調(diào)搭配。

3.1.2 按制作工藝分

有單工藝、雙工藝和3種以上的工藝之分。其中單工藝的又有單緄邊、外嵌邊。雙工藝的有“緄嵌”雙色邊、“緄鑲”邊、“緄宕”2道邊或多道邊、“嵌鑲”邊等。3種以上的工藝有“一緄一鑲一嵌”多色邊、“兩緄兩嵌”雙色邊、“一緄一嵌兩鑲”多色邊等。

3.2 手縫邊飾設(shè)計(jì)技法

手縫邊飾作為旗袍重要的組成部分，其設(shè)計(jì)直接關(guān)系到旗袍的總體效果[10]。邊飾工藝精致的旗袍對(duì)身材有很好的修飾作用。

3.2.1 手縫邊飾顏色設(shè)計(jì)

手縫邊飾的顏色可以選擇與面料順色搭配，即類似或近似色搭配。也可選擇是撞色搭配，即采用對(duì)比色或補(bǔ)色提升穿著者的精氣神。順色搭配比較柔和協(xié)調(diào)，邊飾顏色選擇和面料接近或同色系的搭配是常用方法。撞色搭配的邊飾設(shè)計(jì)，一般選擇與面料顏色反差較大的顏色，視覺沖擊力強(qiáng)，線條感強(qiáng)。但實(shí)際運(yùn)用中，需要綜合考慮各種因素。比如，穿著者選擇的面料顏色比較明艷，但希望服裝達(dá)到沉穩(wěn)保守的效果，就要用暗色邊飾來中和。如果希望表現(xiàn)年輕俏麗的感覺，就需用亮色的手縫邊飾強(qiáng)化整體效果。色彩豐富、花型明顯的面料，手縫邊飾顏色一般應(yīng)選擇與面料中顏色相呼應(yīng)的單色或中間色。手縫邊飾設(shè)計(jì)還要考慮各種顏色的配比，形成一定的層次感。雙色鑲嵌邊和雙色緄邊的工藝制作不同，外觀效果也給人不一樣的感覺，設(shè)計(jì)時(shí)要根據(jù)穿著者的五官、體形、膚色、性格、職業(yè)、穿著場(chǎng)合等具體需要，合理把握手縫邊飾的顏色配比。

3.2.2 手縫邊飾質(zhì)地設(shè)計(jì)

手縫邊飾設(shè)計(jì)要考慮面輔料的厚度與質(zhì)感。太厚或太薄的面料都不適合復(fù)雜的手縫邊飾，否則會(huì)增加面料的負(fù)擔(dān)，不能更好地表現(xiàn)款式特點(diǎn)，或喧賓奪主，失去邊飾的最初意義。手縫邊飾的寬度與選擇的面料也有一定關(guān)系，特別是雙邊飾或多邊飾情況下，確定寬度前先要考慮面料的厚度。當(dāng)衣料較薄時(shí)，多用綢類面料，如19世紀(jì)二三十年代的極細(xì)“細(xì)香滾”，因?yàn)榫I類面料薄而易做造型[11]，能滿足邊飾流暢、極細(xì)的要求。而面料較厚、邊飾較寬時(shí)，多選用緞?lì)惒馁|(zhì)，因緞?lì)惐染I類平整且厚實(shí)，與較厚面料搭配更協(xié)調(diào)。不同質(zhì)感的手縫邊飾的面料及制作工藝不同，蕾絲花邊或水溶性面料花邊，適合用手縫暗撩針法直接鑲在面料上。綢緞鑲、緄邊包裹機(jī)織花邊或織帶的組合最常見，傳統(tǒng)的做法是在寬鑲邊上繡花，一些轉(zhuǎn)折處繡上“如意”造型。當(dāng)多種材質(zhì)同時(shí)用作手縫邊飾裝飾服裝時(shí)，功能性減弱而裝飾性增強(qiáng)[12]，強(qiáng)調(diào)刻畫的是傳統(tǒng)二維平面服裝的輪廓線與節(jié)奏感。

4 結(jié)束語

本文通過梳理傳統(tǒng)旗袍的手縫工藝，列舉了“鑲、嵌、緄、宕”這4種邊飾工藝的類型特征，及其縫制時(shí)的手縫針法；并舉例說明色彩、工藝、質(zhì)地3要素如何影響邊飾設(shè)計(jì)技法的表達(dá)。從手工縫制技藝和設(shè)計(jì)思維2個(gè)方面進(jìn)行記錄與承習(xí)，不僅從凝重的歷史文脈中再次感知到人與服裝工藝之間息息相關(guān)的聯(lián)系，而且從漸行漸遠(yuǎn)的工匠巧思中得以開啟更多現(xiàn)代設(shè)計(jì)的靈感。傳統(tǒng)旗袍的手縫邊飾工藝技法與設(shè)計(jì)突顯了線條的形式美感，其外觀形式的不同表現(xiàn)，正是現(xiàn)代服飾與文創(chuàng)產(chǎn)品中可借鑒的閃亮點(diǎn)，體現(xiàn)出傳統(tǒng)服飾藝術(shù)中穩(wěn)定共通的民族審美心理，其是特色鮮明又具實(shí)際應(yīng)用價(jià)值的文化財(cái)富。