魯繡-衣線繡的歷史沿革與發(fā)展

孫若晨

摘 要：山東地區(qū)的刺繡統(tǒng)稱魯繡，衣線繡作為當(dāng)今魯繡體系中最古老的一支，至今有2600多年的歷史。衣線繡具有鮮明的北方特征，材料堅(jiān)韌、針?lè)í?dú)特、花紋蒼勁，在明代之前非常盛行。隨著時(shí)代的發(fā)展，魯繡的工藝種類不斷增加，而古老的衣線繡逐漸被人遺忘。2020年“魯繡-衣線繡”項(xiàng)目入選第五批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)擴(kuò)展項(xiàng)目名錄。山東博物館作為項(xiàng)目保護(hù)單位，在該項(xiàng)目的研究、保護(hù)與傳承方面做出了不懈的努力。

關(guān)鍵詞：魯繡;衣線繡非遺;文創(chuàng)產(chǎn)品

刺繡，古稱針繡，是用繡針引彩線，按設(shè)計(jì)的花紋在紡織品上刺繡運(yùn)針，以繡跡構(gòu)成花紋圖案的一種工藝。刺繡作為我國(guó)一項(xiàng)古老的傳統(tǒng)工藝，始終伴隨著中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的發(fā)展與傳承。刺繡在全國(guó)各地都有著源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的歷史，并因地域不同而發(fā)展出各自不同的特點(diǎn)。如大家所熟知的四大名繡：蘇繡、粵繡、湘繡、蜀繡，以及京繡、閩繡、汴繡等，均是因獨(dú)具地域特征而得名。說(shuō)起山東的刺繡，當(dāng)稱魯繡。2021年6月10日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于公布第五批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄的通知》，魯繡作為山東的代表性項(xiàng)目赫然在列，成為國(guó)家級(jí)非遺項(xiàng)目。

魯繡在當(dāng)今有諸多分支，如抽紗繡、絨繡、發(fā)絲繡等，其中最為古老的一支當(dāng)稱衣線繡。因所用繡線是用雙股絲線合捻而成，在繡制過(guò)程中不分劈，類似縫衣線故名。魯繡與南方刺繡相比，在藝術(shù)風(fēng)格上較為粗獷，色彩更為濃烈鮮明，多使用高純度色彩和強(qiáng)對(duì)比色;在針?lè)ㄟ\(yùn)用上粗中有細(xì)，牢度強(qiáng)而耐磨;構(gòu)圖自然生動(dòng)，表達(dá)直接，反映了山東地區(qū)人民性格中的剛直、豪爽與大氣。在明代之前一直是宮廷和民間的重要繡種，代表著北方的刺繡風(fēng)格，故也被人稱作北繡。

衣線的原材料來(lái)自北方特有的野生柞蠶絲。柞蠶是一種起源于魯西南地區(qū)的野生蠶，因喜食柞樹(shù)葉而得名，適宜在氣候相對(duì)寒冷的北方野外山林中生存。野生柞蠶受自然環(huán)境的影響，所產(chǎn)蠶絲較南方桑蠶絲，纖維長(zhǎng)且粗，手感略生硬但韌性好，天然帶有黃色，還有較好的耐熱和耐濕性。柞蠶絲是我國(guó)北方地區(qū)主要的天然紡織原料之一。山東在歷史上是柞蠶絲的主要產(chǎn)地之一，正是具備了良好的蠶業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，歷史上山東地區(qū)的絲織業(yè)和刺繡業(yè)都比較發(fā)達(dá)，還曾一度成為全國(guó)絲織業(yè)和刺繡業(yè)的中心。

最早在今山東地區(qū)重視絲織業(yè)生產(chǎn)的是商末周初的姜子牙，因其祖先曾被分封到呂地，以呂為氏，所以又叫呂尚。據(jù)《史記》記載，呂尚是“東海上人”，即今天山東東部沿海一帶人。輔佐周文王擴(kuò)大勢(shì)力，又輔佐周武王討伐商紂，完成了興周滅商的大業(yè)，因此獲封齊地。他根據(jù)齊國(guó)地處海濱、地勢(shì)低洼、多鹽堿地的情況，在做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展?jié)O業(yè)、鹽業(yè)、手工業(yè)和商業(yè)?！稘h書·地理志》記載：“太公以齊地負(fù)海潟鹵，少五谷而人民寡，乃勸以女工之業(yè)，通魚鹽之利，而人物輻輳?！笔止I(yè)和漁鹽商業(yè)的發(fā)展，使齊國(guó)經(jīng)濟(jì)條件日益改善，吸引四方人口聚集。

春秋時(shí)期，齊桓公任用管仲進(jìn)行內(nèi)政改革，加速了手工業(yè)的發(fā)展。當(dāng)時(shí)，齊魯大地上的蠶桑絲綢業(yè)已經(jīng)有所成就。齊國(guó)和魯國(guó)各自都生產(chǎn)絲綢，齊國(guó)生產(chǎn)的叫作齊紈，魯國(guó)生產(chǎn)出來(lái)的則叫作魯縞。后世也用齊紈魯縞指代名貴的絲織品。但管仲認(rèn)為僅靠紡織品獲利仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，因此他提倡利用絲制品加工，如刺繡、織帶、編履等手工業(yè)，以獲取更大的收益。他深知種桑和養(yǎng)蠶是絲織業(yè)的基礎(chǔ)，極力主張重獎(jiǎng)懂蠶桑和防治蠶病的人，并免除他們的兵役等。他鼓勵(lì)蠶桑絲織業(yè)生產(chǎn)的一系列措施，使齊國(guó)不久成為國(guó)力最強(qiáng)和絲織業(yè)最發(fā)達(dá)的地方，號(hào)稱“冠帶衣履天下”。

時(shí)至漢代，《史記·貨殖列傳》中記載：“齊魯千畝桑麻?！闭f(shuō)明絲織業(yè)得到了進(jìn)一步發(fā)展。漢人王充在《論衡》中說(shuō)：“齊郡世刺繡，恒女無(wú)不能，襄邑俗織錦，恒婦無(wú)不巧，日見(jiàn)而手狎也?！边@是史書關(guān)于地方刺繡最早的記載。說(shuō)明在這一時(shí)期山東地區(qū)的手工刺繡工藝已相當(dāng)普及。據(jù)《漢書》記載：“齊三服官作工各數(shù)千人，一歲費(fèi)數(shù)巨萬(wàn)?！薄褒R三服官”為漢代齊地為宮廷制作織品的官方手工業(yè)機(jī)構(gòu)，主做皇帝冠服。說(shuō)明當(dāng)時(shí)山東地區(qū)已具備規(guī)模龐大的官營(yíng)手工業(yè)，進(jìn)行集中的大作坊生產(chǎn)，從業(yè)人數(shù)眾多，并且政府每年要投入大量資金。刺繡也是其中重要的一項(xiàng)，此后即沿襲魯繡之稱。

六朝時(shí)期，北方戰(zhàn)亂不斷，山東人民為躲避戰(zhàn)亂、奴役和統(tǒng)治階級(jí)的壓迫，不斷逃至吳越等地。而那時(shí)江南地區(qū)的染織工藝已經(jīng)普遍發(fā)展起來(lái)，江南絲織業(yè)的發(fā)展吸引了很多山東手工藝師南遷。

唐代，安史之亂后，絲織業(yè)、刺繡業(yè)生產(chǎn)中心繼續(xù)向江南轉(zhuǎn)移。五代十國(guó)時(shí)期，山東地區(qū)常年戰(zhàn)亂，而南方相對(duì)安定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境穩(wěn)定，為后來(lái)刺繡業(yè)重心南移創(chuàng)造了條件。兩宋時(shí)期，南方刺繡逐漸興盛，而北方的魯繡逐漸衰退，這一時(shí)期古老的魯繡工藝罕見(jiàn)文獻(xiàn)記載，亦尚未見(jiàn)傳世或出土實(shí)物。

1975年，山東鄒縣發(fā)現(xiàn)了一座元代至正十年（1350）的李裕庵墓。墓中出土有600年前繡制的繡衣、鞋等服飾，是迄今所知最早的魯繡文物。

到了明代，山東的“魯繡”、上海的“顧繡”、東北地區(qū)的“輯線繡”及北京的“灑線繡”等都因不同的風(fēng)格而聞名于世。從故宮博物院收藏的明代魯繡立軸作品《文昌出行圖》《芙蓉雙鴨圖》《荷花鴛鴦圖》等藏品中可見(jiàn)魯繡區(qū)別于其他繡種的特有風(fēng)格。反觀服飾方面，受清代初期改服易制政策的影響，明代官服的存世量奇少，僅在孔府存有部分明代傳世官服。其中的蟒袍、馬面裙等帶有刺繡紋樣的服裝上皆可尋到衣線繡的蹤跡。

據(jù)《中國(guó)近代手工業(yè)史》記載，清光緒二十八年（1902）“專以傳授工藝，改良土貨為宗旨”的官辦工藝局在濟(jì)南西門外創(chuàng)立。該局投資2萬(wàn)兩，設(shè)銅鐵、毛毯、織布、繡花、木器、人力車6廠，1905年改名工藝傳習(xí)所。其中繡花工廠的繡品獨(dú)具特色，并在當(dāng)時(shí)的東洋賽會(huì)上獲優(yōu)等獎(jiǎng)?wù)?。至民?guó)初期，隨著英國(guó)的傳教士將西方抽紗花邊刺繡傳入山東和我國(guó)沿海一帶，自此，抽紗繡、絨繡等流行于魯繡之鄉(xiāng)，舊時(shí)衣線繡如黃鶴杳杳一時(shí)難尋。

中華人民共和國(guó)成立后的1952年春天，在山東濟(jì)南芙蓉街龍神廟內(nèi)，張志強(qiáng)、劉云蓮、王遠(yuǎn)勝等七位民間繡花藝人自發(fā)組織起來(lái)，自帶工具，在當(dāng)時(shí)的花紗布公司（后來(lái)的紡織品站）借來(lái)了一匹白布，運(yùn)用當(dāng)時(shí)的魯繡民間技藝，開(kāi)始了有組織的刺繡生產(chǎn)。逐漸的，這個(gè)民間手工藝小組發(fā)展壯大為國(guó)有集體企業(yè)原濟(jì)南刺繡廠，首創(chuàng)了機(jī)繡長(zhǎng)針繡法及其衍生機(jī)繡針?lè)?，把魯繡推向了全國(guó)，把魯繡工藝帶上了新的高峰。魯繡在這一時(shí)期衍生出發(fā)絲繡、花邊繡等新分支。一件件大型作品繡制而成，參加全國(guó)工藝美術(shù)展覽。魯繡不但以其獨(dú)特的風(fēng)格和精湛的技藝，震驚了工藝美術(shù)界同行，還以實(shí)用藝術(shù)商品的形式行銷北京、上海、西藏等省市自治區(qū)，甚至出口到了40多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，為新中國(guó)賺回大批外匯。當(dāng)年全省的抽紗刺繡業(yè)年銷售收入為70億～80億元人民幣，出口創(chuàng)匯5億美元，居全國(guó)前列。魯繡在這一時(shí)期煥發(fā)出短暫新生，但是反觀傳統(tǒng)的衣線繡這一最古老的分支，在這一時(shí)期愈發(fā)銷聲匿跡。

2009年“魯繡”入選《山東省第二批省級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄》，與諸多非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目類似，魯繡工藝也面臨生存困難的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)多方努力，最終由山東博物館將原濟(jì)南刺繡廠的近2000件精美作品作為館藏文物永久收藏。在2009至今的十余年中，魯繡作品在山東博物館被不斷整理、研究并展出，為魯繡工藝的保護(hù)與傳承搭建了一個(gè)理想平臺(tái)，在魯繡的弘揚(yáng)與傳播方面做出了大膽探索與嘗試。

2014年，山東博物館在對(duì)魯繡相關(guān)藏品的研究中，通過(guò)對(duì)比法研究發(fā)現(xiàn)，在館藏的50年代繡制的魯繡藏品中，曾使用過(guò)“衣線”，也就是傳統(tǒng)衣線繡的主要繡材。同時(shí)，于原濟(jì)南刺繡廠遺存材料中發(fā)現(xiàn)了疑似現(xiàn)存的衣線線樣。為了進(jìn)一步挖掘、保護(hù)和傳承衣線繡這一山東地方特色工藝，山東博物館工作團(tuán)隊(duì)在深挖館藏文物的基礎(chǔ)上，先后赴故宮博物院、孔府檔案館等單位對(duì)衣線繡實(shí)物進(jìn)行了調(diào)研，并走訪了老刺繡藝人張明珍、高秀云及原濟(jì)南刺繡廠廠長(zhǎng)馬培凎，對(duì)衣線線樣進(jìn)行了確認(rèn)。據(jù)原濟(jì)南刺繡廠廠長(zhǎng)馬培凎回憶，1952年成立的那支民間刺繡小組中，曾有人自家中帶來(lái)過(guò)“衣線”。1987年，原濟(jì)南刺繡廠在繡制大型作品《竹林七賢圖》（圖1）時(shí)，為了表現(xiàn)魯繡特征，在繡制畫面中人物手托的琴套時(shí)，刻意使用了“衣線”。這件作品由9人耗時(shí)3500工時(shí)集體創(chuàng)作完成，縱140厘米，橫303厘米，運(yùn)用了散套針、仿錦、平繡、橫捆、風(fēng)車等二十七種針?lè)?，曾獲全國(guó)工藝美術(shù)百花獎(jiǎng)?wù)淦罚ń鸨┆?jiǎng)。

2015年，山東博物館經(jīng)過(guò)多方聯(lián)絡(luò)和查訪確定“衣線”由生絲按照特定的股數(shù)和捻度加捻而成。經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn)，成功復(fù)制出與衣線繡繡線近乎一致的繡線，成為衣線繡進(jìn)一步挖掘和傳承的重要節(jié)點(diǎn)。隨后，在繡線染色方面也取得重大進(jìn)展，結(jié)合山東博物館館藏孔府舊藏服飾的修復(fù)、保護(hù)、復(fù)制工作，對(duì)衣線繡針?lè)ㄟM(jìn)行發(fā)掘與總結(jié)，使得衣線繡工藝得以保護(hù)和傳承。

2020年山東博物館舉辦了《衣冠大成—明代服飾文化展》。展覽中的一件具有典型魯繡衣線繡風(fēng)格和技法的“白色暗花紗繡花鳥(niǎo)紋裙”（圖2）引起了廣大觀眾和網(wǎng)友的廣泛關(guān)注。這件花鳥(niǎo)裙來(lái)自孔府舊藏明代服飾，為馬面式裙，裙長(zhǎng)88厘米，直擺124厘米，腰寬60厘米。裙身衣料為絲織暗花紗，呈淡黃色，具有明顯的珍珠樣光澤，硬度較高，具有柞蠶絲制品的特點(diǎn)。主體裙擺衣料暗花底紋為折枝梅花。上部裙腰處鑲白色暗菱紋紗，兩側(cè)綴一對(duì)穿鼻。裙擺處用魯繡衣線繡風(fēng)格和技法繡一圈花鳥(niǎo)紋樣。所用繡線為衣線，顏色多達(dá)50種，內(nèi)容包括山石、小橋流水、牡丹、石榴花、菊花、睡蓮、荷花、蜀葵、牽牛花、竹子、梅花、蝴蝶、翠鳥(niǎo)、燕子、鸞鳳等紋飾。

山東博物館文創(chuàng)團(tuán)隊(duì)在保護(hù)和傳承魯繡衣線繡技藝的基礎(chǔ)上，從藏品細(xì)節(jié)著眼，從色彩、紋樣、款式三方面入手，對(duì)“白色暗花紗繡花鳥(niǎo)紋裙”進(jìn)行了手繡復(fù)原。在制作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，目前的面料原材料、機(jī)器紡織技術(shù)和染色技術(shù)較明代手工技術(shù)均發(fā)生了較大變化，因此衣料的光澤度與原文物相比較差，手感也較為柔軟，透明度較高。但是，刺繡花鳥(niǎo)紋樣的材料和顏色、技法，得益于之前衣線繡的相關(guān)研究成果，尚能通過(guò)手工刺繡的方式高度還原。其款式結(jié)構(gòu)也相對(duì)簡(jiǎn)單，復(fù)原難度也不大。在復(fù)原過(guò)程中，首先需要對(duì)面料和繡線進(jìn)行手工染色，然后經(jīng)過(guò)裁剪繡片、紋樣落稿、上撐等工序，由2名繡工耗時(shí)32天方可完成繡制。再由制衣人員根據(jù)原文物結(jié)構(gòu)進(jìn)行手工或機(jī)器縫制。一條手工衣線繡花鳥(niǎo)裙（圖3）的制作過(guò)程才算完成。一經(jīng)上市，就受到了大批漢服愛(ài)好者的歡迎。

這條花鳥(niǎo)裙為衣線繡的普及應(yīng)用做出了貢獻(xiàn)。衣線繡的作品和人物記載雖然匱乏，但從元代出土繡衣到明清服飾與欣賞品，再到20世紀(jì)刺繡作品，特別是今山東博物館對(duì)衣線的重新發(fā)現(xiàn)與運(yùn)用，衣線繡雖歷經(jīng)千年、斷斷續(xù)續(xù)，卻仍然生生不息。

參考文獻(xiàn)

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