鬧市藏古寺

深山藏古寺。

大凡天下名寺，皆隱藏于名山峻嶺之間，比如，河南少林寺就隱居于嵩山。山東靈巖寺地處泰山西北，浙江國清寺則藏于天臺山麓。深山藏不住，畢竟聲明揚。

而乾明寺卻是隱居巴陵古城的鬧市之間，如一位隱者，不動聲色。

乾明寺，過去我知之甚少，曾多次游走于南岳坡，俯瞰洞庭湖，仰視岳陽樓，拜謁慈氏塔，行訪孔子文廟，穿行于梅溪與桃花井，卻與乾明寺屢屢擦肩而過。

2008年秋天，我剛從縣城調(diào)到市區(qū)工作，一個晚上，文友相約去看看乾明寺，我欣然應(yīng)允。

穿梭于梅溪，在高低的民居之間，恍若雷同的小巷中，狹窄、蜿蜒、迂回，甚至轉(zhuǎn)一圈又轉(zhuǎn)回原地，真的是一幅棋盤格局，還好竟然找了近半個小時，最終在老印山巷中才尋覓到乾明寺———儼然江南人家的私人宅院。要不是門前的香爐，門楣上的牌匾，說不定我又將與他擦肩而過。

幾千年的隱藏，乾明寺隱得太深，不說他鄉(xiāng)異客的陌生，甚至于本地土著居民尋訪也有幾分難度。

聽小巷的老人說，先有乾明寺，后有岳陽城。話雖短，卻觸目驚心。乾明寺的歷史有多深？翻閱乾明寺的前世今生，其隱藏在背后的故事卻很厚重。始建于晉朝，興于唐宋，是一座具有兩千年歷史，至今仍是我省乃至全國的著名古剎之一的佛教禪院圣地。只是清朝末年，內(nèi)憂外患，佛教的光芒在動蕩中近乎熄滅，乾明寺命運多舛，歷代重修，毀了，再建；建了，又毀。兩千年匆匆而過，但是乾明寺的宗教歷史淵源與發(fā)展無可更改與毀滅。寺可毀，文化在，時間去，信仰在。寺的背后暗藏著一個個王朝的波浪起伏。當(dāng)一個個繁花似錦的王朝在佛陀慈悲的目光下興起又衰落，乾明寺的輝煌卻從未隨著它們的遠(yuǎn)去而謝幕。

老人一席話，讓我對乾明寺心生敬重。

只可惜，寺門緊閉，不能入內(nèi)。透過古樸的寺門間隙，依稀可見寺內(nèi)燭光搖晃，生出一股神秘莊嚴(yán)之氣。

站在寺門前，良久無語，心生感嘆。一門之隔，門外是燈紅酒綠、人聲喧嘩的凡人世界，門內(nèi)卻是神秘的佛家高地，令無數(shù)佛教信徒們景仰和向往的地方。

在忽明忽暗的街燈里，寺如一位高僧盤膝坐在洞庭湖畔。

一片街景的背后，就是一片綠盈盈、充滿水澤的世界———洞庭湖撲面而來。秋天里，洞庭湖的湖水寧靜碧綠，就像綠松石一樣。正是這綠，卻蘊(yùn)藏了無數(shù)的人和事，風(fēng)和物。

乾明寺的歷史紛繁復(fù)雜，我該以怎么樣的方式進(jìn)入？

二訪乾明寺，是在2009年的夏天。參加作協(xié)的一次活動———去乾明寺吃齋，也是一種佛教生活的體驗。這是我生平第一次參加佛事，也是第一次拜謁乾明寺。車子在古城區(qū)狹窄的胡同中游走，七個拐，八個彎，像是大山中的崎嶇小道中穿行，只是不是在樹林之間，而是在一片老城的間隙，見縫插針。好不容易，才在一片高低錯落的民居之間停下來，打開車門，迎面就是乾明寺了，腳從車子里伸出來，幾乎觸到的第一步就是乾明寺的圍墻，駁斑，如老人寫滿蒼桑的臉。

乾明寺是一棟外墻涂成黃色的簡陋二層樓。四周，皆是老建筑，青磚青瓦砌就的民居挨挨擠擠，高低錯落，不知是否還是秦磚漢瓦。腳下全是凹凸不平的青石板，布滿了先人的腳印，重重疊疊，如果腳印也是有形的話，哪怕是薄如發(fā)絲的一層，我想，青石板鋪就的巷子就會壘成一節(jié)城墻了。

寺院夾在民居中，處處守則，整體布局舒展不開，殿宇禪房擁擠在一起，層層相接。現(xiàn)存建筑有大殿、天王殿、彌勒殿、齊堂、藏經(jīng)閣、住房。心中卻又萌出了一份隱隱的痛惜，痛惜一個具有歷史厚度，肩負(fù)深厚歷史根基的古寺，這樣隱身于逼仄的民居群中，傲然挺立地堅持。

寺院雖小，但拙樸中展示講究。寺院殿堂的屋頂采用彩釉筒瓦，殿堂高大，梁、椽、柱、檁均以古柏為料，極為堅固。四面回廊，飛檐斗拱雕梁畫棟。磚雕、木雕之豐富精美，令人驚嘆不已。浮雕做工簡潔明快，形象逼真，把古寺裝點得既莊重典雅又富有生氣。大殿廊下承檐的四根青石柱，高約3米，中間兩根刻楷書對聯(lián)：昌水縈回萬頃流光映梵宇；瑞山繚繞四圍爽氣浮祗園。

入寺，木魚聲聲，青煙繞繞，有精致的形態(tài)各異的佛像，莊嚴(yán)肅穆地望著我們這群人間的信靈，不動聲色。大廳里，草蒲團(tuán)上靜坐著十多位僧人，一律身披紅黃相間的架衫，手執(zhí)木魚，閉眼，呤誦著佛經(jīng)。木魚聲碎，誦經(jīng)綿綿，若有若無，又如遠(yuǎn)處飄浮的云朵，散發(fā)出光輝，無法用言語表述，更加增添了寺廟的神秘與幽靜。我看見了一位女性信徒正五體投地行著大禮，對每一位菩薩一一肅穆膜拜，使人感受到其信仰的虔誠，又見佛教的光芒。

寺內(nèi)古柏一株依舊聳立著。這是一株有著歷史底蘊(yùn)的樹，它與大禹治水一脈相傳。歷史深厚，見證了乾明寺極不平凡的千年風(fēng)雨。然時光再久遠(yuǎn)，也只是樹的一片葉子。

在寺院里，我平生吃了第一次齋飯。讓我們這群酒肉穿腸過的凡夫俗子，頓覺口味清新。齋飯原本是佛教集體用餐的一種儀式。據(jù)說這種儀式叫“隨眾過堂”，按佛教規(guī)矩進(jìn)食前先要供佛。供佛同時還要施食，要拿食物去超升臺，用咒去念。供的食物，用飯、或粥、饅頭、粉、面等都可以出食，菜、豆芽等等便不用了。

想不到區(qū)區(qū)一餐飯，在佛的心中竟是如此虔誠。在這樣一個佛家圣地，誰不為之凝神靜氣。

回頭，看到窄窄的寺院，是期待，也是一種呼吁。走了兩千年，一路風(fēng)塵，一身風(fēng)霜，如今的滄桑無以言表，它本應(yīng)是岳陽樓、慈氏塔中間必不可少的風(fēng)景。

《金剛經(jīng)》說，無上菩提，發(fā)心緣起。佛家講求一個緣字，同坐一船是五百年所修。佛常言，世間萬物都因緣而聚?；蛟S了與乾明寺的確有緣。一次與宗教局的朋友共進(jìn)午餐，席間無意談到乾明寺。宗教局的朋友說，你們想去寺里凈心么？

想。立馬有人回應(yīng)。這應(yīng)聲中有我的聲音。

驅(qū)車前行，一路暢通無阻，片刻就抵達(dá)了乾明寺。

輕輕推開兩扇虛掩的紅漆大門，依舊是木魚聲聲，青煙裊裊，佛經(jīng)悠揚入耳此起彼伏。

正是冬日，燦爛的陽光從湛藍(lán)的天空中傾撒下來，穿透一扇扇木格別致的窗欞，一聲不響地射在成排成排肅穆擺設(shè)的菩薩身上，在光影的作用下，即使被塵埃遮擋，也泛著別樣的靈光。幾位僧人長長的影子拖在老舊的木質(zhì)地板上，在時光中不聲不響地移動。我不想打破這樣的寧靜，還有陽光。緩緩地感受著歷史文化，在佛像面前靜默心的空靈。

上樓，一位年輕的和尚接待我們，經(jīng)介紹竟是乾明寺的住持。原以為千年古寺的住持，一定會是銀須飄蕩、滿面滄桑卻精神矍鑠的老方丈。不料卻是年輕英俊的年青小伙子。究竟是什么讓他看破紅塵，踏入佛界？無須探尋。人自有各自的活法。確實，出生于七十年的的明延法師竟然畢業(yè)于鄭州美術(shù)學(xué)院，是一名不折不扣的大學(xué)生，他將晨鐘暮鼓、經(jīng)聲佛號與自己的藝術(shù)靈感相融合，創(chuàng)作出獨特的佛禪書畫。

一落座，住持送我一串佛珠，木質(zhì)的，有一股木的清香，香樟、崖柏？這不重要，重要的是珠串馨香小巧，且又是禪師所贈，似更沾染一層佛緣。

喝茶。清香的茶；聽經(jīng)聲。清心的誦經(jīng)聲，所有這些都使人無限懷念。

原以為佛，就是求神保佑。一番交談，恍然大悟。佛，乃是智慧，佛學(xué)原本是一門哲學(xué)，是一種凈化人的思想，佛中包羅萬象。心粲蓮花，佛坐其上。

走出寺門，抬頭望天，遼遠(yuǎn)的幽藍(lán)，心在風(fēng)塵歷史間穿越。我記住一句話，無比快樂。佛說，無“比”，即是快樂。沒有比較的人生充滿快樂。佛對于人們來說，位于一條救世之路的終點，是遙遠(yuǎn)的“佛國”的中心，而寺院則是通向這佛國的唯一通道。

其實，乾明寺也是隱于大山的古寺，環(huán)顧四周，每一幢居民樓就是一座山，或大或小，或高或矮，而乾明寺不正是山中的一處福地？

清風(fēng)吹過，陽光柔軟，或許舍得就是一種恒久的解脫。

———選自中國西部散文網(wǎng)

作者簡介：葛取兵，男，1972年生，湖南臨湘人，曾在《人民日報》《小說界》《湖南文學(xué)》《雨花》《山東文學(xué)》《當(dāng)代小說》《青春》《芳草》《文學(xué)港》《時代文學(xué)》《延河》等報刊發(fā)表作品近百萬字，作品被《散文海外版》《讀者》《小小說選刊》等轉(zhuǎn)載，有作品入選中職語文教材、中高考試卷和50多種選本，系湖南省作家協(xié)會會員，湖南省散文學(xué)會理事，岳陽市作協(xié)秘書長。