民國(guó)絲綢印花品種及工藝技術(shù)發(fā)展概述

龔建培

摘要： 民國(guó)是中國(guó)近代絲綢印花的發(fā)端時(shí)期，也是走向商業(yè)化、大眾化、國(guó)際化的繁榮時(shí)代。文章從筆者收藏、拍攝的民國(guó)傳世旗袍中，選擇具有代表性的部分織物，對(duì)民國(guó)絲綢印染的品種分類、設(shè)計(jì)方法、技術(shù)發(fā)展等進(jìn)行了考察、界定、研究。并對(duì)民國(guó)絲綢印染品種發(fā)展中的創(chuàng)新成果、借鑒途徑，以及存在的不足進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的梳理，研究表明：民國(guó)絲綢印花創(chuàng)造了中國(guó)絲綢印染品種及工藝技術(shù)發(fā)展史上的另一次高峰，為新中國(guó)絲綢印染的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞： 民國(guó)時(shí)期;絲綢印花;品種與設(shè)計(jì);工藝技術(shù);旗袍織物

Abstract： The Republic of China is the beginning of modern silk printing in China，and it is also a prosperous era towards commercialization，popularization and internationalization. In this paper，some representative fabrics were selected from nearly 1000 pieces of cheongsam handed down from the Republic of China. The classification，design method and technical development of silk dyeing and printing in the Republic of China were investigated and studied. The innovative achievements，ways of reference and shortcomings in the development of silk printing and dyeing varieties in the Republic of China were comprehensively and systematically sorted out. The research shows that silk printing in the Republic of China has created a peak in the development history of silk printing and dyeing varieties in China，laid a good foundation for the development of silk printing and dyeing in New China.

Key words： Republican period; silk printing; variety and design; technology; Cheongsam fabric

民國(guó)時(shí)期是一個(gè)政治上動(dòng)蕩不安，西方經(jīng)濟(jì)與文化全面滲透的時(shí)代。而在文化藝術(shù)及設(shè)計(jì)領(lǐng)域，曾出現(xiàn)過百家爭(zhēng)鳴、群星璀璨的盛況。“民國(guó)黃金十年（1927—1937年）”是中國(guó)近代設(shè)計(jì)走向商業(yè)化、大眾化的興盛時(shí)代，也是絲綢印花的發(fā)軔期，在此時(shí)期中國(guó)近代絲綢印花的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)體系得以初步建立，給人們留下了豐碩而多元的遺產(chǎn)。由于絲綢印花實(shí)物及相關(guān)史料的碎片化程度較高，包括歷史觀念和研究視域等復(fù)雜原因，民國(guó)絲綢設(shè)計(jì)領(lǐng)域的研究成果，主要集中在民國(guó)

絲綢紋樣、機(jī)器梭織絲織物、發(fā)展史述等方面[1-3]，而絲綢印花品種及設(shè)計(jì)發(fā)展研究，卻成為了民國(guó)研究熱點(diǎn)表象下的學(xué)術(shù)盲點(diǎn)之一。民國(guó)時(shí)期作為中國(guó)絲綢印染史上一個(gè)具有承上啟下意義的重要階段，針對(duì)其設(shè)計(jì)、品種的形態(tài)蛻變、多樣性、不平衡性等的批判性研究，既是對(duì)民國(guó)絲綢印花發(fā)展價(jià)值的再認(rèn)識(shí)，更重要的意義還在于以史為鑒，為建構(gòu)傳統(tǒng)文化脈絡(luò)下的全球化中國(guó)絲綢自主設(shè)計(jì)體系提供有益的借鑒[4]。

對(duì)民國(guó)時(shí)期絲綢印花設(shè)計(jì)發(fā)展的研究，存在以下幾個(gè)難點(diǎn)：其一，歷史文獻(xiàn)、技術(shù)檔案的稀缺，使研究無法詳細(xì)了解各種印花工藝的方法及流程;其二，用于研究的大部分旗袍及織物屬于相關(guān)博物館和私人收藏家，難以對(duì)它們進(jìn)行織物、染化料等取樣進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析;其三，民國(guó)時(shí)期的服飾及旗袍織物極為豐富，除了進(jìn)口面料占有較大比例外，外資企業(yè)在

國(guó)內(nèi)也生產(chǎn)了大批面料，如何準(zhǔn)確地區(qū)分進(jìn)口、外資企業(yè)產(chǎn)品和國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品，也是研究中的難點(diǎn)之一[5]?；诖?，本文將視覺圖像的數(shù)據(jù)分析與文獻(xiàn)研究相結(jié)合作為主要方法，對(duì)民國(guó)絲綢印花的品種分類、工藝技術(shù)發(fā)展等展開探究。

1 近代上海是中國(guó)絲綢印染的發(fā)展策源地

從出土的實(shí)物來考察，中國(guó)傳統(tǒng)絲綢印花濫觴于漢，至隋唐時(shí)期凸版印花、型版印花、扎染、蠟染、夾纈、堿劑印花等技術(shù)已趨成熟，到宋、元、明、清時(shí)期，貼金印花、木版砑光印花、木棍印花、彈墨印花等也得到相應(yīng)發(fā)展。中國(guó)傳統(tǒng)絲綢的應(yīng)用范圍寬泛，包括了服飾、家居、宗教儀式用品等方面，印花的品種也極為豐富，當(dāng)時(shí)使用的染料主要為礦物染料和植物染料。19世紀(jì)后期，由于傳統(tǒng)絲綢印花存在的礦物、植物染料色彩牢度及印制過程繁復(fù)等問題，在服飾用絲綢印花方面逐漸被西方輸入的現(xiàn)代印花技術(shù)和化學(xué)合成染料所替代。在多種文化、技術(shù)形態(tài)的交織下，民國(guó)絲綢印花經(jīng)歷了從被動(dòng)接受到主動(dòng)突破的過程，在印花技術(shù)、品種發(fā)展中也創(chuàng)造了繼秦漢、隋唐后的另一個(gè)高峰。中國(guó)近代絲綢印染業(yè)在引進(jìn)國(guó)外染料和染色技術(shù)，普遍采用人造絲織造生貨以后，引發(fā)了煉染業(yè)和印花業(yè)的分離，全國(guó)各地逐漸興起了一批引進(jìn)西方技術(shù)的新式精煉工廠和印花工廠。1912年以后，上海逐漸成為蘇州、杭州兩個(gè)傳統(tǒng)絲綢生產(chǎn)重鎮(zhèn)之外，全國(guó)絲綢印染業(yè)較發(fā)達(dá)和品種開發(fā)的引領(lǐng)地區(qū)，20世紀(jì)30年代以后上海絲綢印染業(yè)己發(fā)展成為一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的行業(yè)[6]，近代新型絲綢印花產(chǎn)品也隨之成為都市女性消費(fèi)者服飾面料的新寵。

2 鏤空型板直接印花的品種與工藝技術(shù)發(fā)展

鏤空型板直接印花是民國(guó)絲綢印花的一個(gè)主要大類，其主要的品種有水印、漿印及后來發(fā)展起來的絲網(wǎng)印花的雛形。而很多其他的印花方式都是在其鏤空型版基礎(chǔ)上拓展、演變而來。

2.1 水印的品種與工藝發(fā)展

上海乃至全國(guó)近代絲綢印花的發(fā)展，無疑都經(jīng)歷了先水印再漿印，再至其他印花方式的過程。所謂的水印，主要指以液態(tài)染料，使用鏤空型版，在絲綢上直接刷印而形成紋樣的一種工藝方法。近代以來加工水印為主的工廠，大多為手工作坊形式，設(shè)備、工具及工藝較簡(jiǎn)單，也能較快更換品種和花樣以適應(yīng)市場(chǎng)流行風(fēng)尚的變化。絲綢水印工藝可以視為清末型版彩印花布的一種延續(xù)和發(fā)展[7]，與傳統(tǒng)型板彩印花布的最大區(qū)別主要體現(xiàn)在使用的染料上。傳統(tǒng)型版彩印花布一般使用植物、礦物染料，而近代水印作坊則使用西方引進(jìn)的人工合成化學(xué)染料，以及相關(guān)的固色工藝。民國(guó)水印工藝的過程：先將處理過的絲織物，用釘子固定、繃緊于印花臺(tái)板之上，在相應(yīng)需要印花的位置放置鏤刻好的紙版，再用草制圓刷（后改用羊毫圓刷）蘸取溶解好的染液，在型版的鏤空紋樣處由淺至深地分套色進(jìn)行刷印，一般最4～5套色（圖1，江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館藏）。由于刷印過程中可以人為掌握輕重，在同一鏤空版或紋樣中可以刷印出從一種色相到另一種色相，或從深至淺的退暈變化，紋樣色彩效果豐富而隨性。印制好紋樣的匹綢經(jīng)晾干后，需放入密封蒸箱高溫氣蒸，加以固色[8]。

水印工藝還可以根據(jù)客戶對(duì)紋樣大小和布局的需求來靈活設(shè)計(jì)、制版和印制，對(duì)絲綢匹料的門幅寬窄沒有特殊的限制，既可以是單獨(dú)紋樣也可以是連續(xù)的散點(diǎn)紋樣等。20世紀(jì)20年代以后，上海悅新機(jī)器印花廠、中國(guó)機(jī)器印花廠等先后采用了電動(dòng)氣泵和噴壺替代圓刷在型版上進(jìn)行噴印的工藝。噴壺噴印的方法，其印制的色彩比一般的刷印過渡更為均勻細(xì)膩，生產(chǎn)效率也有所提高（圖2，江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館藏）。

與其他印花工藝相比，水印印花從制版到印制工藝都相對(duì)較為簡(jiǎn)單粗糙，花型變化也較少，造型一般面積較小。從傳世旗袍面料的分析中還可以明顯看出，由于水印工藝中染液的飽和度控制較難，染色后紋樣有色彩飽和度偏低、色牢度較差、套版精確度控制度較弱等問題。水印印染一般以清地局部印花為主，織物地色一般使用坯布本色或者預(yù)染成淺妃、蜜黃、淺藍(lán)、淺肉色等，深地色的水印產(chǎn)品比較少見。水印的產(chǎn)品一般以服裝的件料為主，由于工藝的特殊性，所以每件產(chǎn)品的色彩都與一定的差異，且產(chǎn)量少，較難滿足市場(chǎng)供求關(guān)系，最終被漿印工藝所取替。

在近代上海的一些絲綢印染廠中，規(guī)模雖小但印染工藝各有千秋。上海地方志記載：五豐印花綢廠曾研制了一種“蛋白漿料”（類似現(xiàn)代的涂料），使其印制的產(chǎn)品在市場(chǎng)上獨(dú)樹一幟;五豐印花綢廠還生產(chǎn)一種銀緞提花加印花的產(chǎn)品，其紋樣是根據(jù)某些提花面料專門設(shè)計(jì)的，售價(jià)高于一般的印花產(chǎn)品。上述記載雖提及了“提花加印花”的工藝，但未有詳細(xì)的論述。從筆者收集的民國(guó)傳世旗袍的織物分析來看，提花加印花的工藝，在民國(guó)印花織物中確有不少運(yùn)用的實(shí)例。它們大致可分為兩類：一類是根據(jù)提花的紋樣，設(shè)計(jì)、鏤刻相應(yīng)的印花型版，局部使用套色印花的方式，在提花原本的花型處形成色彩鮮艷的印花點(diǎn)綴，且大都運(yùn)用在素色或淡色提花織物紋樣之上。這樣的印花工藝使原本素色或單色的提花紋樣更為凸顯、生動(dòng)，提高了產(chǎn)品的視覺效果和附加值（圖3，上海市歷史博物館藏）。第二類，是在提花織物上首先使用防染印花工藝印花，再進(jìn)行整體染色處理。即在提花的紋樣上進(jìn)行局部防染處理，通過染色制作出深地白花的坯綢，然后在白色的紋樣部位，以刷染印花的方式點(diǎn)綴一些色彩色暈的效果，使產(chǎn)品的視覺效果更為時(shí)尚。

2.2 漿印的品種與工藝技術(shù)發(fā)展

在民國(guó)旗袍的印花織物中，另一類與上述“水印”類似的印花工藝，即漿印。漿印所用的印花染料為較為厚稠的漿狀，即用染料與糯米粉、糠粉等調(diào)和而成的色漿，印花時(shí)需要用刮色板進(jìn)行刮印。漿印工藝的印花版一般使用比水印稍厚的紙質(zhì)或膠皮材料鏤刻而成。印花需要在一定長(zhǎng)度的印花臺(tái)板上，以便獲得紋樣連續(xù)性較好的匹料。一副印花凳腳需要配備5～6塊臺(tái)板，臺(tái)板長(zhǎng)度7m，寬度有1.4m和1.25m兩種，厚度為3cm左右。印花時(shí)分上下手兩個(gè)工人配合刮印操作和移動(dòng)、校準(zhǔn)花位。臺(tái)板為可移動(dòng)式，亦可通過翻身兩面進(jìn)行印制。每套色印制完成后，需將臺(tái)板搬移至擱架上晾干，一般5～6塊臺(tái)板依次輪流印制。印制過程：根據(jù)紋樣刻好比印花絲綢幅寬稍闊的型版待用。用糯米粉漿糊將需要印花的坯綢平貼于臺(tái)板上，根據(jù)紋樣和工藝需求，在坯綢的相應(yīng)位置放置印花版，每套色以不同顏色的色漿用刮板刮印在坯綢上，紋樣各套版印制完成后，再在匹料上全部刮印上約0.5cm厚的底色色漿，放置晾干，再進(jìn)行蒸化固色，水洗去漿，最后脫水、晾干、整理（圖4）。

漿印工藝的紋樣一般以清地朵花和折枝花為主，由于印花工藝和印花漿的改進(jìn)，水洗漿印紋樣形狀與水印相比較紋樣清楚完整、立體感較強(qiáng)、顏色鮮艷，摩擦色牢度與水洗色牢度也較佳;漿印工藝工序比較多，調(diào)漿時(shí)需要使用糯米粉、糠粉，且漿料調(diào)配不穩(wěn)定，容易產(chǎn)生瑕疵品，故產(chǎn)量有限。而且漿印設(shè)備由于笨重，使用不便，直接導(dǎo)致勞動(dòng)力成本升高，獲利不易，在當(dāng)時(shí)推廣難度較大。

上海的絲綢漿印工藝起始于1912年。日商松岡洋行首先輸入此新法漿印技術(shù)，利用上海本地坯綢進(jìn)行印花加工，以利銷售。此工場(chǎng)設(shè)于上海虹口區(qū)，規(guī)模極小，只有一、二副凳腳，并用廉價(jià)雇傭不識(shí)字童工，以防止印花技藝泄出。后來由于漿印絲綢產(chǎn)品銷售量的不斷增加，繼而又開設(shè)了丸雄、福田、田中等絲綢印花廠，并開始少量雇傭中國(guó)工人，使?jié){印技術(shù)得到推廣。至1919年，欽英齋于上海成都路開設(shè)中國(guó)機(jī)器印花廠，為中國(guó)人效仿日本新法印花之始。此時(shí)的所謂“機(jī)器”主要指用于后整理的多種電動(dòng)設(shè)備。20世紀(jì)20年代末30年代初，上海已擁有十四、五家漿印印花廠，其中以辛豐印花綢廠規(guī)模最大，其產(chǎn)品不但暢銷國(guó)內(nèi)，并遠(yuǎn)銷南洋和東南亞等地。在上海的三大百貨公司都設(shè)有獨(dú)家櫥窗，陳列展示其絲綢印花產(chǎn)品[6]（圖5，原刊于《辛豐織印綢廠三周年特刊》）。

上海其他規(guī)模較大的漿印工廠有：中國(guó)印花廠、新德印花廠、新國(guó)民印花廠等。每家工廠擁有漿印用凳腳近百副，雇傭工人在五、六十至百余名不等。它們不僅制版、調(diào)漿、印花、蒸化、水洗、后整理等工藝齊全，且配置有蒸汽鍋爐、蒸汽整理機(jī)、電動(dòng)脫水機(jī)、壓縮空氣機(jī)（用于噴?。┑仍O(shè)備。上海美亞織綢廠還先后開設(shè)了專門的煉染部與印花部。在抗日戰(zhàn)爭(zhēng)前夕，美亞織綢廠還首家引進(jìn)了西方先進(jìn)的“絲網(wǎng)印花”技術(shù)，于八字橋的關(guān)棧廠內(nèi)曾設(shè)立紗印工場(chǎng)。但未及正式投產(chǎn)，即全部毀于日軍炮火。1923年建廠的宏祥印綢廠，初始僅有員工12人，印花凳腳3副和12塊印花臺(tái)板等，月產(chǎn)量?jī)H有1500m印花綢。1945年抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利后，工廠得到較快的發(fā)展，印花臺(tái)板擴(kuò)大到80余塊，生產(chǎn)方式兼有水印和漿印兩種，月產(chǎn)印花絲綢達(dá)1.5萬m，產(chǎn)量為建廠初期的10倍。

19世紀(jì)末到20世紀(jì)30年代初，絲綢漿印由于受制版條件的制約，紋樣的設(shè)計(jì)一般都使用較為粗放的撇絲和塊面來表現(xiàn)為主，色彩表現(xiàn)以同類色的淺中深套色的變化為多，紋樣整體顯現(xiàn)出素雅清淡的風(fēng)格。絲綢漿印由于色彩艷麗、花樣多變，是時(shí)尚女性們競(jìng)相爭(zhēng)購的時(shí)髦產(chǎn)品，也是旗袍織物中使用量較多的品種?！?926年僅杭州一市，五、六兩月份每天平均售出綢緞即達(dá)三千五百余匹。僅上海美亞綢廠一家就有五百多種新品種印花，辛豐印花綢廠每天投產(chǎn)300多匹，每月約一萬匹。若加上其他各廠的產(chǎn)量，月產(chǎn)量達(dá)二萬匹左右”[3]。后由于漿印絲綢織物銷售數(shù)量的需求增多，促使各地的絲綢印花工業(yè)在短短幾年中得到蓬勃發(fā)展。

從筆者收集的傳世旗袍來看，絲綢織物的漿印在紋樣設(shè)計(jì)、鏤空版的刻制及印花的套版等技術(shù)方面比水印工藝已有了較大的進(jìn)步，成為了20世紀(jì)30年代絲綢印花的主要方法，如圖6（私人收藏）、圖7（大英博物館藏）、圖8（高建忠收藏）所示。20世紀(jì)30年代中期，當(dāng)時(shí)法國(guó)、瑞士、意大利的絲綢印花已聞名世界，印花工藝也從一般的型版漿印發(fā)展到篩網(wǎng)印花。其印制紋樣更為精致、多變，塊面和撇絲的表現(xiàn)方法也更細(xì)膩，色彩表現(xiàn)也從以同類色為主的，向水彩、油畫的豐富色彩效果發(fā)展。

20世紀(jì)40年代中國(guó)的絲綢印花業(yè)也開始在鏤空型版的基礎(chǔ)上，使用絲網(wǎng)刷生漆來彌補(bǔ)傳統(tǒng)鏤空型版制版的不足，使?jié){印鏤空型版的撇絲、線條的表現(xiàn)得到改善，纖細(xì)的相連處也更為牢固和不易破損，大大方便了印制時(shí)的刮印及清洗，提高了生產(chǎn)效率，這也是民國(guó)時(shí)期在原來漿印工藝基礎(chǔ)上對(duì)制版方法的一次重要改革。這樣的改革使得中國(guó)20世紀(jì)40年代的絲綢印花產(chǎn)品的紋樣花型更為工整細(xì)膩，印制時(shí)套版的準(zhǔn)確程度也大大提高，不管是清地還是滿地的花型，在設(shè)計(jì)、制作水平上都比20世紀(jì)20、30年代的產(chǎn)品有了顯著的提高（圖9，蘇州絲綢博物館藏）。

在筆者收集的民國(guó)旗袍中，還發(fā)現(xiàn)了在真絲與人造絲交織面料上采用漿印進(jìn)行多色印花的品種。20世紀(jì)20年代以后人造絲在中國(guó)絲織行業(yè)得到廣泛運(yùn)用，利用真絲和人造絲交織的提花面料日益豐富，這也給印染行業(yè)提供開發(fā)多種新型面料和新產(chǎn)品的際遇。

此種工藝是利用了桑蠶絲和人造絲不同的吸色率，運(yùn)用同一種染料在桑蠶絲和人造絲的印花上產(chǎn)生不同的色彩變化，使織物產(chǎn)生夢(mèng)幻般迷離的視覺效果。在中國(guó)傳統(tǒng)生絲的單色印染中，雖然存在過利用強(qiáng)堿劑獲得不同色澤的工藝，但近代交織面料上的漿印產(chǎn)品，不管是在設(shè)計(jì)感和印花工藝上都獲得了前人無法比擬的視覺和服用效果。這類絲綢印染設(shè)計(jì)產(chǎn)品的出現(xiàn)，其一是近代纖維材料、設(shè)計(jì)觀念發(fā)展所致;其二是近代染化料和印染技術(shù)的進(jìn)步，都為其提供了發(fā)展的可能性（圖10，蘇州絲綢博物館藏）。

3 拔染和防染印花的品種與工藝技術(shù)發(fā)展

在民國(guó)時(shí)期的絲綢印花中，鏤空型版直接印花技術(shù)無疑占有主導(dǎo)地位，但在傳世旗袍面料中拔染印花和防染印花也占有一定的比例。據(jù)東華大學(xué)紡織服飾博物館專家對(duì)館藏民國(guó)旗袍面料的研究統(tǒng)計(jì)顯示，絲綢類印花織物中拔染印花占37.5%，防染印花占4.3%[9]。在當(dāng)時(shí)的條件下，直接印花工藝流程簡(jiǎn)單，產(chǎn)量較高;但拔染印花織物卻有著地色豐滿，拔色處紋樣輪廓、線條細(xì)致、清晰的相對(duì)優(yōu)點(diǎn)。防染印花的紋樣一般不及拔染印花精密、細(xì)致，染色過程中也容易造成花紋輪廓滲化、光潔度弱等問題，且成本較高，所以應(yīng)用上存在一定局限性。由于拔染和防染印花工藝比較復(fù)雜，國(guó)產(chǎn)的拔染和防染產(chǎn)品主要由上海內(nèi)外棉第二加工場(chǎng)生產(chǎn)，在20世紀(jì)30年代后期才逐漸成熟[10]。因而，筆者認(rèn)為傳世旗袍面料中的拔染和防染印花產(chǎn)品，應(yīng)該是外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)或從西方的進(jìn)口產(chǎn)品為多。存世旗袍面料中呈現(xiàn)的拔染印花和防染印花的技術(shù)特點(diǎn)、紋樣特征，不但可以讓人們了解當(dāng)時(shí)國(guó)外和國(guó)內(nèi)的印花設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的發(fā)展趨向，也提供了市場(chǎng)實(shí)際銷售和消費(fèi)者使用的歷史境況（圖11，江寧織造博物館藏）。

4 絲絨爛花和絲絨烤花的品種與工藝技術(shù)發(fā)展

絲絨爛花和絲絨烤花織物是在民國(guó)時(shí)期較為流行的品種，這點(diǎn)可以通過傳世旗袍的面料看出。

4.1 絲絨爛花

絲絨爛花亦稱腐蝕印花，它的印花原理是在兩種或兩種以上纖維組成的織物表面印上腐蝕性化學(xué)藥品（如酸或堿），經(jīng)過高溫烘干、處理，使得某一纖維組分受到破壞而形成特殊的鏤空、透雕風(fēng)格紋樣。1930年之后，爛花絲絨為爛花印花的主要品種，是利用天然纖維蠶絲耐酸性卻不耐堿性，而化纖纖維耐堿性不耐酸性的特性，開發(fā)出了多種爛花絨品種。這些爛花絨一般以桑蠶絲作地經(jīng)，人造絲作絨經(jīng)，采用雙經(jīng)軸織機(jī)織造。爛花印花時(shí)，將硫酸調(diào)和在漿料中用鏤空型版刮印在紋樣設(shè)計(jì)所需的絲絨上，經(jīng)炭化處理后即會(huì)爛去部分人造絲，經(jīng)漂洗、染色整理就形成所需要的紋樣。民國(guó)時(shí)期主要的爛花印花品種有：爛花綢、爛花喬其絨、爛花絲絨、爛花綃等。爛花印花織物具有輕、薄、透的服用特點(diǎn)，與民國(guó)女性服裝及旗袍“薄、漏、透”的審美趨勢(shì)極為吻合，故而深受消費(fèi)者歡迎。在筆者收藏和拍攝的傳世旗袍中，爛花印花類的面料達(dá)20余件。

據(jù)筆者所收集整理的傳世爛花印花面料分析，其制作工藝主要有三類。一類是在無提花的絲絨面料上，通過染色和爛花來顯現(xiàn)設(shè)計(jì)的紋樣，此類占爛花印花類的大多數(shù)，如圖12（香港歷史博物館藏）、圖13（江寧織造博物館藏）;第二類是先提花后爛花，即紋樣處運(yùn)用幾種纖維織造出多種組織形態(tài)，再進(jìn)行爛花印花，使紋樣和絨地之間有著豐富的肌理變化（圖14，上海市歷史博物館藏）;第三類是在織造好的絨類面料上先進(jìn)行相應(yīng)的印花，然后再根據(jù)印花的紋樣進(jìn)行爛花處理（圖15，香港歷史博物館藏）。三者印花工藝所顯現(xiàn)的風(fēng)格各異，后兩者具有更豐富的絨面和色彩變化。

4.2 絲絨烤花

絲絨烤花也是在民國(guó)時(shí)期絲絨類旗袍面料中常見的裝飾方法?？交üに囀窃诮z絨織物染色后利用后整理方法形成紋樣的一種工藝。其工藝過程：將染色后的絲絨平貼在印花臺(tái)板上，先將絲絨的絨毛刷向一個(gè)方向倒伏，再用刻好紋樣的金屬鏤空花版覆蓋在刷好絨面的絲絨上，用金屬板刷向已倒伏絨毛的相反方向刮刷，使絨毛向另一方向傾倒，使紋樣部分和地紋部分形成臥絨和立絨兩種不同狀態(tài)，形成拷花紋樣。在稍后的發(fā)展中，也有使用機(jī)械高溫加壓，使部分花型傾向某一方向的工藝，因不同反光的作用而顯出有凹凸感的花型紋樣，故稱為烤花絨。這種印花方法工藝相對(duì)簡(jiǎn)單，紋樣設(shè)計(jì)一般以塊面為主，在不同的光源條件下，紋樣會(huì)呈現(xiàn)出豐富多樣的視覺變化，如圖16、圖17（江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館藏）所示。

5 其他印花品種與工藝技術(shù)發(fā)展

5.1 漆印花

在傳世旗袍中還發(fā)現(xiàn)了印漆、噴漆及手繪等方法裝飾的絲綢印花面料，雖然他們都不占主要地位，但也顯現(xiàn)了民國(guó)絲綢印花的一種小眾品種。在筆者收藏和拍攝的傳世旗袍面料中，漆印花主要有三種類型。

第一種類型：折枝花卉紋樣的型版漆印花。紋樣為小塊面組合而成的裝飾性花卉，使用了朱紅、水綠、黃灰三套型版和顏色，通過顯微鏡可以明顯看到印漆表面經(jīng)使用后形成的裂紋（圖18）。第二種類型：幾何形型版印漆。其中的紫紅地圓環(huán)紋漆印花無袖旗袍面料，為1/2接版的圓點(diǎn)環(huán)形紋樣，使用沖鑿制版形成均勻的小點(diǎn)，印制效果平整均勻。其使用的印花油漆也較為特殊，是一種深色帶有金屬弱反光效果的材料。第三種類型：絲絨面料上的油漆印花。如黑色花卉紋漆印花綢無袖雙襟旗袍，使用的是先爛花而后再型版噴漆的工藝。漆印方面運(yùn)用了兩種形式：一是運(yùn)用相同的型版，以橫向、豎向間隔的方法在已爛花的部位噴印了粉色、淡綠、淡藍(lán)、淡黃4種漆色，加強(qiáng)了地組織和起絨紋樣之間的變化和層次感;二是使用刻制了細(xì)密圓點(diǎn)型版，在起絨的部位，部分印上了非常飽滿的花芯般密集的小點(diǎn)。但不管是型版的小塊面還是噴印或印漆的小點(diǎn)，其手感都較一般染料明顯硬板很多，服用效果欠缺（圖19，高建忠收藏）。這種印漆和噴漆的印花方法，是在近代染料欠發(fā)達(dá)狀況下的一種嘗試和拓展，也體現(xiàn)了民國(guó)設(shè)計(jì)師和工匠們?cè)诿媪涎b飾創(chuàng)造上的良苦用心。這種印花品種和方法一直被延用到20世紀(jì)60年代。

5.2 手 繪

在民國(guó)絲綢印花的實(shí)物中，手繪設(shè)計(jì)與型版防染印花、噴印印花等方法的結(jié)合運(yùn)用，也是時(shí)尚服飾織物的裝飾手段之一。本文就其中的兩種主要方法進(jìn)行考察和論述。

其一，局部漿料防染加手繪。從傳世面料的分析中可以清晰地看出，此類方法首先是用型版和防染漿做局部紋樣的防染處理，再用手繪進(jìn)行大面積的描繪，局部施以噴色，最后做固色處理、水洗和整理。筆者選擇了其中的4個(gè)案例來分析。圖20使用了較為寫實(shí)的葉型紋樣作為手繪的主體，其手繪的表現(xiàn)技巧熟練、隨意而自由，型版防染的白色花形紋樣點(diǎn)綴其中，更顯得生動(dòng)而靈秀，黃色噴繪的襯托起使其效果更為優(yōu)雅而具有個(gè)性，是近代旗袍絲綢織物手繪面料設(shè)計(jì)中的精品之一。圖21（江寧織造博物館藏）與圖22（中國(guó)絲綢博物館藏）皆為條形紋樣，加有白色和黃色小點(diǎn)的裝飾。其手繪的條形紋樣用筆生動(dòng)，色彩層次清晰，節(jié)奏變化有序，豎形條紋對(duì)塑造女性婀娜的體態(tài)也起到較好的映托作用。圖23（中國(guó)絲綢博物館藏）是手繪格型紋樣加葉形防染，其葉形后面的噴印很好地渲染了葉的靈動(dòng)感。很巧合的是，在筆者收集的《玲瓏》雜志照片中，一位女士穿著的旗袍與圖23傳世旗袍面料十分相似（圖24），由此可見，此類的手繪旗袍面料在20世紀(jì)30年代較為流行，并受到時(shí)髦女性的青睞[11]。

其二，剪花綃加手繪。在筆者收集到的民國(guó)手繪旗袍面料實(shí)物中，還有一些特殊面料的手繪設(shè)計(jì)處理方法，同樣體現(xiàn)出設(shè)計(jì)師的別具匠心。圖25（蘇州絲綢博物館）是在剪花綃的基礎(chǔ)上，花卉部分用手繪的線條進(jìn)行勾勒，繪制手法熟練、收放有度;而葉的部分則采用鏤空型板加噴繪的方法，起到很好的裝飾效果。而圖26（香港歷史博物館藏）是在剪花綃折枝紋樣上，有選擇地在部分葉上用鏤空型板和兩種色彩進(jìn)行葉莖的噴繪。其不但增加了面料的色彩層次，也給本來較為呆板的平接紋樣帶來了靈動(dòng)和變化。

6 結(jié) 語

民國(guó)作為近代絲綢印染工業(yè)的濫觴期，不管是在對(duì)西方先進(jìn)技術(shù)的借鑒，還是在傳統(tǒng)文化下的創(chuàng)新，以及品種、工藝技術(shù)的發(fā)展都獲得了劃時(shí)代的進(jìn)步，為中國(guó)絲綢印染的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。就其品種及工藝技術(shù)發(fā)展而言，首先是漿印的引進(jìn)，突破了“石灰印花”等傳統(tǒng)印花方法的局限，使鏤空型版直接印花在制版、花型、色彩及色牢度等方法獲得了質(zhì)的提升，基本滿足了時(shí)尚女性的服飾需求。特別是拔染、防染印花、絲絨爛花、絲絨拷花、漆印花及手繪等工藝的發(fā)展，豐富了絲綢印花織物的品種，創(chuàng)造了中國(guó)絲綢印花史上的另一次發(fā)展高峰，也促進(jìn)了民國(guó)時(shí)期旗袍時(shí)尚的發(fā)展。因而，對(duì)民國(guó)絲綢印染品種及工藝技術(shù)的整理和深入研究，不但對(duì)構(gòu)建、完善民國(guó)絲綢設(shè)計(jì)史具有積極的推動(dòng)作用，對(duì)促進(jìn)具有中國(guó)自主文化特色的現(xiàn)代絲綢設(shè)計(jì)體系也具有重要的借鑒意義。

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