敘利亞：質地與風骨

馬克·吐溫曾經(jīng)說過：“隨意回溯迷蒙的歷史，那里永遠有一個大馬士革。她目睹了千萬個帝國的枯骨，還將會見證千萬個帝國的墳墓。對她來說，春秋只是一霎，十年不過彈指之間。她從不用歲歲年年來感受時間的流逝，而是俯瞰帝國的東升繁榮直至破敗蕭殘。大馬士革是一種永恒?！?/p>

街頭的自由涂鴉，往往最能反映一個地方的人文性格。

透過古堡的石質拱門，是蒼白的天空，以及搖曳的孤燈。不是秋風也瑟瑟，頗有幾分中世紀的凜冽。

十多年的時光中，壽岳章子多次前往久多。第一次，是到該地區(qū)的小學演講;后幾次，則是前去欣賞花笠舞的祭典以及與佐喜子女士聊聊久多的生活。在這些歲月里，她見證著久多地區(qū)的改變，有思考有感悟?，F(xiàn)在，她惟愿久多靜謐安好，佐喜子女士永遠平安健康。

天國的城市

據(jù)說大馬士革是世上唯一一座連續(xù)6000年來都有人居住的城市，被譽為天國的城市。初至大馬士革，我還沒有搞清楚，這跟天國有什么關系。不過所住的旅館很好，是一幢有700年悠久歷史的豪宅改建的，庭院式結構，樹影婆娑，綠意充沛里閑閑地放著藤椅，站在這么優(yōu)雅的氛圍里，頓時覺得自己也很有腔調。

久聞這里的多人間很有名，就點名要頂樓的床位，頂樓空蕩蕩的，只擺了些空床，很久沒有人住的樣子，窗關不上，也沒有門。但我還是決定住下來，因為只有我一個人的頂樓多人間，顯得很像包場。邊上就有洗手間，洗澡水又大又熱，再往上，還有曬衣服的陽臺。一切看起來都很完美。

放下行李，就出門找東西吃，旅館附近鋪著舊石板的深巷亮起了燈火，水煙館開到了街邊，充滿了纏綿之意。在鮮榨果汁店里喝石榴汁，還找到了一家賣甜品的商店，真是優(yōu)美啊，玻璃柜臺里鋪滿了卵石和玫瑰花瓣。我這個土包子什么時候見過玻璃柜里的裝飾物還能放石頭和干花啊，立刻就喜歡上了。這家的甜品看起來真是好吃啊—當我趴在柜臺邊癡癡欣賞的時候，服務生端過盤子，請我品嘗。這是我在國外吃過的最好的甜品，細膩的層層香酥里，包裹著各式堅果。而且也是第一次仔細看敘利亞人，他們真是溫柔又害羞。請我吃東西，還微笑著垂低了雙眼。據(jù)說敘利亞有很多敘法混血，他們的長相是中東最英俊的。又因為是比較保守的穆斯林，所以更是羞澀迷人。

雖然晚上散步時只匆匆看了幾家商鋪，但也立刻明白了，敘利亞和埃及、約旦不一樣，這里可以買到非常精致的手工藝品，比如美麗的繡花長袍、手工皮鞋，處處顯現(xiàn)著這個國家的典雅秀麗。約旦和埃及到處充斥著廉價的中國制造，敘利亞則不是，他們是有民族傳承的，講究質地，很有風骨?！按篑R士革”在阿拉伯語里就是手工作坊的意思。

據(jù)說，伊斯蘭教先知穆罕默德·阿里來到大馬士革郊外，從山上眺望全城，觀賞一會兒卻沒有進城。隨從問他為什么，穆罕默德·阿里說：“人生只能進天堂一次，大馬士革是人間天堂，如果我現(xiàn)在就進了這個天堂，死后還怎么再進天上的天堂呢？”

月桂橄欖皂

我沒有什么明確目標，就隨便上了輛公交車，一不小心坐到郊外終點站，司機請我喝了杯咖啡，我端著咖啡，還是不知道要去哪。就繼續(xù)胡亂坐車，坐了幾站才想起來讓別人在“古城”叫我下車。

后來才知道，原來我是先從教堂街區(qū)那里進入古城的。一條古老漫長的深巷，我被這條路上店鋪里掛的耶穌像、圣母像驚艷到了，又美又憂郁，一看就充滿了敘利亞的柔情萬種。圣母永遠是泫然欲涕的樣子。

胡亂走，無論看到什么稀奇古怪的手工作坊都要走進去看看，還去參觀了制作玻璃杯的作坊。有一家理發(fā)店又讓我駐足良久，明顯是數(shù)百年歷史的古堡的一小部分，彎月形的一片，墻上盤旋著綠色藤蔓，空中掛了天平秤，連個理發(fā)店都這么古香古色格調高雅。

到處都是堅果店、果脯店……當然，最出名的是純天然的手工肥皂店，敘利亞出產(chǎn)世上最好的月桂橄欖皂，沒有任何添加劑。老板們把肥皂像小山一樣堆放在外面。手工皂大有學問，成分主要是月桂油和橄欖油兩種，根據(jù)月桂油含量的多寡，分成各種等級。

橄欖皂切開后是綠色的，綠色越多說明越新鮮，但并非越新鮮就越好，因為手工皂要經(jīng)過9個月以上的風干成熟期，太新鮮的話會偏向堿性，皮膚不舒適。如果全變成黃色也不行，說明放置的時間可能有五年以上了。

除了手工皂，敘利亞還有一個寶貝是玫瑰精油。敘利亞古稱蘇里斯頓，意思就是“玫瑰的土地”，因它盛產(chǎn)花朵碩大、色澤鮮艷的玫瑰。大馬士革的玫瑰已經(jīng)有幾千年的種植歷史了，玫瑰花提取出來的精油有“液體黃金”之稱。難怪敘利亞女人那么美，她們在護膚品方面是得天獨厚的。就只是滿城的玫瑰香，也把她們熏陶得衣襟飄香了。

不知不覺中，我已經(jīng)眼花繚亂地走到了拱形頂棚的伊斯蘭街區(qū)，放眼望去，兩邊都是圍巾店、香水店、銀器店、首飾店、禮服店、皮鞋店……皮鞋是手工制作的純牛皮，首飾美輪美奐，禮服也如夢如幻。我一直處于一種鄉(xiāng)下人進城的新奇狀態(tài)。心想這個國家的女人過的是什么樣精致的生活啊。阿拉伯古書里曾經(jīng)寫道：“真主寵愛誰，就把誰安頓在大馬士革?！?/p>

越靠近中心地帶，越熱鬧喧嘩，但這種熱鬧不會讓你心生煩躁，因為敘利亞人有一種難以言喻的沉靜，不管男女老少，都流露著含蓄低調之美，似乎隨時會與你相視一笑，側身避讓。

終于吻上約翰冰涼的唇

伍麥葉清真寺是大馬士革的靈魂，也是整座古城的中心。據(jù)說在這里禮拜一次相當于在別的地方禮拜30000次。

清真寺廣場上還殘留著幾片古時廢墟，鴿子輕輕地掠過天空。我把頭巾遮好，脫下鞋子，淡定地從正門走了進去。后來的每一天我都這么走進去的。門衛(wèi)也都認識我了，他們覺得我肯定是穆斯林，馬來西亞有很多華裔穆斯林過來朝圣。

伍麥葉清真寺歷史悠久，3000年前曾經(jīng)是古敘利亞人的雷神廟、古羅馬的朱庇特廟，后來被改建成基督教的圣約翰教堂，公元705年，伍麥葉王朝的第六任哈里發(fā)聘請當時著名工匠設計師，耗費十年時間，將之改建成清真寺，成為伊斯蘭教建筑史的經(jīng)典之作，對后世的清真寺建筑風格產(chǎn)生了深遠的影響。

伍麥葉清真寺露天庭院呈長方形，三座灰色的宣禮塔則建于不同時期，其中最高的是建于11世紀的爾撒塔，據(jù)說耶穌將在審判日之前通過這個宣禮塔來到人間。伊斯蘭教的建筑風格鮮有這么精細地描繪植物的，伍麥葉是個例外，清真寺墻壁和廊柱上都繪有用金砂、貝殼、石塊鑲嵌成的壁畫，精美絕倫，連綿不絕。

伍麥葉清真寺里還有三座偉大的墳墓，正殿中央供奉著圣約翰的頭顱。關于圣約翰，來頭很大，他是耶穌表哥，替耶穌在約旦河施洗。其次，16歲的莎樂美愛慕約翰索吻被拒，悲憤之下為以色列的希律王跳七層紗之舞，求賜約翰項上人頭，終于吻上約翰冰涼的唇。

猶太教、基督教、伊斯蘭教這三大宗教其實是同源同宗的，所以基督教的圣約翰也被伊斯蘭教所承認，即先知葉哈雅。

伍麥葉清真寺雖然屬于遜尼派，但同時也成為了什葉派的圣地，因為這里有個偏殿是什葉派創(chuàng)始人伊瑪目·侯賽因的陵墓，他是先知穆罕默德的外孫，公元680年被伍麥葉家族殺害后，他的頭顱一直安放在此。

穆罕默德逝世后，穆斯林在首領之位由誰繼任的問題上產(chǎn)生分歧，并因此分裂成遜尼派和什葉派。現(xiàn)在遜尼派是主流教派，這個派系在外觀上很好辨認，女人們都是一襲黑袍。由于領袖接二連三遇刺，什葉派非常悲愴，在侯賽因陵墓前，他們總是長時間地痛哭著。

薩拉丁的陵墓則在另外一個庭院里。薩拉丁出生于伊拉克北部的庫爾德，是埃及阿尤布王朝的開國君主，也正是他率領了阿拉伯人抗擊十字軍東征并取得偉大勝利，重新奪回了耶路撒冷，與88年前十字軍攻克耶路撒冷時大開殺戒形成鮮明對比的是，薩拉丁進入耶路撒冷沒有殺一個人，沒有燒一棟房子，還釋放了全部的戰(zhàn)俘，薩拉丁的寬厚仁慈和騎士風度永遠地留在了史詩上。

1193年2月16日，薩拉丁在大馬士革因感染傷寒而病逝，他在《古蘭經(jīng)》的念頌里，與世長辭。薩拉丁為人慷慨，當他去世的時候，只留下1枚金幣和47枚銀幣。

輕輕劃下甜美的輪廓

傍晚時分我經(jīng)常坐在庭院里。當燈光漸次亮起，黑白灰的伍麥葉清真寺亮起黃與綠兩種色澤，彌漫著凝重端莊之美，因為地面上擦拭得格外潔凈，白色廊柱被地面反射，竟有一種湖面倒影的奇彩。伍麥葉確實是我所見過最美麗的清真寺。

我也在這里遇見了活潑俏麗的敘利亞少女，她們雖然包圍著頭巾，卻難掩性情的熱烈。這里的女人就像大馬士革這座城市一樣，顧盼生姿，活色生香。

出了伍麥葉清真寺往右邊的巷子里走，有一些土耳其浴室。土耳其風格的建筑對我來說，最好認的就是他們總是喜歡把墻壁刷成條紋狀的斑馬線。

我走進一家有800年歷史的浴室，說想要參觀，服務生就真的帶領我看了一圈，并且覺得這樣對我還不夠友善似的，又送了一塊橄欖皂和一個搓澡用的藤球，并用袋子裝好了給我。當我拎著袋子走出來時，簡直不敢相信這事真的發(fā)生了，難道剛才進的是一家商店嗎？

大馬士革的古城非常迷人，我每天都漫無目的地閑走，享受著迷路本身帶來的樂趣。反正迷路也迷不出大馬士革古城區(qū)?？Х认恪⑺疅熛?、香水、玫瑰香……各種味道凝聚成了大馬士革的味道。古城處處皆可入畫，偶爾一拐角，便掠過一抹蒼涼的古墻，伸出一簇植物來。說不出來歷的極小的教堂閃躲在拐角處。

迷巷深處，人影婉約。斑駁樹痕間掠見的天空碎片，都是溫暖的細微惦念。仿佛又是一個千年，抵死纏綿，沉溺消亡。阿拉伯咖啡馨香，在鼻尖頸脖處，輕輕劃下甜美的輪廓，好讓旅人，從此后，夢里再回，這般的午后。

“人間若有天堂，大馬士革必在其中，天堂若有天空，大馬士革必與它齊名?！?/p>

（摘自江蘇文藝出版社《我的中東：吳蘇媚的“西游記”Ⅱ》一書）