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    近代大儒日記中的湖南味道

    2020-04-01 21:09堯育飛
    文史博覽·文史 2020年12期
    關(guān)鍵詞:湘菜鴨子長沙

    堯育飛

    1900年前后的湘菜與今天的湘菜面貌迥異,彼時的長沙人并不興做米粉,日常生活中最重要的食事是吃面。而湖南地區(qū)秋風起吃閘蟹的傳統(tǒng)也并非改革開放后近30年才興起的,彼時的吃蟹早已是中產(chǎn)以上階級的標配。以《經(jīng)學歷史》和《經(jīng)學通論》著稱的近代大儒皮錫瑞(1850—1908)通過他數(shù)百萬字的日記,為我們展示了100多年前不一樣的湘菜飲食體驗。

    鴨與蟹是必吃的食物

    雞鴨魚肉是湘菜餐桌的主角,但其間座次常常發(fā)生變化。在1900年前后的宴飲中,鴨似是當之無愧的主角。

    盡管生活在湘江邊上,善化(今屬湖南長沙)人皮錫瑞對魚并不喜歡,日記中甚少記載吃魚,但對鴨子,他情有獨鐘。庚子年(1900)八月十七日,皮錫瑞小妾生日,親友吵著要“往徐南興吃燒鴨”。可見一般食客對鴨肉的喜愛。到壬寅(1902)四月初十,從南京搬遷至長沙的清真飲食名店徐長興終于出現(xiàn)在皮錫瑞筆下,日記記載,“譚老太爺在徐長興等吃鴨子,遂往。菜頗佳,而價昂”。以鴨聞名的徐長興酒樓以昂貴著稱,可見鴨子在彼時飲食江湖的地位。

    從日記記載來看,皮錫瑞至少曾三次到徐長興用餐。他對鴨子真心喜歡,癸卯年(1903)五月初六在北京聚源樓吃燒鴨,也要在日記中稱贊不已。鴨子在日常飲食中越發(fā)重要,一些人甚至以此作為衡量物價的標準。清末文人黎經(jīng)誥在日本留學時,寫信告知皮錫瑞,“東洋食用甚費,米一擔十四元,肉三角,鴨一元半”??梢婙喿右呀?jīng)和大米、豬肉一樣,成為衡量物價的標準性食材。

    在日常酬酢中,鴨子也是重要禮物,和銀魚、臘肉、牛肉、糟蟹、蝦子、腐乳、蒸盆、菌油等一道作為湖南人常見食禮,不過有時候是以腌鴨形態(tài)呈現(xiàn)。

    皮錫瑞好食鴨,家中常有過剩的鴨肴。為此,檢測鴨肴新鮮度也很有必要。據(jù)癸卯年三月初九日記,“早起吃飯。鴨子插銀針,黑,遂不食”。皮錫瑞用銀針測試鴨肉新鮮程度,居然有效!

    與吃鴨風潮一度被湖南飲食史研究者遺忘一樣的,還有大閘蟹。重返歷史現(xiàn)場,可知清末湖南人已經(jīng)很懂吃蟹。清代詩人、書法家何紹基早在咸豐年間就從蘇州攜帶大閘蟹到長沙洪恩寺品嘗。而皮錫瑞在光緒年間的每年秋天也必吃閘蟹。據(jù)光緒丙申年(1896)十月十二日日記,“夜強起,飲酒一杯,食蟹一,甚肥。用黃酒醉蟹一壇”。他對好蟹的判斷標準是肥,而味道不佳的蟹各有各的槽點,有的是“嫩不可食”,有的是敗壞了。然而螃蟹畢竟不便宜,丙申年十月十一日,皮錫瑞在九江“買蟹數(shù)十枚,每枚廿四文,亦不賤也”。

    皮錫瑞并非高大上的專業(yè)的美食家,他的日記反映的是普通人小心翼翼的吃喝。故而戊戌年(1898)九月初八,“所買蟹多死,烹食之。夜,對酒持螯,星月滿船,風景不惡”。從武漢前往長沙旅途中的皮錫瑞,吃著死蟹,也許心情好,也許風景佳,居然一點也不嫌棄那味道。至于吃蟹引發(fā)胃寒,現(xiàn)在通常的應(yīng)對辦法是飲黃酒、吃姜糖茶,而皮錫瑞別有妙計——吃胡椒。己亥年(1899)十月十八日,“夜肚痛,想食蟹所致。吃胡椒,稍平”??磥?,胡椒也是驅(qū)除蟹寒的良藥。

    飲食越繁榮,湖南越進步

    盡管同治、光緒以來,湖南社會十分動蕩,但隨著湘人政治和社會地位不斷提升,以及湖南經(jīng)濟的發(fā)展,飲食業(yè)走向全面繁榮。1900年前后,長沙的飲食消費已十分奢侈,壽宴便餐上八碗菜尚算簡樸。一般人正式宴客已是八碗八碟。為此,皮錫瑞不禁在日記中感慨,“近年湖南奢侈太過,富者亦貧”。

    飲食業(yè)繁榮的標志是魚翅席的價格節(jié)節(jié)攀升。1895年,一桌魚翅席的價格是銀圓四元。到了1906年,在長沙鄉(xiāng)下,廚師制作一桌魚翅席,需要通宵勞作,但人們?nèi)詷反瞬黄W分痿~翅席。此外,新潮的酒水也進入湖南。皮錫瑞在甲午年(1894)七月十四日,嘗到葡萄酒。丁酉年(1897)三月初九,喝上啤酒。當時官員們贈送的酒水也包括一箱箱的啤酒。據(jù)《皮錫瑞日記》記載,在庚子年(1900)聽聞三位洋人即將進入長沙,湖南官方就告知廚師制作西洋菜招待。到1903年五月二十日,長沙已有“番菜館”(西洋菜館)慶樂園。皮錫瑞嘗過后認為菜不佳,且沒法吃飽,卻花費五元,已不遜于魚翅席??梢?,西餐進入湖南一開始就以高端菜肴的面目出現(xiàn)。而長沙的廚師也慢慢在洋人的調(diào)教下,烹飪西餐。明德學堂的洋教習,其廚師“辦洋菜尚合”。1904年,聶云臺(湖南衡山人,曾國藩的外孫)家宴客,也用番菜招待。只不過,皮錫瑞從一開始對西洋菜就沒有什么好感。1898年四月十二日日記云,“席屬番菜,無大味,洋酒亦不醉”。

    火鍋和燒烤可能也在此期間登上湖南飲食的歷史舞臺。彼時湖南人喝酒多用碗,并不用杯子,故多稱茶碗、飯碗、酒碗,就連火鍋也被稱作火碗。1899年農(nóng)歷十二月初四,皮錫瑞的東家陳幼梅(皮教授其子讀書——編注)請客,十分豐盛。皮錫瑞“本不敢用火碗,以為天雪不礙,吃湯數(shù)匙,夜燥渴煩熱不可當”。1900年二月廿七日,皮錫瑞“臥遲,又吃火碗,雙目更紅”。在皮錫瑞看來,火鍋容易上火,即使飛雪天吃也免不了口干舌燥、火上心頭,然而他還是勇敢嘗試,畢竟這是新鮮的吃喝方式。

    戊戌變法前一年冬天,皮錫瑞在長沙積極活動。據(jù)這年十一月初七日記記載,“時事如此之急,豈吾輩宴飲時乎?”在時局緊張的背景下,過度的宴會引發(fā)皮錫瑞內(nèi)心的不安。正是此期,皮錫瑞與梁啟超、葉德輝、陳三立、黃遵憲等人頻繁飲酒游玩,登岳麓,暢談國事。新舊知識分子圍繞時務(wù)學堂和南學會,推動轟轟烈烈的維新運動,這也是皮錫瑞一生中從事政治和社會改良事業(yè)的高光時刻。他在日記中的反思,實則毫無必要。畢竟,飲食業(yè)越繁榮,整個社會越進步。一旦開始對飲食業(yè)進行各種限制,社會的光輝和活力反倒黯淡下去。

    1904年,長沙開埠,這是影響長沙經(jīng)濟和社會民生的大事件,也是長沙餐飲業(yè)蓬勃興盛的年份。這一年,標志性的玉樓東酒樓開業(yè),很快成為熱門的飲食場所。1905年三月廿五日下午,皮錫瑞“邀重元、蕓生到玉樓東小飲”。十一月廿一日,“葵園請玉樓東早飯,為善如餞行”。著名文人王先謙(葵園)在玉樓東設(shè)宴,為門生餞行,可見玉樓東這一新興酒樓的聲譽。皮錫瑞逝世前一年的1907年九月十九日,還和葉德輝等人到玉樓東,“叫旦六人,宜自以為福人也”。可見玉樓東不僅經(jīng)營餐飲,也附帶娛樂服務(wù)。

    長沙開埠使得各個階層蠢蠢欲動,紛紛盯上飲食業(yè)。不僅高端酒樓玉樓東門庭若市,中低端的飯鋪生意也十分興旺。據(jù)皮錫瑞1904年九月廿九日日記記載,“近有長衣飯鋪生意頗盛,馮一急欲發(fā)跡,阻之不可”。看著飯鋪生意火爆,皮錫瑞的朋友馮一也準備投身飲食業(yè)。盡管持重的皮錫瑞勸馮一不要貿(mào)然投入飲食業(yè),但馮一并未聽從皮錫瑞勸告。這年十月初二,“馮一于東牌樓白馬巷口開一品仙酒館,為書招牌,并假十竿,但愿其發(fā)財耳”。皮錫瑞不僅給酒館書寫招牌,還借錢給他開店。盡管借著飲食熱潮,但這個酒館的經(jīng)營狀況恐怕并不樂觀,從現(xiàn)有長沙歷史名店的記載來看,并沒有一品仙。由此看來,1904年長沙飲食業(yè)的投資熱潮也存在不少泡沫。皮錫瑞盡管審慎,卻也難免卷入其中。

    重返湘菜歷史現(xiàn)場

    湘菜研究需要有溫度、有現(xiàn)場感的歷史文獻,日記無疑是切入其中的絕佳窗口。據(jù)《皮錫瑞日記》記載,1900年前后長沙已經(jīng)流行船上宴客,以便欣賞湘江風光。如1895年十月初六,李藝淵請客,在“大西門外長龍坐船上”。此外,日記還記載不少長沙宴席風俗,如中元節(jié)前有“燒包飯”,房屋搬遷后有“過屋酒”。另外,關(guān)于食俗的記載,也令人豁然開朗。所謂伏天吃狗肉、吃羊肉、吃叫雞的長沙習俗,也不過100多年的歷史。1899年,湖南才開始流行吃伏羊。據(jù)這年六月十四日的日記明確記載,“湖南近喜吃伏羊。買羊肉,竟不得佳者。身上發(fā)風熱而予不知,食羊愈甚”。此時長沙經(jīng)濟逐步繁榮,吃羊肉成為新潮流,但湖南本土的羊肉一時無法滿足這種需求。

    許多湖南飲食的標志性特點可能僅有不到百年的歷史。例如如今聞名全國的長沙米粉,在皮錫瑞的日記中并無記載,足見100多年前,吃粉在長沙并不流行。與此相對應(yīng)的是,日記記載吃面達38次之多。1904年十一月十二日,“鄉(xiāng)人來祝壽者頗多,吃面一擔余,宰豕二只。乞食者婦女、小孩百余人。”可見當日壽宴上的吃面盛況。據(jù) 《皮錫瑞日記》記載,1900年前后,長沙人吃面不分時間段,早上吃面,中午吃面,晚上還是吃面,甚至晚上看戲后的夜宵還是吃面。吃面還可以下酒。甚至長沙人還會制作面人。在抵抗洋教運動時,長沙人將面捏成洋人模樣的小玩具,稱為“鬼子”。

    米粉在湖南取得優(yōu)勢歷史地位,不過是最近100年的事情。今天對湖南米粉的過分強調(diào),使得許多人認為湖南米粉有著悠久的歷史,甚至將這種歷史追溯到2000年前。這無疑是對湘菜歷史的無意遺忘或有意強加及放大,還原湘菜歷史現(xiàn)場的重要性愈發(fā)凸顯。

    飲食從來都是人們?nèi)粘I钪械囊患笫?,無論是大人物還是小人物,無論餐飲從業(yè)人員還是對飲食無所用心的人,都不可避免與飲食發(fā)生這樣那樣的關(guān)聯(lián)。由此,前人記事的日記為我們重返飲食的歷史現(xiàn)場提供了無限可能。就湖南而言,從曾國藩、郭嵩燾這樣的朝廷大員,到曾紀澤、李輔燿這樣的干吏,再到王闿運、皮錫瑞這樣的讀書人,他們的日記盡管并不主要記載飲食,卻零星藏有諸多飲食材料。這些具有現(xiàn)場感的飲食片段,迥異于從前基于菜譜、飲食從業(yè)者的口頭敘事材料,有望令近代飲食研究邁向更為立體的層面。利用此類文獻去“編織”近代飲食圖景,將推進活生生的“人”之在場的飲食研究,也將激發(fā)此類日記在政治、經(jīng)濟、學術(shù)、思想等宏大研究領(lǐng)域之外的“微觀”與“日?!眱r值。

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