大洋路，澳洲海岸線上的別樣風(fēng)景

吳可

不知為何，人們總愛(ài)在海邊修路。無(wú)論是久負(fù)盛名的美國(guó)一號(hào)公路，還是我國(guó)臺(tái)灣省的環(huán)島公路，都曾在年幼的我的心中留下過(guò)蔚藍(lán)的倩影。然而只有這次在澳大利亞大洋路的自駕旅行，令我真正觸碰到了這個(gè)南半球國(guó)家南端海岸線上的別樣風(fēng)景。

大洋路全長(zhǎng)276公里，加上首尾延伸的沿海公路，總長(zhǎng)近300公里。這條公路背靠巍峨險(xiǎn)峻的奧特威山脈，面朝波瀾壯闊的印度洋，蜿蜒在低則一兩米、高則幾十米的懸崖峭壁之上。它始建于第一次世界大戰(zhàn)后的1919年，歷經(jīng)14年建成，共有3000余人參與建設(shè)，據(jù)說(shuō)他們都是參加過(guò)一戰(zhàn)的老兵。

風(fēng)中矗立的“小紅帽燈塔”

從墨爾本出發(fā)，沿著大洋路一直向西行駛，最后再?gòu)南膳鄯祷?。一路上，我們走走停停，在這9天里，沿途無(wú)數(shù)個(gè)觀景臺(tái)都留下了我們的足跡。

我們到達(dá)的第一站，是被稱為“小紅帽燈塔”的斯普利特角燈塔。燈塔位于海岸、港口或者河道，用于指引船只方向，一般由塔身和燈具構(gòu)成。斯普利特角燈塔由紅色的塔頂和白色的塔身構(gòu)成，因此擁有了一個(gè)童話般的名字——“小紅帽燈塔”。

剛下車，我就仿佛置身于童話的世界。燈塔的腳下，是一段蜿蜒的小路，路旁散布著幾座歐式小木屋。初春盛開(kāi)的野菊花環(huán)繞在小屋周圍，從常見(jiàn)的白色，再到深紫，可謂是姹紫嫣紅，美不勝收。小路盡頭的燈塔矗立在藍(lán)天里，潔白的塔身和鮮紅的塔頂相映成趣。

繞過(guò)燈塔向海邊走去，周圍卻換了一種景象。向西遙望，一塊“心”形礁石佇立在沙灘邊際，與燈塔遙相呼應(yīng)。強(qiáng)勁的海風(fēng)夾雜著沙土沖我們撲過(guò)來(lái)，海浪也乘著風(fēng)，一陣一陣、永不疲倦地沖刷著沙灘，再撞上峭壁，發(fā)出雷鳴般的聲響。

這樣的景色不由令我神情激蕩。身后的那座燈塔也在我的心中逐漸高大巍峨了起來(lái)，它仿佛是一位戰(zhàn)士，守護(hù)著身后童話般美好的世界。

穿越一百年的大洋路

離開(kāi)“小紅帽燈塔”，我們沿著大洋路一直往前開(kāi)，不久便到達(dá)了大洋路的紀(jì)念拱門。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，這座巨大的仿木質(zhì)拱門上掛著醒目的“大洋路”的牌子，低調(diào)的棕色在背后參天古木的掩映下顯得古樸而又深沉。

拱門的腳下，是一座高大的雕塑，雕刻著兩位“修路”工人。看了拱門旁的介紹，我才了解到，在大洋路建造以前，海岸線上坐落的村落之間的交流和貿(mào)易是極端困難的，人們不得不穿過(guò)奧特威山脈上茂密的森林，或是從波濤洶涌的海面上去往另一個(gè)村莊。

大洋路的建成，不僅連接了這些村落，也解決了從一戰(zhàn)中返回的退役軍人的就業(yè)問(wèn)題，避免了他們直接進(jìn)入主流社會(huì)的壓力，也減輕了他們的歸來(lái)造成的沖擊。

隨著旅程的推進(jìn)，我們又看到了險(xiǎn)峻崎嶇的懸崖和層巒起伏的山脈，我才真正理解了這條沿海公路的建成有多么的不易。雖然他們與我們的國(guó)籍不同、種族不同，年代也不同，但我想，人類征服自然的精神是亙古不變的。

正在消失的“十二門徒”巖

在阿波羅灣休息了一晚后，我們終于來(lái)到了久負(fù)盛名的“十二門徒”巖?！笆T徒”原指《圣經(jīng)》中耶穌挑選的十二位門徒，因?yàn)檫@里的海邊同樣矗立了十二根砂巖石柱而被稱為“十二門徒”巖，這同時(shí)也是我們一路上見(jiàn)到游客最多的景點(diǎn)。這些巖柱據(jù)說(shuō)擁有上萬(wàn)年的歷史，它們也曾是懸崖峭壁的一部分。由于海浪的沖刷與風(fēng)化，巖石的底部被腐蝕、倒塌，而懸崖中堅(jiān)固的那一部分保留了下來(lái)，從而逐漸形成了我們現(xiàn)在看到的形態(tài)各異的獨(dú)立礁石。

近距離觀察這些礁石，我有些疑惑：都說(shuō)是“十二門徒”巖，可是滿打滿算這兒也只有七八根，這“十二”究竟是從何而來(lái)呢？看過(guò)介紹，我這才恍然大悟。原來(lái)，由于海水經(jīng)年累月的沖擊，這十二根砂巖石柱中的幾根已然倒塌，這才使“十二”成了虛指。最近的一次崩塌，據(jù)說(shuō)就發(fā)生在十幾年前的2005年7月3日。我不禁感嘆，我們見(jiàn)證的每一次浪涌，每一陣風(fēng)過(guò)，都可能讓這些礁石與上一秒不盡相同。

海風(fēng)一會(huì)兒就強(qiáng)勁了不少，而海浪也借著風(fēng)勢(shì)顯得更加激蕩、洶涌。每當(dāng)風(fēng)起，蔚藍(lán)的海浪便會(huì)帶著雷霆萬(wàn)鈞之勢(shì)，裹挾著千軍萬(wàn)馬，敲打著鼓點(diǎn)奔向懸崖上游覽的我們，最后義無(wú)反顧地撞上堅(jiān)硬的巖石。我們都知道“水滴石穿”的典故，但到了這里才發(fā)現(xiàn)，水與石的糾纏似乎每時(shí)每刻都在進(jìn)行，不論是堅(jiān)持不懈雕刻巨石的水滴，還是從山間石塊中潺潺流下的小溪，抑或是在天地之間博弈千萬(wàn)年的海浪與懸崖。

水是柔的，可它在開(kāi)鑿巖石時(shí)卻絲毫不手軟;石是剛的，可它被沖刷風(fēng)化之后形成的曲線卻又無(wú)比柔美。也許只有大自然的鬼斧神工，才能令我們見(jiàn)到這“十二門徒”巖的壯麗奇觀。

險(xiǎn)象叢生的洛克阿德峽谷

如果說(shuō)之前的我們只看到了大自然的壯美神奇，那么洛克阿德峽谷則無(wú)疑向我們展示了它的危險(xiǎn)與殘酷。巴斯海峽作為分隔澳大利亞南部和塔斯馬尼亞的海峽，在十九世紀(jì)曾是為補(bǔ)給船只和運(yùn)送罪犯或移民到澳洲殖民地開(kāi)辟的一個(gè)重要航運(yùn)通道。然而，由于這里海浪洶涌，海風(fēng)呼嘯，又時(shí)常濃霧彌漫且缺少燈塔，極大增加了航行的難度，許多船只曾在這荒涼巍峨的海岸邊失事。其中最著名的便是1878年在此沉沒(méi)的洛克阿德號(hào)，洛克阿德峽谷便因此得名。

在這次海難中，共有52人死亡，只有兩人生還。如今的峽谷中，游客熙熙攘攘，絲毫看不出當(dāng)初的險(xiǎn)峻與殘酷。只有在咆哮著沖進(jìn)峽谷中的海浪身上，還能想象得到當(dāng)初在風(fēng)浪中飄搖不定、艱難航行的船只。

我們沿著觀光的樓梯一路往下，走過(guò)三四層樓的高度，才終于踩上了峽谷里的沙灘。沙灘上零星散布著幾塊礁石，被海浪持之以恒地沖刷著的沙灘細(xì)膩柔軟，似乎與沉船、海難造成的陰森恐怖大相徑庭。鐘乳石洞嵌在峭壁上，令整個(gè)峽谷顯得幽靜而神秘。

然而，不遠(yuǎn)處的懸崖上卻是另一番景象。比“十二門徒”巖處更加洶涌的海浪像驚雷一般炸裂在峭壁之上，瞬間激起十幾米高的雪白浪花，我實(shí)在難以想象船只怎樣才能在這里航行。

一百多年后的今天，人們不再需要乘坐船只經(jīng)過(guò)這里抵達(dá)新南威爾士州與維多利亞州，他們可以選擇更加安全舒適的飛機(jī)。也許終有一天，石柱會(huì)倒塌，礁石會(huì)沉沒(méi)，但是我相信，這樣的盛景會(huì)留在每一位游客的心中，讓我們始終對(duì)大自然充滿敬畏與向往。

（編輯 邢多多 1048572239@qq.com）