西夏王陵　黨項人的絕唱

佇立在賀蘭山下

2019年10月的一天，我來到這位于銀川賀蘭山東麓的西夏王陵，這是一片廣袤的，俯瞰時給人以巨大視覺沖擊的封土堆。它們帶著遺世獨立的王者之氣，在巍巍賀蘭山下，在黃沙與大片蒼黃、赭紅色沙漠植物的襯托下，蒼涼而又孤獨。舉起相機的那一刻，我的腦海中除了間或彈出在博物館中惡補的如“弭藥”“唐古特人”“大白高國”幾個詞語之外，我對它其實還很陌生。這是一個令人費解的王朝，《二十四史》中沒有它的任何記載。巨大的封土堆下掩埋的是一個怎樣的故事？

黨項人的前身是4000多年前生活在青藏高原上的峚人，他們將馴養(yǎng)的牛羊作為禮物與內(nèi)地的夏、商往來，夏、商則將他們生活的地方稱為“羌方”，這個“羌”字就是以羊為原型創(chuàng)造的。這是一群跟在牛羊背后，有自己的語言，但沒有文字，通過草木榮枯來記年的族群。他們行走于高原，在夏冬季節(jié)跟著牛羊的腳步變換駐地，他們是最早的羌人。

公元4世紀(jì)初期，一個叫吐谷渾的鮮卑族首領(lǐng)帶領(lǐng)的鮮卑人步步擴張自己的領(lǐng)地，一度將羌人逼到了今天的四川阿壩縣一帶，后經(jīng)歷了羌族與吐谷渾的戰(zhàn)爭、和平、通婚，吐谷渾將北方游牧地區(qū)主宰并逐漸形成了一個強大的吐谷渾王國。吐谷渾王國在強大過程中，與羌人時戰(zhàn)時和。羌人有八大部落，其中有一支黨項羌，最終在甘南草原和茂縣、茂州一帶逐漸擴大自己的地盤。

唐朝時期，黨項羌的首領(lǐng)拓跋赤辭在唐帝國與青藏高原上崛起的吐蕃政權(quán)的夾縫中求生存，歸附唐朝，唐政府以唐朝皇室之姓“李”賜姓拓跋赤辭，黨項人的命運從此與唐帝國緊密相連。唐帝國滅亡后，黨項人歷經(jīng)李思恭（拓跋氏家族）、李思諫、李彝昌、李仁福、李彝超、李彝殷，以統(tǒng)萬城為核心形成拓跋家族在夏州世襲的局面，執(zhí)掌夏州，夏州成了拓跋家族帶領(lǐng)黨項羌擴大勢力的根據(jù)地。宋朝時期，李彝殷去世，宋朝追賜他夏王，夏州一帶的黨項政權(quán)由李繼捧執(zhí)掌。李繼捧有個堂弟叫李繼遷，李繼遷是一個改變黨項族命運的人。李繼遷不滿宋帝國委派官員接任傳承百年的夏州拓跋政權(quán)及黨項羌精英貴族被招往汴梁鉗制的舉措，以出城送葬為由，帶領(lǐng)族人逃出銀州城，在夏州東北三百多公里的地斤澤安營扎寨，一個以李繼遷為核心的抗衡宋朝的部落由此興起。

李繼遷是黨項羌歷史上的第一位王，是今天的西夏王陵的一、二號陵（雙陵）的主人之一。李繼遷死后，他的兒子李德明繼位，追稱李繼遷是黨項羌歷史上的始皇帝。李德明時期，在今天的寧夏回族自治區(qū)銀川修建興州城，將自己的政治中心遷到興州，這座位于賀蘭山下、黃河之濱的王城。1038年，李德明的兒子李元昊在興州稱帝。

李元昊是黨項羌民眾心目中的一個具有傳奇色彩的人。他的父親李德明一生恪守歸附大宋的主張，韜光養(yǎng)晦，內(nèi)斂低調(diào)。李元昊卻勇武善戰(zhàn)，張揚智慧。他在位期間，提倡剃發(fā)、穿耳、帶環(huán)，從發(fā)型、服飾上突出黨項羌人的特征，廢除唐宋時期賜的李姓、趙姓，將李德明時期的興州城更名為興慶府，并仿照唐代興慶宮的形制。興慶府融合了漢族、黨項羌民族的建筑智慧，它矗立在賀蘭山下，是寧夏平原乃至整個河套平原上出現(xiàn)的第一座皇城。李元昊時期用4年的時間創(chuàng)立了西夏文字（清代學(xué)者張澍說西夏文字“乍視字皆可識，熟視無一字可識”）。1038年，34歲的李元昊在黨項羌八大部落首領(lǐng)的簇擁下，宣布稱帝建國，這是黨項羌歷史上的第一個帝國“大白高國”，因其在北宋的西部，宋稱之為“西夏”。李元昊把自己的族群帶向了輝煌與鼎盛：他建國、創(chuàng)立文字、興修水利、擴張地盤，盡顯一個軍事家和帝王的卓越才華。他的帝國疆域，橫跨今天的陜西、內(nèi)蒙古西部和寧夏、甘肅、青海的大片疆域，他對整個河西走廊的征服，讓寧夏平原及黃土高原上的經(jīng)貿(mào)活動向遙遠的中亞地區(qū)擴展。這個勇武智慧的馬上皇帝，以卓越的軍事才華與遠大的政治抱負，帶領(lǐng)他的民族一路走向巔峰。

這之前我去過黑水城，當(dāng)我在黑水城外殘破的佛塔區(qū)、科茲洛夫發(fā)現(xiàn)寶藏的地方撿起一塊顏色怪異的石頭時，當(dāng)我向守城的大叔討要一塊殘破的瓦片時，當(dāng)我對著即將被風(fēng)沙掩埋的佛塔群、在如血的殘陽背景下拍照時……我都沒有此刻的感慨萬千。

佇立在賀蘭山下，聆聽它幾百年間風(fēng)沙的呼吸，感受巍峨的賀蘭山將西伯利亞冷冽的寒風(fēng)凜然阻擋在王陵之外，為王陵留下這一片清寧之地，這一刻風(fēng)聲溫柔，草木從容。

謎一般的西夏王陵

是日天氣晴好，游人稀少。我們在陵區(qū)外的西夏博物館參觀完以后乘坐擺渡車進入陵區(qū)。王陵現(xiàn)存有9座，陪葬墓271座，它們在廣袤的賀蘭山腳下呈北斗七星的形狀分布著。目前開放的只有一、二、三號陵，擺渡車只到位于陵區(qū)中心的李元昊的三號陵，一、二號陵推測是李元昊的父親和祖父的，稱作“雙陵”，在陵區(qū)的最南端。

我們先來到西夏史話藝術(shù)館內(nèi)補充常識。這是一處關(guān)于西夏歷史的綜合展館，用彩繪人物塑像、大型壁畫、西夏詩詞碑刻等反映黨項族建國立業(yè)、興盛衰亡的歷史以及當(dāng)時繁盛的佛教文化和高超的建筑藝術(shù)。展館外的木牌上印有西夏文的《百家姓》與漢文的對照，筆畫均勻舒展，遒勁方正。

遠望三號陵，盡管只是一個殘破的封土堆，背襯賀蘭山，依舊顯得氣勢不凡。走上一段沙石路，經(jīng)過兩個角臺遺址。角臺一般分布在墓區(qū)的四個角上。然后經(jīng)過闕臺。闕臺是東西相對的，它是陵園入口處門闕建筑，黃土夯筑，表面敷紅墻皮，上為圓形，據(jù)介紹，原闕臺建筑應(yīng)該是一座喇嘛式佛塔建筑。

走過闕臺進入外城。外城的兩側(cè)各有碑亭遺址，碑亭也是東西相對，是置放墓主人碑銘的建筑。隨后進入月城、內(nèi)城。內(nèi)城有角闕、獻殿遺址。角闕是內(nèi)城四角建筑，獻殿是陵園內(nèi)用于祭祀的建筑。內(nèi)城是象征皇宮內(nèi)城的建筑，四面設(shè)門，四隅建有角闕。月城則是建在內(nèi)城前面的小城，城內(nèi)御道兩側(cè)各置放兩排石像生，石像生是排列于帝陵兩側(cè)的石刻雕像，有文臣武將，也有麒麟、白象等瑞獸，在月城東西兩側(cè)排四列，出土有石人、石馬等殘塊。

走過獻殿區(qū)可以看到墓道被盜挖的巨大墓坑。墓道是進入墓室的通道，階梯式，前窄后寬呈梯形，填土隆起，呈魚脊?fàn)?。最后來到陵臺，可以近距離觀看李元昊殘損的陵塔了。

其實，唯一能真實展現(xiàn)在游人面前的也只有這個陵塔了。陵塔殘破，呈圓錐樣，黃土夯筑的墻面上布滿了很多奇怪的孔洞，據(jù)說這些孔洞里原來都是有木柱的，這些木柱是起支撐作用的。陵塔直徑36米，現(xiàn)存高度24米，即使損毀到這種模樣也從骨子里透著堅實和巍峨凜然。之前在博物館看過現(xiàn)代高科技所做的復(fù)原圖，西夏時期受唐宋文化浸淫，王陵參照當(dāng)時唐宋時期帝陵陵寢規(guī)制，夯土的封土堆外層是一層非常漂亮的赭紅墻皮，陵塔是七層塔式建筑，檐口飾有綠色的瓦當(dāng)、滴水，十分莊重。

封土堆上沒有一根草，據(jù)說烏鴉、麻雀等飛鳥寧在牛羊的脊背上落，也從不在附近的石頭上落，更不肯在這陵塔上落，考古學(xué)家、神學(xué)家推測是因為西夏皇陵是按照北斗七星的圖案分布的，人走進皇陵都會感受到陵墓的氣場，更不要說鳥類了。

西夏王陵西倚賀蘭山，東向銀川平原，背山面河，地勢西高東低，九座帝陵均坐北朝南。賀蘭山地勢高，背風(fēng)向陽，視野開闊，正合當(dāng)時“后有建馬崗，前有飲馬塘”的上吉之地，因此，歷代君王以及貴族功臣的陵墓均建在這吉祥之地。遙想當(dāng)年的李元昊時代，經(jīng)濟繁榮、疆土廣袤，他是何等的英姿勃發(fā)，在賀蘭山下指點江山、大興土木，興建興慶府，修建帝陵。他期待子孫綿延，開疆拓土，成為一代霸主。而今只剩下一座幾乎淹沒于黃沙之下的封土堆，甚至面對出土的西夏文，沒有人知道它該如何發(fā)音。

這一片寂寂王陵，曾經(jīng)的紅墻綠瓦、角樓飛檐、闕臺碑亭、陵臺獻殿，多少年來就這樣悄無聲息地湮沒在塵沙之中，沒有歷史記載，沒有人知道這是什么。元朝作為后朝，為宋、遼、金分別修了《宋史》《金史》《遼史》，卻獨獨不為西夏修史，讓西夏王朝這一段歷史幾乎被世人遺忘。

騎自行車游覽一、二號陵

我們看完三號陵，決定去一、二號陵看一下，據(jù)推測那是李繼遷和李德明的陵墓。沒有去那里的區(qū)間車，我們只能在服務(wù)區(qū)租自行車前往。這兩個陵區(qū)位于陵區(qū)最南端，距離三號陵大約有3公里，聽起來不太遠，問了一下工作人員說騎車很快就可以過去。我們騎騎停停，加上有點小上坡，總覺得有些費力，一路上也再沒有見到游客。

我們要向西北方向騎行一段路后拐一個急彎，再向西南行駛一段拐向位于最南端的一、二號陵區(qū)。沒騎多遠就騎不動了，站在那里發(fā)現(xiàn)這一段路邊上居然有成片的沙棗樹，飽滿的沙棗正沉沉地掛滿枝條。騎騎停停，按照路標(biāo)拐過一個路口，居然是一段下坡路，一時騎得飛快。騎了好一段回頭看看，愛人落在后面好遠，我停下來等他，看他蹬得有些吃力，我要過他的大相機塞進自己的背包，他只背著一個無人機，我倆互相鼓勵著往前騎。遠處的兩座封土堆已依稀可見，路邊有零星的陪葬墓，然天色將晚，我們已無暇觀看。

又騎了十幾分鐘，望著總是在視線之內(nèi)卻還是那么遙遠的陵區(qū)。極目望去，視線里沒有任何移動的東西，在廣袤的賀蘭山下，視覺也會帶有一定的欺騙性，我們先前覺得很近的東西，實際上并不近。用長焦鏡頭調(diào)了一下遠景去看，天色加上黃沙，鏡頭里是一片黃色，視覺里沒有顯眼的參照物，覺得很沮喪。無人機繞著陵區(qū)飛了一圈拍了一些照片，我們就匆匆往回返。停下休息時，發(fā)現(xiàn)后面有兩輛自行車追了上來，原來是兩個大學(xué)生。我們急忙問那邊的情形，他倆滔滔不絕地十分興奮，說近距離觀看感覺特別震撼，只是兩座封土堆都殘損得十分厲害，他們在那里轉(zhuǎn)悠了很長時間呢，問我們?yōu)槭裁床贿^去看看，都到跟前了太可惜。說得我有點失落，心想放無人機的時候也沒有發(fā)現(xiàn)那邊有游人啊，事已至此，就把此行作為旅游中的一個小花絮吧。

尋找興慶府遺址

回到停車場，在休息區(qū)把尚未開放的四至九號陵遺址航拍了一下，就驅(qū)車去找尋興慶府遺址。這是旅游中鬧出的一個小笑話。我們計劃先找到興慶府遺址的大概位置，就近住下，第二天去轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，看看這座昔日的王府，可是導(dǎo)航竟然把我們帶到一個叫興慶府的小區(qū)，我們頓時一頭霧水。

問了一些當(dāng)?shù)厝?，竟然沒人知道興慶府遺址在哪里。我倆突然明白過來，甚為自己的無知慚愧。哪里還有什么興慶府遺址？興慶府已然是現(xiàn)在的銀川城啊。我想起自己認(rèn)識的一位晚報編輯，依稀記得他是銀川人，發(fā)個微信詢問他有什么可看的興慶府遺址，他說西夏時期的遺址已經(jīng)沒有了，鼓樓、玉皇閣和南門都是明代的建筑，中山公園一帶曾經(jīng)是李元昊的王宮，建筑已經(jīng)沒有了，湖、城墻還有殘留，整個銀川老城就是過去的興慶府。聽后不覺莞爾。

回想在武威，我們在西夏歷史博物館里，看到了那塊矗立在顯眼位置上的西夏碑，那是1804年甘肅武威的學(xué)者張澍在城北郊的清應(yīng)寺發(fā)現(xiàn)的。它呈半圓形，碑身周圍刻有花紋，頂端有線刻的菩薩，碑上刻的文字很奇怪，類似漢字，比漢字更復(fù)雜秀美，卻一個也不認(rèn)識。碑的反面有相應(yīng)的漢字釋文，第一行是“大白高國境涼州感通塔之碑銘”一行字，立碑年款是“天佑民安五年歲次甲戌正月甲戌朔十五日戊子建”。張澍后來根據(jù)宋史的記載推測這是一塊西夏碑。在館內(nèi)還看到西夏年代表、西夏世襲表、武威西夏遺跡分布圖等有關(guān)西夏時期的資料，武威（西涼府）當(dāng)時是西夏的交通要沖，從一些出土文物判斷西夏與宋金的貿(mào)易往來頻繁。

在銀川的西夏博物館，我了解到更多的有關(guān)西夏時期的文化，包括涼州碑、108塔、鎏金銅牛等反映西夏時期建造、手工等技術(shù)的文化遺存。那些瓷碗、瓷壺、瓷罐、瓷枕、瓷鼎，鎏金飾品、織錦荷包，還有體現(xiàn)西夏時期建筑風(fēng)格的瓦當(dāng)、滴水，無不在古樸中反映著一個民族的審美意趣與智慧印記。

一個民族的前塵過往，至此，在我腦海中漸漸清晰。這一個幾乎湮滅在歷史中的王朝，如果沒有張澍的發(fā)現(xiàn)，如果沒有人對那些矗立在賀蘭山下巨大的封土堆感到疑惑，并對它進行研究，后人怎么知道還有這樣一個民族的存在呢？不過，黨項人最終去了哪里呢？蒙古軍圍城之時，是否有王族后人從城中喬裝逃走，在茫茫人海中，埋名隱姓地保留著自己民族的血脈呢？

車輪慢慢駛過銀川城的土地，每一塊留下我們車轍的土地上，都曾經(jīng)留有這個民族的深深印記?；厥状巴?，有關(guān)這個民族的畫面從歲月深處一幕幕走來：行走在青藏高原的峚人、無定河邊出生的李繼遷、韜光養(yǎng)晦的李德明、范仲淹掛帥的三川口戰(zhàn)役、李元昊的好水川之戰(zhàn)，河西走廊、賀蘭山下、佛塔、陵墓，古老王朝的最后歸宿……走著走著，那些人、那些畫面，漸漸隱匿在歷史的深處，終至消弭不見。

在我們航拍的銀川城照片里，高樓鱗次櫛比，街道縱橫，綠樹成蔭。昔日水草豐美、有著“塞上江南”之譽的河套平原，繁華依舊，馬路寬闊干凈，樓房鱗次櫛比，秋草依依、秋陽暖照，平原廣袤、塵世安然，征戰(zhàn)殺伐，已然成為前塵往事。

“往事慢思魂欲斷，不堪回首賀蘭東?！币淮醭跉v史的長河中，就此黯然謝幕，成為絕唱。黃沙白石古戰(zhàn)場，邊風(fēng)吹冷旅人裳。離去之際，回望賀蘭山，嘆世情百轉(zhuǎn)、景致變遷，荒臺依稀、草色離離，閭閻不再、帝閽難覓。西行之路，因這一段而完滿，也因這一段，平添了幾許淡淡的憂傷。