溫泉山中尋

尼佬

我很討厭城市周圍的“溫泉度假村”，然而在神州行走城鄉(xiāng)，總難免進人不少。在那些奇怪的地方，你得支付不便宜的門票，沐浴更衣，然后穿上泳衣泳褲。赤腳或穿著拖鞋，走在高高低低的拙劣園林鵝卵石小道上，旁邊是一個又一個或圓或方的池子，要么以草藥材命名，要么以滋陰補腎命名，或者形跡可疑地撒著玫瑰花瓣，把楊玉環(huán)的禁奎化身為一個當(dāng)代超重女士的臨時洗腳盆。

小池子很像是澡堂，看起來所謂的溫泉和浴室里的熱水沒什么不同——事實上，很多“溫泉度假村，確實是燒熱水而成了“人工溫泉”。這倒罷了，我沒有覺得天然溫泉就比人工熱水好，然而比室內(nèi)的浴室還不如的是，室內(nèi)至少赤誠相對，在這兒穿著奇怪的泳衣是怎么回事？

真的溫泉總與斷裂有關(guān)，與山脈是李生兄妹，與地震也是互相糾結(jié)的表兄弟。常常出沒于大山大江的人，當(dāng)然總能和它隨時相遇。橫斷山脈就是溫泉的極富之地。從東北的大渡河開始，一直到西南的高黎貢山，山窮水盡疑無人，林中卻是熱湯池。

我的橫斷山區(qū)之旅是從貢嘎山開始的，可是直到第二次去貢嘎山，我才去泡了東山下的溫泉——并不是早就開發(fā)成“景點”的海螺溝，而是當(dāng)時尚屬荒蕪的草科鄉(xiāng)，連廁所都是木頭架在奔騰滾滾的冰河上。當(dāng)時的旅伴是從網(wǎng)上約的。那是21世紀初，對旅行者來說，還算是個純真年代，我約到了西安來的和氣的大姐茉莉，英俊異常的重慶少年圈圈，還有務(wù)鑫l鶩不馴的旅行者老張，準備翻越三重婭口完成所謂的“貢嘎西南坡穿越”徒步。

沒想到，老張雖然是個在火塘邊眾人聊天他獨看《南方周末》的人，后來卻在村長的閣樓上，順走了茉莉的一千元人民幣。這個尷尬的劇變，除了讓在屋里回家?guī)兔Φ哪贻p村姑痛哭外（她認為我們是在指責(zé)她），還讓我們的結(jié)伴旅行在雪下的操場上以一場對質(zhì)而結(jié)束。大概是從那時起，我就對“長途旅行者”們報有一種難堪的審視，以及抱歉的悲傷的眼光。也許那個完全的新人，重慶少年圈圈并沒有我這樣的兔死狐悲之感，在我們穿越了貢嘎山最后一座湖泊巴望海，繼續(xù)穿越三個多小時的叢林后，在有著美味燉雞的草科鄉(xiāng)那簡陋而又溫暖的溫泉大池子里，我們赤條條望著木板外的星空，感覺到身體逃離殘酷美景的解放，完全忘了昨日的戲劇。

在四川，在云南，在那些大山大谷的地方，神秘的溫泉總是出現(xiàn)在墨綠的森林下。猶記得徒步雅拉雪山到丹巴峽谷的公路時，我們跨過河上的橋，快樂地脫光，跳入水里，對著河對岸遲疑地飛奔而去的車輛傻笑，這是那天最美的一刻。順利搭上了開往成都的車，三小時后，大渡河邊天開始變黑。黑暗中有燈明晃晃地刺過來，有人在車窗外跟我們揮手。不能往前走了，塵土在涵洞里隨起隨舞，來往的大工程車在這狹窄的天地間張牙舞爪。皚皚的山石的沉默中，大渡河喘著粗氣奔流，常被探照燈打到。

我們試圖沿著大渡河開車到瀘定橋，但在姑咱鎮(zhèn)之前，被攔下了。我們在河邊局促繁囂的小鎮(zhèn)上過夜，川菜川音，簡陋的賓館，還有街上閃爍的“精水灣”洗浴中心招牌，一派為持續(xù)數(shù)年的大工程工人提供全方位服務(wù)的野鎮(zhèn)荒景。這樣版本的“赤誠相對”當(dāng)然不是我喜歡的那種星空鄉(xiāng)野，卻是一種頑強的人類索求罷了。

又過了好幾年以后，當(dāng)年和我一起走過雪山的大律師打電話告訴我：“我又從那條路過了，我們洗過的那個溫泉，已經(jīng)被勤勞勇敢的四川人開發(fā)收票了?！?/p>

這當(dāng)然是不可避免的。假溫泉都那么多，在一條旅途之路上的溫泉又怎么可能避免被占為己有的命運？好在所謂的旅途之路，通常不過是車流的大道，總有些可愛的自然溫泉依然藏身于國道和省道之外的徒步小徑中。就像在云南，高黎貢山兩邊，密密麻麻的，仍有一些溫泉藏身于茂密的森林之中。如果你只知道怒江邊上洗浴的傈僳族老人，那只能說明你還沒有接觸到森林的一片衣角。

橫斷山脈就是溫泉的極富之地。從東北的大渡河開始，一直到西南的高黎貢山，山窮水盡疑無人，林中卻是熱湯池。