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    金口,泡酥酥的“生炸丸子”

    2018-04-20 03:51:36曾慶偉
    關(guān)鍵詞:金口魚菜魚丸

    曾慶偉:武漢市人,作家、美食評論家,現(xiàn)任《炎黃美食》雜志總編輯、武漢散文學(xué)會副秘書長、武漢餐飲業(yè)協(xié)會副秘書長、武漢炎黃文化研究會美食文化委員會主任。已出版《楚天談吃》《味蕾上的鄉(xiāng)情》等書籍多部。

    與粵、川、魯、淮揚四大傳統(tǒng)名菜系的名頭相比,湖北菜可謂是無名小卒。但湖北廚師有一樣手藝讓各個菜系的廚師都高看一眼:他們有本事把魚丸做得花樣百出,滋味鮮美。我個人對湖北傳統(tǒng)魚丸菜情有獨鐘,無論是哪一種烹飪方法制作的魚丸菜,我都是百吃不厭,喜愛有加。

    可看成是上天發(fā)給我的福利,在距我工作的地方不過百米,有一家在武漢因擅做長江魚鮮而聲名響亮的餐廳——“謝記老金口漁村”。因各種宴請的理由,隔三差五,我都有抬腳出了辦公室,走不了三兩分鐘,就能邁進“謝記老金口漁村”那扇古樸大門的機會。

    把“謝記老金口漁村”說成是那些嗜吃長江魚鮮饞貓們的福地肯定不為過。來這里可以吃上越來越鮮見的長江野生油筒魚、江鰍、刨花魚、胭脂魚、大白刁、黃顙魚、鯉魚等等,把這些很少有人能夠認(rèn)全的江鮮或清蒸,或紅燒,或汆湯成菜,總有一款魚菜的美味讓你流連忘返。但我時常惦記“謝記老金口漁村”的真正原因,只有我自己最清楚:吃長江魚鮮算是順便,我真正在意的,是這家餐廳的招牌菜——“生炸魚丸”。倘若吃到的是店老板加廚師長謝修文親理的菜饌,我這一餐飯便成了一次美食品鑒活動了。

    我所了解的謝修文是一個土生土長的金口人,打小在長江邊長大,對長江里的各種江鮮比常人有更多的了解和認(rèn)識。年輕時在本埠和廣東、四川等地做廚師的多年經(jīng)歷,讓他對以不同流派的烹飪技法烹制長江魚鮮別有感悟,憑著一雙巧手烹飪的長江魚鮮,俘獲了一大幫吃貨們百般挑剔的味蕾。

    “生炸魚丸”在武漢餐飲市場不算多見,它與湖北各地我們熟知的以清水汆熟的魚丸完全不同。喜歡吃“生炸魚丸”的習(xí)俗也不是武漢市各中心城區(qū)的飲食傳統(tǒng),而是在遠(yuǎn)離武漢中心城區(qū)的江夏區(qū)金口鎮(zhèn)和嘉魚縣牌州灣一帶流行。

    武漢市江夏區(qū)的金口古鎮(zhèn),以金水河流入長江口岸而得名。金口在古代也叫涂口,春秋戰(zhàn)國時集市已成雛形。長江流至金口,因撩花石的阻撓,使江水在這一帶形成回流,給古鎮(zhèn)的世代居民貢獻(xiàn)了豐富多樣的各種魚蝦。因此之故,長江魚鮮以其鮮美絕倫的味道為金口居民所熟悉且迷戀終生。于是,居住于魚米之鄉(xiāng)的金口人家,隨便哪家的主婦煮夫幾乎都能燒出一手好魚菜,尤其是逢年過節(jié)時炸制的“干炸魚丸”,成為每家必備的待客佳肴,那些對廚藝有更深造詣的人家,做出一整桌江鮮宴席也不算奇事。

    在金口古鎮(zhèn),“生炸魚丸”是一款有故事的菜,相傳它的源起與晉代名人、中國第一位田園詩人陶淵明有關(guān)。東晉末,陶淵明乘舟回江陵,曾在涂口住宿,且留下詩篇《辛丑歲七月赴假還江陵夜行涂口》。相傳陶淵明小住金口期間,早起看“孤帆遠(yuǎn)影碧空盡”的江景,夜晚賞“星垂平野闊”的奇觀。接近中午時分,常去最具人間煙火味的集市轉(zhuǎn)悠。細(xì)心的他觀察到漁民每日從長江里捕撈了大量的魚蝦,送到集市擺攤出售。但魚攤的供求嚴(yán)重失衡,天氣炎熱,沒賣完的魚到了正午時便被魚販倒進垃圾丟棄掉。

    金口鎮(zhèn)的居民,一直依照傳統(tǒng)的煮、燒、蒸之法烹燒魚菜。陶淵明住宿的客棧,每日里供應(yīng)的魚菜也不外乎,這不免讓見多識廣、能吃會做的“資深吃貨”陶淵明感覺膩味。一日,他讓店主把廚師找來,問他們:“為什么每天就吃這幾樣魚菜,難道就不能弄點新樣菜嗎?”廚師答:“我們這里只會這樣做菜,客官如想吃新樣菜,那只能自己動手。”陶淵明說:“那我來試試?!闭f著,接過廚師遞過來的廚師行頭、炒勺,在灶房里披掛上陣。他順手撿了一條草魚,將魚肉剁成茸;又從案板上取了一塊五花豬肉,也剁成了茸,然后以魚肉茸多和豬肉茸少的比例將兩者混合攪拌。

    現(xiàn)在大詩人轉(zhuǎn)眼成了大師傅,陶淵明把鍋支在爐子上,倒進食用油,讓油溫慢慢升起。這時騰出手來,將魚和豬肉攪成的茸,用手團起一個個的球狀,又一個個地下入油鍋中炸制,不一會兒,金黃色的肉球球放大了兩三倍,一個個浮在油鍋面上,然后陶先生用竹筷將肉球球夾起,放在碗里。廚師不解,問陶先生:“這菜叫什么,能吃么?”陶淵明答:“這個菜叫‘生炸魚丸,好吃著呢?!闭f著,陶先生像師傅指揮徒弟般吩咐廚師拿來醬油、醋,切好姜絲、蔥花,做成蘸料,每人一雙長筷在手,夾起一個,放入碗里,蘸上調(diào)料,拈起魚丸放進嘴里。魚丸泡酥肉坨,魚肉肉質(zhì)細(xì)膩滑嫩,炸制的魚丸附上一層淡淡的油香,蘸上一點現(xiàn)制的姜絲醋調(diào)料,清口解油膩,一口一個魚丸,魚中有肉香,肉中有魚味,客棧老板和廚師根本不想停下口來。

    廚師佩服得不得了,說:“我愿意拜先生為師,不知先生愿不愿意收我為徒?”陶淵明說:“收徒就算了,但我可以教你做‘生炸魚丸。”陶淵明盡心盡責(zé)地教,客棧廚師巴心巴肝地學(xué),待陶淵明離開金口時,客棧廚師已經(jīng)把“生炸丸子”的手藝學(xué)得透熟。這個客棧廚師也是古道熱腸,但凡有當(dāng)?shù)鼐用袂蠼逃谒?,他便手把手地教,直到對方學(xué)會為止,且分文不取。久而久之,“生炸魚丸”成了在金口鎮(zhèn)普及率最高的魚菜,逢年過節(jié),凡有紅白喜事的宴席,“生炸魚丸”是席面走菜的重頭戲。

    因為“生炸魚丸”取材寬泛,各種魚肉都能夠制成魚丸,只是不同的魚有不同的口感而已。自從“生炸魚丸”在金口流行,當(dāng)?shù)貤夢~的現(xiàn)象比過去少了許多。近兩千多年過去了,“生炸魚丸”的飲食習(xí)俗隨著金口鎮(zhèn)的人口流動傳播開去,一直延續(xù)至今……

    “謝記老金口漁村”的“生炸魚丸”能讓我上心,是有道理的。首先這道菜的選材嚴(yán)格。魚丸用的是7斤以上的草魚和土豬五花肉制成。這種草魚不管冬夏,每天都由采購在天剛麻麻亮?xí)r直接去漁民船上采買,魚是活蹦亂跳的魚,以保證剁出的魚茸滑嫩。草魚肉剔下后,用刀背剁成泥待用。豬肉茸則選用通山縣特產(chǎn)的土黑豬的五花肉剁成,以保證肉茸的鮮香味道。其次,嚴(yán)格遵守操作程序烹飪。魚茸與肉茸之比為8比2,蔥姜汁、蛋清等也按比例混合在魚茸和肉茸里,在盛器中用手順時針攪拌,使混合魚肉茸上勁。油鍋上火燒至四、五成熱,將魚肉混合茸團成丸子下入油中,炸至表面呈金黃色時撈出,控凈油,裝盤。

    “生炸魚丸”的裝盤也能讓人的眼睛一亮:精巧的柳長編就的筐,筐里墊一張隔油紙,泡酥酥的魚丸子堆在筐內(nèi),泛著誘人食欲的油亮色。隨柳條筐一同上桌的,還配有一個小白瓷碗,碗內(nèi)是用生抽、陳醋、姜絲配好的澆料?!吧~丸”有兩種吃法:有澆調(diào)料吃的,也有不澆調(diào)料吃的。我個人不太喜歡澆調(diào)料吃“生炸魚丸”,原因是醬油、醋的重調(diào)料味道,多多少少會掩蓋魚丸的本味。但不管是哪種吃法,吃進嘴里泡酥肉坨的快感,絕對讓人記憶深刻!

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