合體女時裝兩片插肩袖的結(jié)構(gòu)處理

賀小紅

袖子是服裝結(jié)構(gòu)中的重要組成部分，對服裝的整體造型影響較大。插肩袖，是一種袖子與衣身肩部相連的袖型結(jié)構(gòu)形式，覆蓋著整個肩部和袖子。而插肩袖在我國寬松的服裝上用得較多，人們普遍認(rèn)為插肩袖的造型不美，肩部有擴張感，給人一種肩寬背厚的感覺，而且在腋下有較多余量的堆積，視覺上不如裝袖那樣平挺、精神，與合體衣身不符。其通過袖山與袖窿的變化和袖子不同的分割形式，可構(gòu)成不同的造型效果，如插肩袖、半插肩袖、肩章袖、連育克袖、連袖等。

近年來服裝流行合身適體，與此匹配的插肩袖相應(yīng)的也是合體的瘦型，而在現(xiàn)有的合體插肩袖結(jié)構(gòu)處理中，一般都是根據(jù)經(jīng)驗先確定袖中心線的傾斜度，再確定袖山高，然后根據(jù)袖窿的造型結(jié)構(gòu)，確定身袖交叉點，進行袖山弧線的繪制，確定袖肥。在此類結(jié)構(gòu)設(shè)計中，主要設(shè)計參數(shù)是袖中心線傾斜角和袖山高。如在一片插肩袖中，一般將前袖山中線的傾斜角度通常在65～46度之間，后袖山中線的傾斜角度通常在65～46度之間，兩者的差值為11度，最大極限為66度；將肩線在基本型紙樣基礎(chǔ)上不變,或向上抬高0.5～0.7 cm；同時為避免袖子過肥，袖山高進行相應(yīng)地加大，袖窿深在原型基礎(chǔ)上再加大5～15 cm；另外袖符合點在胸寬線、背寬線上，上下位置在1/2袖窿深點，再向下移2～3cm，且后身的符合點高于前身。

插肩袖從寬松到合體，其結(jié)構(gòu)上發(fā)生了變化。寬松的插肩袖受手臂形態(tài)的制約較少，其袖型具有直線特征，而合體的插肩袖要求符合手臂形態(tài)，具有曲線特征，因而必須進行比寬松型更復(fù)雜的結(jié)構(gòu)處理。如將其變化成兩片插肩袖或三片插肩袖結(jié)構(gòu)，使袖子的輪廓符合人體手臂的形態(tài)。本文試圖通過不同的方法對合體女時裝的兩片插肩袖作一些結(jié)構(gòu)處理實驗，以期使插肩袖更好地運用到合體女時裝中，為服裝添加風(fēng)采。

圖1 插肩袖合體女裝款式圖

1 實驗

1.1 實驗準(zhǔn)備

采用如圖1所示的款式進行實驗，首先運用新文化原型進行制版，制版所設(shè)定的具體固定參數(shù)為后中長58cm，胸圍92cm，腰圍72cm，袖長56cm，袖口圍22cm，肩寬38cm。

1.2 實驗方法設(shè)計及紙樣繪制

1.2.1 在合體兩片袖基礎(chǔ)上補回前后片插肩部分分割的量

1)根據(jù)款式將前后片袖窿切進去一個量，并畫出插肩分的造型；

2)將此部分移動到合體兩片袖的袖山位置；即在合體兩片袖原型進行泡泡量的加放，然后補回前后片切掉的量；

3)旋轉(zhuǎn)前后插肩部分的造型至袖山加放泡泡量的位置以完成袖山縮褶量的處理，找到切割的位置畫順袖山弧線。

通過以上步驟可以繪制出如圖2所示的樣衣結(jié)構(gòu)圖。

1.2.2 在合體一片袖基礎(chǔ)上變成兩片插肩袖

兩片插肩袖的袖身狀態(tài)與裝袖的一片袖的袖身狀態(tài)時一樣的，如果要做成合體的袖子，則可利用裝袖的一片袖轉(zhuǎn)換成兩片袖的紙樣設(shè)計原理，將一片袖袖子進行切割轉(zhuǎn)省，袖片互補方法得到。

1）繪畫出合體一片袖的結(jié)構(gòu)圖（見圖3）；

2）將前后插肩袖的形狀移動到袖子相應(yīng)的部位；

3）在一片袖中切割出兩片袖，通過閉合袖肘省得到小袖片的形狀，然后將大袖片進行袖山縮褶量的加放（見圖4）。

通過以上步驟可以繪制出如圖5所示的樣衣結(jié)構(gòu)圖：

1.2.3 在45度中性插肩袖的基礎(chǔ)上變化成兩片插肩袖

圖2 第1件樣衣的結(jié)構(gòu)圖

圖3 第2件樣衣合體一片袖紙樣

插肩袖結(jié)構(gòu)的一般處理方法是直接在前后片基礎(chǔ)上進行插肩袖的造型，根據(jù)手臂運動規(guī)律一般采用45度傾斜的袖中斜線。而根據(jù)袖斜線對插肩袖的結(jié)構(gòu)影響原理，合體的兩片插肩袖則可以通過加大斜度等方法進行處理。

1）繪畫出普通一片袖的結(jié)構(gòu)圖，并將一片袖的前后片提取出來（見圖6）；

2）根據(jù)款式將肩端點進行3cm偏移，通過新的肩端點，根據(jù)合體服裝的一般規(guī)律，設(shè)置前袖中斜線角度為64度，后袖中斜線角度為61.5度，將一片袖的前袖和后袖分別移至前后片（袖山中點與偏移的肩端點重合，袖中線與衣片的袖中斜線重合）（見圖7）；

3)調(diào)整袖子，使其與插肩的袖籠吻合點重疊（見圖8）；

圖4 第2件樣衣兩片插肩袖的變化過程

圖5 第2件樣衣的結(jié)構(gòu)圖

圖6 提取一片袖的前后片袖

圖7 將一片袖移至前后片相對應(yīng)的位置

4）延長前后袖中斜線做袖山頭的縮褶處理，同時在前后插肩袖基礎(chǔ)上切割出兩片袖（見圖9）。

通過以上步驟可以繪制出如圖10所示的樣衣結(jié)構(gòu)圖。

1.3 樣衣制作

圖8 調(diào)整袖子，使其余插肩的袖籠吻合點重疊

圖9 將袖子進行縮褶處理并分割出兩片袖

圖10 第3件樣衣的結(jié)構(gòu)圖

服裝材料固定為白坯布。為減少誤差，所有樣衣的制作由同一人在同一臺縫紉機上車縫，縫制時嚴(yán)格按照凈縫線縫合，嚴(yán)格按凈縫縫制，并對衣身進行了整燙處理，不對其進行工藝歸拔。制作過程略。

2 合體女時裝的兩片插肩袖不同方法的實驗結(jié)果與分析

真人穿著樣衣，觀察靜立狀態(tài)下、手臂自然下垂時正面、背面、側(cè)面的著裝效果，對4件樣衣進行比較，對穿著者進行詢問。

通過實驗研究，合體插肩袖應(yīng)是合體袖與合體衣身的互借關(guān)系，因而通過合體衣身與合體兩片袖互借，可獲得合體插肩袖的紙樣。

方法一獲得的插肩袖造型漂亮，而且活動量也較好，只是繪制兩片袖紙樣時，袖山吃勢需控制在2.5cm左右，泡泡量的控制也有要求。方法二和三袖子造型無前種好，而且在肩部位置形成多余的皺褶，方法三的袖子將手臂斜抬時不是很舒服，活動量小。

圖11 第1件樣衣（方法一）

圖12 第2件樣衣（方法二）

圖13 第3件樣衣（方法三）

3 小結(jié)

本文從合體一片袖、合體兩片袖和插肩袖的結(jié)構(gòu)原理出發(fā)，通過3種方法對合體兩片插肩袖的造型結(jié)構(gòu)處理進行了詳細(xì)的研究。通過實驗研究發(fā)現(xiàn)，合體插肩袖應(yīng)是合體袖與合體衣身的互借關(guān)系,因而通過合體衣身與合體兩片袖互借，可獲得合體插肩袖的紙樣。在合體兩片袖基礎(chǔ)上補回前后片插肩部分分割的量所獲得的插肩袖造型非常漂亮，并且該方法不受面料選擇的限制，因此應(yīng)用范圍較廣。在繪制兩片袖紙樣時，袖山吃勢需控制在2.5cm左右，泡泡量的控制也有要求。在合體一片袖基礎(chǔ)上變化成兩片插肩袖，以及在45度中性插肩袖的基礎(chǔ)上變化成兩片插肩袖，這兩種處理方法造型沒有第1種效果好,而且在肩部位置形成多余的皺褶，且手臂斜抬時不是很舒服，活動量小。

總的來說，3種合體兩片插肩袖不同的結(jié)構(gòu)處理方法所產(chǎn)生的效果各不相同，并且每種處理方法均有其優(yōu)劣，所適用的領(lǐng)域也不大一樣，但是對企業(yè)生產(chǎn)和教學(xué)均有較好的借鑒意義。

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[2]滕洪軍.插肩袖前后袖中線斜度關(guān)系探討[J].四川絲綢，2005（1）:42-43.

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