傳統(tǒng)繪畫中的服飾文化信息研究

賈旭

[摘? ? 要]唐代人物畫的藝術(shù)特征體現(xiàn)出大唐的盛世之音，具有極高的藝術(shù)魅力和歷史價(jià)值。探索唐代著名畫家代表人物畫作品中的服飾特征，從中提煉與傳統(tǒng)服飾的共性和差異，再從客觀的視角加以提煉，成為總結(jié)唐代人物畫中服飾文化信息和對(duì)其進(jìn)行價(jià)值研究的重要途徑。

[關(guān)鍵詞]人物畫;傳統(tǒng)服飾;周昉;服飾文化信息

[中圖分類號(hào)]? ? G71? ? ? ? [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]? ? A? ? ? ? [文章編號(hào)]? ? 1674-6058（2019）12-0089-02

一、周昉與《簪花仕女圖》

周昉，唐朝京兆（今陜西長安）人，貴族出身，官職已達(dá)到越州與宣州長史。他擅長貴族人物肖像及佛道圖像的繪畫，其中以仕女畫最具代表性，當(dāng)時(shí)譽(yù)滿京師，成為晚唐時(shí)期極杰出的畫家。周昉的作品中對(duì)服飾細(xì)節(jié)、質(zhì)感的詮釋頗為精細(xì)，花紗外衣面料輕薄透明，人物皮膚豐盈水嫩剔透，翎毛輕飄，發(fā)飾璀璨。

《簪花仕女圖》是唐朝妃嬪富裕、奢侈、悠閑生活的地方縮影，畫中的背景中并沒有花圃庭院，描繪的是五位嬪妃和一位侍從。她們頭梳高髻戴簪花，面部妝容濃暈蛾翅眉，服裝質(zhì)感薄透以紗為主，胸部袒露，身形豐盈，將中唐仕女形象展現(xiàn)無遺。

二、《簪花仕女圖》中的服飾形制特點(diǎn)與配色

1.襦裙及色彩

畫中嬪妃們多著紅色長裙。在服裝造型款式方面，唐代女子的裝束多以襦裙為主，基本服裝款式造型還包括衫、裙、襖等。在服裝色彩方面豐富之極，以紅色裙為最多。唐代短襦或長衫的領(lǐng)型以無領(lǐng)為主，領(lǐng)圍線的造型不斷發(fā)生變化，形成圓領(lǐng)、方領(lǐng)、 V形領(lǐng)和直領(lǐng)等，至盛唐時(shí)期以后發(fā)展成袒領(lǐng)。盛唐時(shí)期以后，女裝袒胸為這個(gè)時(shí)期的時(shí)尚潮流，領(lǐng)圍線低至能露出乳溝，在服裝款式造型變化上大膽開放，可見儒家經(jīng)典中嚴(yán)格的身體遮蓋要求沒有得到充分遵守，這在中國古代高度的禮法中是前所未有的。圖中嬪妃衣服面料輕薄、透明，形制為質(zhì)地非常輕薄的絹、輕容或花紗材質(zhì)的大袖衫羅衫，內(nèi)衣的面料上有使用了撮暈纈工藝的團(tuán)花圖案。畫中幾位嬪妃及侍女都穿有長裙外披紗罩衫，其袖幾乎長可拖地。這樣的襦裙線條優(yōu)美纖長，唐代女裙將裙腰節(jié)線提高至腋下，并將群片裁成六幅、八幅、十二幅等，目的是為了顯露自己豐滿的身材。

從畫中可看出裙子的主色調(diào)為暖色系，紅色、黃色、紫色居多，還帶有綠色與白色等。紅色石榴裙是這一時(shí)期服裝款式、色搭配潮流的代表。從李白詩“移舟木蘭棹，行酒石榴裙”，萬楚《五日觀妓》詩“眉黛奪將萱草色，紅裙妒殺石榴花”中皆可看出當(dāng)時(shí)風(fēng)尚?？梢娙宋锂嬛兴从吵龅姆b款式是較為真實(shí)的。

2.帔帛

帔帛通常為上面印畫各種花紋的輕薄紗羅，是一種古代女子的服裝款式造型，盛行于隋、唐、宋時(shí)期。唐代女子穿搭帔帛的方式是以一條長長的帛巾半環(huán)繞披搭在肩部或背部，并從肩膀兩側(cè)上臂處向手臂內(nèi)側(cè)垂下，造型仙姿飄逸。畫中可見幾位嬪妃皆身著帔帛，色調(diào)豐富，以暖色系的紫色、朱膘色與黃色為主，還帶有白色等。

《中華古今注》稱：“女人披帛，古無其制。開元中，詔令二十七世及寶林、御女、良人等，尋常宴參侍令，披畫披帛，至今然矣。至端午日宮人相傳，謂之奉圣巾，亦曰續(xù)壽巾、續(xù)圣巾，蓋非參從見之服?！痹陉兾髑h李山蕙墓壁畫、唐墓壁畫、陶俑和顧閎中《韓熙載夜宴圖》中，都可以見到女子身上穿著衣服的袖口偏窄，長裙腰節(jié)線處理在胸部位處束系，并在肩背上披搭一條長長的帔帛從兩側(cè)肩部垂下。這樣走起路來，不時(shí)飄舞，非常唯美。

3.發(fā)髻與面妝

畫中幾位嬪妃頭梳高髻戴簪花，面部妝容濃暈蛾翅眉，服裝質(zhì)感薄透以紗為主，袒露胸部，體態(tài)豐腴。《中華古今注》稱：“自古之有髻，而吉者，系也。女子十五而笄，許嫁于人，以系他族，故曰髻而吉。周文王又制平頭髻。昭帝又制小須變?nèi)棍佟Ｊ蓟试t后梳凌云髻。三妃梳望仙九鬟髻，九嬪梳參鸞髻。至漢高祖，又令宮人梳奉圣髻。武帝又令梳十二鬟髻，又墮馬髻。靈帝又令梳瑤臺(tái)髻。魏文帝令宮人梳百花髻、芙蓉歸云髻。梁天監(jiān)中，武帝詔宮人梳回心髻、歸真髻，作白妝，青黛眉，有郁髻。隋有凌虛髻、祥云髻。隋大業(yè)中，令宮人梳朝云近香髻、歸秦髻、奉仙髻、節(jié)暈妝。貞觀中，梳歸順髻?！?/p>

中國各個(gè)朝代女子發(fā)髻樣式最為多姿多彩的時(shí)期是在唐代的近三百年間。唐代的主要發(fā)髻樣式有高髻、反綰髻、螺髻、鳳髻、半翻髻、拋家髻、烏蠻髻、寶髻等。

李芽在《中國歷代妝飾》中把畫中女子的妝容定義為“白妝”，此妝在隋、唐兩代一度流行。不過，這種白妝很少出現(xiàn)。因?yàn)橥ǔＣ袼锥Y儀要求民間女子哀悼時(shí)才畫白色妝容。白居易便為此賦詩：“最似孀閨少年婦，白妝素袖碧紗裙?！痹圃凇吨袊b史》中稱：“唐代女子的面妝名目多且多變，除用鉛粉胭脂之外，又加承襲六朝的花鈿、額黃，與面頰緊靠鬢發(fā)處施斜紅，若新月牙樣子;嘴角酒窩間加面靨，初時(shí)為兩小圓點(diǎn)，盛唐后逐漸變大，又有花鳥禽獸諸多紋樣，仿西域邊陲胡妝。畫眉點(diǎn)唇并非唐女首創(chuàng)，但是其在眉唇上的新異可讓人嘆為觀止。初時(shí)流行闊眉;后流行濃且長之式;玄宗時(shí)候尚細(xì)與淡;中晚唐時(shí)候眉則作八字低顰，但《簪花仕女圖》中女子也有短促而斜上如蛾翅者。”

4.步搖與花冠

據(jù)《中華古今注》：“榛木為笄，笄以約發(fā)也。居喪以桑木為笄，表變孝也。皆長尺有二寸。沿至夏后，以銅為笄，于兩旁約發(fā)也，為之發(fā)笄。殷后服盤龍步搖，梳流蘇，珠翠三服，服龍盤步搖，若侍，去梳蘇，以其步步而搖，故曰步搖?！碑嬛袔孜粙邋^梳高髻戴簪花，面部妝容濃暈蛾翅眉，服裝質(zhì)感薄透以紗為主，袒露胸部，體態(tài)豐腴。開元、天寶間，蓬松大髻、濃暈蛾翅眉與步搖釵皆趨于成熟。從畫里可見諸位嬪妃頭部梳有疏松的大髻，髻上佩戴著金玉碧翠步搖，已近于系列組合套裝，非常完整。這在唐代畫跡中絕無僅有。

花冠是用花朵裝飾起來的冠狀飾物。唐詩人張說《蘇摩遮》之二中的“繡裝帕額寶花冠，夷歌騎舞借人看”，白居易《長恨歌》中的“云鬢半垂新睡覺，花冠不整下堂來”，提到的就是這種花冠。白居易詩“一夜深色花，十戶中人賦”真實(shí)描寫出唐代流行栽種花卉，以魏紫牡丹與姚黃牡丹最為著名。反映在唐代中晚期人物畫作品中，可見女子頭戴花冠的不在少數(shù)。如《揮扇仕女圖》及佚名的唐舊稿《宮樂圖》，這些畫作大多與周昉有關(guān)聯(lián)。諸畫縱觀整體，畫面特征突出，人物形體造型比例準(zhǔn)確，兼有中晚唐時(shí)代較為寬博的服裝款式，面料花紋圖案多是唐代很流行的大撮暈纈團(tuán)花，畫面寫生的氣息較濃厚?；ü诓牧弦粤_帛為主且有一定的樣式，佩戴時(shí)與發(fā)髻密切結(jié)合，整體罩扣在頭上。至北宋時(shí)期，花冠的樣式已有很大變化，開始盛行佩戴真花，或者人造花，兼以羅帛、通草及其他原料制作。

《簪花仕女圖》中有幾位嬪妃頭戴的花冠近似于真牡丹，和背景襯托的玉蘭都是晚春時(shí)節(jié)開的花，但衣著卻反映出三伏盛夏的景象，服裝材料和形制皆為質(zhì)地輕薄的鮫綃、輕容或花紗大袖衫羅衫。畫中只有一女子頭戴蓮花，和背景花木比較不協(xié)調(diào)。但也可能有另一層含義，因?yàn)樯徎ㄏ笳髅利?、圣潔，是宗教和哲學(xué)代表性的花卉圖案。佛教對(duì)中國文化有極為深遠(yuǎn)的影響，在服飾方面，佛教藝術(shù)也影響了漢服飾形制和紋樣，這些都會(huì)對(duì)作者繪畫的構(gòu)思創(chuàng)作有一定的影響。

三、畫中人物服飾信息的歷史性與真實(shí)性

綜合來看，畫中有五處疑點(diǎn)不大符合實(shí)際情形。其一，嬪妃的發(fā)髻首飾已幾乎配套完整，服裝形制可謂薄、透、露，并不奢華，但頭上卻另外加了碩大的花朵裝飾，形成頭重腳輕的感覺，近似于畫蛇添足。其實(shí)婦女在頭上戴真花是在宋代開始流行的。筆者分析這種造型的可能性，即作為嬪妃都想得到帝王的寵愛，所以從衣服的薄露質(zhì)感、舞弄的身姿和夸張的頭飾看，有種爭奇斗艷的意味。嬪妃們都想要用當(dāng)時(shí)的審美理念吸引帝王的關(guān)注，從而得到恩寵。其二，畫里服飾的中衣所用面料圖案為平鋪的花紋，而人物身姿動(dòng)態(tài)少有與之相呼應(yīng)的褶皺關(guān)系。其三，此畫并非為寫生之作。以這樣的貴妃或嬪妃等為真人模特在現(xiàn)場作畫，在那個(gè)年代是不大可能的。貴妃、嬪妃屬于皇帝的后宮，也就是說只有皇上及侍候的太監(jiān)才能見到貴妃、嬪妃本人。畫家在創(chuàng)作此類仕女畫的時(shí)候，加入了主觀的創(chuàng)意思維，主要是為突出嬪妃奢華、閑散的宮廷生活，可能與現(xiàn)實(shí)人物服飾裝扮景象有所出入。其四，服裝面料有透露肌膚的質(zhì)感和背景的花木時(shí)令相比明顯很矛盾，衣料和嬪妃的動(dòng)作表情所展現(xiàn)出的是盛夏酷暑，而背景的玉蘭均為晚春開花。這是現(xiàn)實(shí)生活不應(yīng)有的現(xiàn)象。其五，圖中自左邊數(shù)起第二位嬪妃，她頸部所佩戴的金項(xiàng)圈壓在外衣之上，這種樣式的配飾在唐代和宋代都是絕無僅有的。沈從文曾在《中國古代服飾研究》中分析：“敦煌畫唐代婦女戴珠串多在衣裹貼身部分，而不見扁式項(xiàng)圈著于衣上。只有清初貴族婦女朝服常用。同式蛾翅眉及人物造型，在敦煌開元、天寶間唐畫中雖有例可證（如現(xiàn)在國外的絹畫《引路天王圖》中婦女，及敦煌壁畫《樂廷環(huán)夫人行香圖》中眷屬），但畫中其他條件卻不成熟。（清《皇朝禮器圖》中實(shí)有完全相同樣式的項(xiàng)圈）”圖4與圖5可證實(shí)唐代婦女的形象。所以，筆者認(rèn)為畫家作畫時(shí)極有可能加入了較多自己的主觀思維構(gòu)想，而且對(duì)當(dāng)時(shí)傳統(tǒng)女性服飾并不是非常的了解。

（責(zé)任編輯? ? 周侯辰）