符號(hào)學(xué)視野下的滿漢服飾文化融合*

王昱純，崔榮榮

（江南大學(xué) 紡織服裝學(xué)院，江蘇 無錫 214122）

服飾既是人們的日常生活用品，又是人們表達(dá)審美意趣和記錄生活的特殊語言，是傳承歷史和文明的重要載體。而符號(hào)作為人的創(chuàng)造活動(dòng)的產(chǎn)物，是歷史與文化的結(jié)晶。從此角度而言，服飾是典型的符號(hào)。

本文從符號(hào)學(xué)的角度出發(fā)，對(duì)清朝時(shí)期滿漢兩民族服裝的符號(hào)系統(tǒng)進(jìn)行分析解讀，挖掘出滿漢服飾文化的遞進(jìn)融合，梳理滿漢服飾的多層文化內(nèi)涵。

1 滿族服飾符號(hào)化能指元素

清朝，是以聚居在我國東北地區(qū)的滿族為主體而建立起來的我國最后一個(gè)君主專制的封建王朝。滿族是在努爾哈赤統(tǒng)一了女真各部落的基礎(chǔ)上形成的。與農(nóng)耕文明的漢族服飾對(duì)比，在結(jié)構(gòu)和材質(zhì)上都有著鮮明的差異。

1.1 裘皮的普遍使用

滿族歷居于東北的極寒地帶，過著狩獵、采集的生活。服飾最基本的功能是實(shí)用，因此滿族服裝的首要功能就是能夠保暖御寒。滿族的祖先肅慎人就以狩獵和馴養(yǎng)的方式獲取大量的豬皮、獸皮等，作為服裝的原材料。穿著皮衣、戴皮帽也是這一時(shí)期形成的穿著習(xí)慣。據(jù)《大金國志》卷三十九記載：“化外不毛之地，非皮不可御寒，所以無論貧富皆服之?！薄督ㄖ萋勔婁洝酚涊d建州女真“冬寒皆服毛裘?！盵1]崇尚裘皮成為了滿族服飾最鮮明的特征。即使之后入關(guān)，仍舊以皮毛為貴，對(duì)于滿族而言，這不僅是保暖的服裝材質(zhì)，也是一種身份和地位的象征。“女工所織”也只有麻布，不如漢族服飾的紡織材料豐富。

1.2 便于騎射狩獵的習(xí)俗

滿族世代居住在遼闊富饒的“白山黑水”的地區(qū)，這決定了他們服飾的形成和特征。滿族的服飾采用連體貫通的形制，即在腰節(jié)部位沒有裁斷，是由一塊布料直接裁剪而成。上下一體的袍服除了具有避寒保暖的功效，而且便于穿脫和在馬上行動(dòng)，因此男女皆穿，與漢族的“上衣下裳”服裝形制有較大的區(qū)別。馬褂原本是滿族騎馬時(shí)穿著的服飾，是指套在長袍外的衣飾?！靶淇谄烬R，身長齊臍，前后左右四面開衩”。[2]《舊京瑣記》記載“馬褂長袖者曰臥龍袋。有中作半背形而兩袖異色者，滿人多著之”。[3]滿族的“箭袖”也是源于長期的狩獵活動(dòng)，袖口狹窄，呈馬蹄形，平時(shí)挽起利落方便，打獵作戰(zhàn)時(shí)放下保護(hù)手背不至于凍壞。此袖能夠更好的適應(yīng)北方冬季的狩獵以及勞作。

滿族男子的發(fā)式為“半去半留”，可以避免發(fā)式散亂，遮擋視線。清代詩人文昭有詩《題東峰二弟春郊布射小照》：“辮發(fā)高盤綠染袖，春風(fēng)扇物手初柔?！痹娋浜兔值膶?duì)應(yīng)印證了“辮發(fā)”有益于騎射。滿族婦女的天足和男子穿靴也是出于騎射的習(xí)俗。

1.3 崇尚自然的審美情趣

滿族服飾無論在服裝的結(jié)構(gòu)還是裝飾上都凝結(jié)了游牧民族特點(diǎn)和個(gè)性，帶有濃郁的自然風(fēng)格。滿族的生存環(huán)境，造就了滿族人對(duì)自然元素的偏好。早期的服飾圖案多以自然景物和動(dòng)物為主體，多用鹿、熊、馬等形象，呈現(xiàn)原始風(fēng)貌，充滿了人類的童真和稚氣。崇尚毛皮也是滿族在長期生活中養(yǎng)成了追求自然和原生態(tài)的審美習(xí)慣。

滿族婦女也十分講究頭飾，喜愛在發(fā)髻上纏上花朵。樸趾源在《熱河日記》多處記載了當(dāng)?shù)夭煌挲g、不同地位的女子插花習(xí)慣。不論年紀(jì)，插的多是充滿生氣、艷麗鮮活的花朵。

據(jù)《黑龍江外記》記載：“夏日婦女跣足，或劃襪行，然野花滿鬢，無老少。”滿族女子崇尚“天足”的自然和健康美感。滿族女子并不追求漢族女子的“三寸金蓮”，并毫不掩飾地聲稱：“民裝（指漢族女性裹小腳）哪有天足好?！盵4]

滿族在長期的游牧生活中凝結(jié)了質(zhì)樸自然的審美情趣，形成了滿族服飾的的獨(dú)特韻味。

2 清代服飾的發(fā)展

清代前期，漢族男子仍穿著明末的服飾，而皇太極在稱帝之后首先推行了滿族服飾，頒布了“剃發(fā)易服”的政策，明令公布“凡漢人官民男女，穿戴要全照滿洲式樣，男人不許穿大領(lǐng)大袖，女人不許梳頭纏足?！边@一政策觸碰了漢族人民的民族尊嚴(yán)，遭到了強(qiáng)烈反對(duì)，又因滿族的根基未穩(wěn)，因此在順治元年五月二十日的諭旨中說“自茲以后，天下臣民照舊束發(fā)，悉從其便?！钡@并不意味著此政策的完結(jié)，順治二年6月，因江南平定，就命令豫親王多鐸“各處文武軍民，自應(yīng)盡令剃發(fā)，倘有不從，軍法從事”。據(jù)《東華錄》記載，同月又諭禮部：“向來剃發(fā)之制，所以不即劃一，聽令自便，蓋欲天下大定，始行此制，今者天下一家，豈容違異，自今以后，京師內(nèi)外，限旬日盡令剃發(fā)?！盵5]

“剃發(fā)易服”的政策使得民族矛盾空前激烈，許多漢族官員紛紛上書，這才迫使清廷做出讓步，采納了金之俊的“十從十不從”建議。

2.1 清代男子服飾的發(fā)展

朝代的更迭意味著冠服制度的改革?！肚鍖?shí)錄》卷五記載：“予曾前因歸順之民無所分別，故令其剃發(fā)，以別順逆。”[6]

盡管清朝統(tǒng)治者從維護(hù)本民族利益的角度出發(fā)，堅(jiān)持本民族的服制，但在有些方面仍維持了漢族的服制。體現(xiàn)在男裝最明顯的就是袞服上的“十二章紋樣”以及“補(bǔ)子”的沿用。

十二章作為帝王禮服專用紋樣，是最高權(quán)利的象征。以十二章紋樣為代表的符號(hào)成為了中央集權(quán)頂峰的象征。朝服和袞服上的十二章紋樣也成為了滿漢服飾文化融合的一個(gè)明顯符號(hào)。自乾隆時(shí)期起，十二章紋樣就被和皇帝的袍服聯(lián)系在一起，賦予更深層次的符號(hào)意義。乾隆時(shí)期建立了一套完善的宮廷服裝制度，乾隆以本民族服飾為基礎(chǔ)，吸收了漢族服制，既堅(jiān)持本民族特色又融合漢族文化內(nèi)涵。我們?cè)凇肚甯咦谇锞皩懽謭D》、《觀畫圖》、《行樂圖》以及《臨項(xiàng)圣謨雪景圖》中看到的乾隆所穿戴的巾、帽和所穿的是漢族的服裝形制。[7]我們?cè)谇〉某嬒窈颓宄倪z留朝服中也發(fā)現(xiàn)了十二章紋樣的運(yùn)用。盡管乾隆曾經(jīng)強(qiáng)調(diào)要恪守滿族遺風(fēng)，但是在款式上堅(jiān)持，對(duì)于紋樣采取的態(tài)度是“潤色章身，即取其文，亦何必僅其式？”[8]由此可見，清朝中期滿漢融合的趨勢(shì)已經(jīng)開始初露端倪了。

乾隆時(shí)期清朝的服制形成了完善的體系，而清朝的補(bǔ)服作為文武百官的章服和公服，實(shí)質(zhì)上也借鑒了明朝官服的形制和內(nèi)容。據(jù)《明史·輿服志》記載，在明代洪武二十四年，規(guī)定文武官員常服的等級(jí)用補(bǔ)子來加以區(qū)分，官吏所著常服為盤領(lǐng)大袍，胸前、背后各綴一塊方形補(bǔ)子。清代基本沿襲了這一制度，也用補(bǔ)子來區(qū)別官職差別。文官使用飛禽，彰顯賢德的品質(zhì)，武官使用走獸，表現(xiàn)其勇猛。清朝的補(bǔ)服經(jīng)過了一個(gè)不斷吸收和發(fā)展的過程，呈現(xiàn)出符號(hào)化的趨勢(shì)，[9]不同的補(bǔ)服圖案用以劃分不同的官位品階，能夠起到識(shí)別官員身份的作用。雖然補(bǔ)服的形制承襲了明代的禮服制度，但是滿族使用的補(bǔ)服圖案與明代有很大區(qū)別，主要體現(xiàn)在動(dòng)物與云水形象的組織形態(tài)上。明代補(bǔ)服圖案有很大的文人畫氣息，動(dòng)物形態(tài)自由平衡，而清代補(bǔ)服圖案整體傾向于裝飾性表現(xiàn)，動(dòng)物變成了突出醒目的孤身形象，姿態(tài)也由動(dòng)感強(qiáng)烈轉(zhuǎn)向安穩(wěn)。這也說明了滿族對(duì)漢族文化并沒有全盤接受，而是與自身文化結(jié)合起來。[10]

2.2 清代女子服飾的發(fā)展

“十從十不從”政策的頒布使得漢族女性得以維持明朝時(shí)期的服制，滿漢兩族女性服飾并存。滿族女性服飾也從一開始的與漢族服飾保持距離到后期的接納并發(fā)生變化。

2.2.1 滿族女子服飾的演變

清朝統(tǒng)治者對(duì)滿族婦女所穿著無論是日常便服還是宮廷服裝都有嚴(yán)格的規(guī)定，明令禁止效仿漢族女裝。

滿族婦女受游牧民族的生活習(xí)慣影響，穿著極具民族特色的傳統(tǒng)袍服——旗袍。清朝初期出于實(shí)用目的，女子旗袍堅(jiān)持“瘦身窄袖”，入關(guān)之后受到漢族服飾“博衣寬袖”的影響。隨著清朝統(tǒng)治者逐漸對(duì)漢族文化的接受，女子服飾也受到了漢文化的影響，自覺引入“寬袖高底”。在制作工藝上也引入了漢族服飾精致繁復(fù)的工藝，清朝后期，旗袍的鑲邊還出現(xiàn)了“十八鑲”，比漢族女子傳統(tǒng)服飾工藝精湛。

滿族入關(guān)之后對(duì)于漢族女子的纏足風(fēng)氣嚴(yán)厲禁止，但民間的纏足之風(fēng)卻愈演愈烈。滿族女性學(xué)習(xí)漢族女性的“纏足”，以小腳為美就是“滿族漢化”的一個(gè)典型藝術(shù)符號(hào)，是滿族女性受到漢族女性的審美觀念的影響，滿族女性放棄天然樸素的“天足”，轉(zhuǎn)向追求漢族傳統(tǒng)審美中纖細(xì)美感，這是兩個(gè)民族之間審美的互相浸潤。

清朝時(shí)期的裙子多為漢族婦女穿著，滿族婦女除了朝裙之外一般不穿裙子。到了晚清時(shí)期，滿漢服裝文化相互交流，滿漢婦女皆穿。[11]滿族婦女效仿漢族服飾之風(fēng)愈加強(qiáng)烈，到了清朝中后期，甚至出現(xiàn)了“大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳?！?/p>

2.2.2 漢族女子服飾的演變

由于“十不從”的政策，漢族女子服飾在雍正時(shí)期仍舊延續(xù)明朝的款式，以襖、衫搭配束裙的上衣下裳形制為主。清后期又時(shí)興以褲子替代裙子。滿族女性的服飾也逐漸被漢族婦女所接受，富貴的漢族女子以穿著旗袍為時(shí)髦和地位的象征。

由于環(huán)境的改變和文化的交流，人們的審美情趣發(fā)生了變化，最先也最直接體現(xiàn)在服飾上。民族服飾最能體現(xiàn)一個(gè)民族的精神和性格，服飾的轉(zhuǎn)變體現(xiàn)了藝術(shù)的交流，滿族逐漸接受了漢族的審美，形成了特有的滿漢融合的裝飾語言。

3 滿漢服飾融合的符號(hào)解讀

民族文化之間的認(rèn)同是大勢(shì)所趨，民族服飾凝聚著民族的信念與審美取向，隨著時(shí)代的發(fā)展，民族的交流，必然影響著服裝的變異與流行。服裝的發(fā)展必然承載著傳承與融合，滿漢兩族的服飾文化相互影響，共同演進(jìn)。滿漢融合，實(shí)際上是禁令所無法禁止的。

3.1 “漢從滿制”的政治需求

統(tǒng)治者獲得統(tǒng)一的首要政策就是要從思想上和行為上控制人民。服飾作為符號(hào)，能通過符型傳達(dá)關(guān)于符號(hào)對(duì)象的訊息。因此從清初滿族統(tǒng)治者強(qiáng)令漢民剃發(fā)易服，并把是否接受滿族服飾看成是否接受其統(tǒng)治的標(biāo)志。

清朝統(tǒng)治者一方面從之前少數(shù)民族政權(quán)的案例中吸取教訓(xùn)，認(rèn)為他們是因?yàn)槌幸u了漢族服飾，被漢族同化而丟棄了本民族的特色和生活方式致使政權(quán)失敗。一方面是作為少數(shù)民族政權(quán)首要面對(duì)的問題就是各民族文化的差異而造成的矛盾，因此滿族需要通過強(qiáng)制灌輸本民族文化來達(dá)到統(tǒng)一。皇太極自入關(guān)時(shí)推行的“剃發(fā)易服”政策實(shí)質(zhì)上是滿族對(duì)漢族的征服，希望用自己的服飾來同化漢族，滿清統(tǒng)治者用強(qiáng)制性的手段迫使?jié)h族人民接受滿族的生活方式，從而達(dá)到逐漸取締漢族服飾的目的。服裝作為我們生活中最能直接傳達(dá)信息的符號(hào)，當(dāng)服裝達(dá)到了統(tǒng)一，滿漢之間的區(qū)分度縮小，至少在外表上的差異減少，減少可能動(dòng)亂反抗的可能性；同時(shí)用滿族服飾取締漢族服飾也能夠避免滿族被同化的危機(jī)，保持住滿族的特色。

服飾只是統(tǒng)治者鞏固少數(shù)民族統(tǒng)治權(quán)的工具。為了維護(hù)本民族服飾，無論是皇太極還是康熙、乾隆，他們對(duì)待漢服的態(tài)度都是拒絕。滿族統(tǒng)治者為達(dá)到融合而進(jìn)行的強(qiáng)制政策自然會(huì)造成斗爭(zhēng)，清政府強(qiáng)制推行的滿族服飾強(qiáng)制政策進(jìn)一步激化了兩個(gè)民族之間的矛盾，漢從滿制一開始是被迫的，血淋淋的融合。為了緩和民族問題，不得不采取降臣金之俊“十從十不從”的政策，這也為漢族服飾的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。經(jīng)歷了長期的發(fā)展過程，滿族服飾形制逐漸被漢族接受，滿漢融合的服飾成為了政治認(rèn)同的符號(hào)。

3.2 潛移默化的“滿族漢化”

清朝滿族處于國家統(tǒng)治地位，制定了嚴(yán)格的服飾體制，漢人對(duì)滿族服飾的學(xué)習(xí)實(shí)際上是政治需要。而隨著滿族統(tǒng)治者對(duì)漢族服飾文化的逐漸接受，出現(xiàn)了潛移默化的“滿族漢化”的現(xiàn)象。漢族作為我國的主體民族，且傳統(tǒng)漢族服飾具有文化上的多元性和包容性，所以出現(xiàn)了下層民眾服裝向上層階級(jí)的擴(kuò)散。滿漢融合的服飾文化解釋了服飾的傳播不受等級(jí)的局限，而是兩個(gè)民族文化相互滲透、相互作用的過程，它能夠推動(dòng)本民族傳統(tǒng)的服飾文化在傳承中煥發(fā)生機(jī)。

滿漢融合的服飾是民族認(rèn)同感的標(biāo)志。捷克美學(xué)家彼得·波格達(dá)列夫曾經(jīng)指出：“較之語言由說話者決定，民族服飾更是由穿著者所決定。通過注意他的服裝——經(jīng)常違反其穿著者的意愿——我們更容易確定它的穿著者的社會(huì)地位，他們的文化水平以及他們的趣味。[12]”不論是上層階級(jí)對(duì)于補(bǔ)服和十二章紋樣的“即取其文”，還是女性袍服形制向“寬衣博袖”靠近，都可以解讀出滿漢服飾文化漸進(jìn)式的融合。

結(jié)語

滿漢服飾不論男女和等級(jí)都存在不同程度的融合，從符號(hào)學(xué)的視角來看，滿漢服飾融合不僅是基于統(tǒng)治者政策下的被迫，更是作為歷史發(fā)展中文化發(fā)展的必然。對(duì)滿漢服飾的研究遠(yuǎn)不限于服飾審美，對(duì)于民族意識(shí)和政治背景的剖析對(duì)于我們研究中國傳統(tǒng)服飾文化有更深遠(yuǎn)的含義。