工布藏族服飾結(jié)構(gòu)的“單位互補(bǔ)算法”

陳 果 劉瑞璞

根據(jù)藏族方言區(qū)將藏族服飾劃分為三類：衛(wèi)藏服飾、康巴服飾和安多哇服飾①，每一類又包含了若干型，其中衛(wèi)藏服飾類又包括拉薩型、工布型、日喀則型、阿里型②。林芝古稱工布③，位于西藏自治區(qū)東南部，地處喜馬拉雅山、念青唐古拉山和橫斷山脈的交界處，平均海拔3000米左右，低海拔的自然環(huán)境與內(nèi)陸南方接近，但地形復(fù)雜、林密高濕、氣候宜人，被譽(yù)為“西藏的江南”。林芝地區(qū)獨(dú)特的氣候條件和自然環(huán)境，使生活在這里的藏族人民有著與其他藏區(qū)完全迥異的服飾風(fēng)格，形成了獨(dú)特的工布服飾文化。

目前學(xué)術(shù)界對藏族工布服飾的相關(guān)研究主要集中在服飾文化方面④⑤⑥，而缺少對其結(jié)構(gòu)的考物學(xué)研究。本文通過對田野考察中獲取的工布成套服飾樣本進(jìn)行全息的數(shù)據(jù)采集、測繪和結(jié)構(gòu)圖復(fù)原，發(fā)現(xiàn)用氆氌面料制成的工布服飾存在著古老的“單位互補(bǔ)算法”，與漢地古籍文獻(xiàn)《深衣考》中記述的“交解”裁剪方法異曲同工，這對于藏族服飾結(jié)構(gòu)圖譜的建立和研究具有重要的文獻(xiàn)價(jià)值和應(yīng)用價(jià)值。

一、工布服飾的樣貌特征

西藏林芝地區(qū)男女皆穿“古休”，古休由藏語音譯而來，意為無袖長袍。通常為氆氌制成，也用山羊皮、牦牛皮等獸皮。“古休”在2008年被列入國家級第二批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄⑦。古休的產(chǎn)生與林芝地區(qū)多雨、多林和氣侯溫暖有關(guān)，由于該地區(qū)雨水豐沛氣候溫和，居住于此的工布先民無過多的保暖需求，多在頭背加以保護(hù)，為此創(chuàng)造出了一種被稱為“加霞”的帽飾，它獨(dú)特的雙翅扇角裝扮形式有婚姻狀況的暗示。保護(hù)胸背部需將兩張獸皮在兩肩處簡單地縫合起來，這就是最原始的貫首衣，最初的“加霞”和“古休”也是由此產(chǎn)生的⑧，隨著藏區(qū)紡織業(yè)的發(fā)展，后來逐漸用氆氌代替。

圖1：全套工布藏族服飾（加霞帽、筒裙、貫首衣古休）

古休不同于其他常見的交領(lǐng)右衽長袖藏袍褚巴，而保存了貫首衣的基本特征，有氏族社會(huì)貫首衣的活化石之稱，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：第一，無接袖，便于散熱和雙臂自由活動(dòng)，衣身取三個(gè)氆氌幅寬，采用直絲拼接，這或許就是藏袍兼有鋪蓋功能的原始形態(tài)；第二，古休兩側(cè)并未縫合，是用腰帶捆扎后在腰以上部位形成兜囊，這與長袖藏袍兜囊有著相同的功能性甚至二者存在一定的傳承關(guān)系；第三，古休具有貫首衣特征，女裝古休配筒裙而不配邦典，古休腰部和四角采用雙翅型錦飾，用不同絲綢長腰帶系扎暗示婚姻狀況。

二、工布服飾的信息采集和結(jié)構(gòu)復(fù)原

在深入到西藏自治區(qū)林芝地區(qū)布久鄉(xiāng)珠曲登村進(jìn)行工布服飾考察時(shí)，村民藏族婦女扎吉為考察團(tuán)隊(duì)提供了她自己的全套工布服飾用于研究（圖1）。據(jù)扎吉介紹，制作這套工布服飾的氆氌是她用織機(jī)自己手工織成，并用古法制作成衣。扎吉演示了全套工布藏族服飾的完整穿戴過程（圖2），在征得其允許后，對包括筒裙、貫首衣、加霞在內(nèi)的全套工布服飾樣本進(jìn)行了圖像、數(shù)據(jù)和結(jié)構(gòu)的信息采集，獲得了重要的一手資料。這項(xiàng)工作不僅對后續(xù)的數(shù)據(jù)分析、結(jié)構(gòu)圖復(fù)原提供了重要依據(jù)，并在這個(gè)過程中通過排料復(fù)原實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)了古老的“單位互補(bǔ)算法”。

1、工布筒裙的信息采集和結(jié)構(gòu)復(fù)原

成套的工布服飾加上配服由筒裙、貫首衣、腰帶、“加霞”和藏靴組成，自成一體。其中筒裙和貫首衣均由氆氌制成，結(jié)構(gòu)獨(dú)特。筒裙由氆氌面料裁成五片，前后中各取一個(gè)整幅氆氌，左側(cè)片為前后連裁，右側(cè)前后各一片。兩側(cè)底擺有開衩。開衩和擺緣有金花錦邊飾，拐角處有三角形金花錦飾邊（圖1）。

圖2：全套工布藏族服飾的完成穿戴過程（穿筒裙、穿貫首衣古休、固定古休前片、固定古休后片、戴加霞帽）

從筒裙的結(jié)構(gòu)圖看，依然秉承藏袍“三開身十字型平面結(jié)構(gòu)”（圖5），故前后無中縫。居中氆氌前片寬49.5 cm后片寬48.6 cm，尺寸前后的不規(guī)則更說明其為手工織造。居中氆氌裙片的兩邊均為布邊，由此推斷氆氌幅寬在49 cm左右。兩側(cè)裙片上窄下寬，左側(cè)片為前后連裁，整個(gè)左側(cè)片上寬20 cm下寬37.6 cm，右側(cè)片前后分裁，右前片上寬8.8 cm下寬19.5 cm，右后片上寬9 cm下寬19.5 cm，實(shí)際腰圍為135.9 cm，下擺圍度為174.7 cm。裙長98.5 cm，下擺兩側(cè)開衩左側(cè)衩長14 cm，右側(cè)衩長17 cm，金絲緞邊飾寬為1.3 cm，筒裙標(biāo)本沒有里布，僅在開衩位置到底擺之間的部分附有5 cm寬的貼邊。根據(jù)采集數(shù)據(jù)完成工布筒裙結(jié)構(gòu)圖復(fù)原，整體呈梯形（圖3）。

2、工布貫首衣古休的信息采集和結(jié)構(gòu)圖復(fù)原

無論春夏秋冬，不分男女，工布人都會(huì)穿貫首衣古休，它是套在“對通”（立領(lǐng)大襟短上衣的藏語音譯）外邊用綢腰帶束扎的穿著方式，形成披掛胸背的狀態(tài)。女式古休通體寬度均大于肩寬，兩肩沖檐部分可以起到遮擋雨水的作用，使其沿著肩檐落下以免浸濕里衣。女式古休系扎后的衣長到腳踝以上，男式古休貫首衣系扎后的長度稍過膝蓋，這與安多和康巴地區(qū)的男女藏袍長度特征相吻合。長度的不同也決定了各自穿著方式的不同，女式古休系扎完腰帶后長度及腳踝，而男士古休系扎腰帶后下擺及膝，但都會(huì)通過腰帶系扎出前面的兜囊，這些特征與長袖交領(lǐng)藏袍都保持一致。

圖3：工布氆氌筒裙結(jié)構(gòu)圖復(fù)原（前片、后片）

圖4：工布貫首衣“古休”結(jié)構(gòu)圖復(fù)原

圖5：工布氆氌筒裙的單側(cè)縫結(jié)構(gòu)示意圖

從展開的貫首衣實(shí)物中觀察，通體氆氌面料，沿肩線展開后全長283 cm，從接縫上判定一件貫首衣古休由三幅氆氌拼接而成，中間兩幅氆氌寬度，兩側(cè)半幅氆氌依肩寬腰窄的需要裁成“工”字型，寬處12.5 cm左右，窄處4.5 cm左右。貫首衣整體結(jié)構(gòu)，下擺寬約60 cm，肩寬約59.2 cm，肩部與下擺到中間腰線的部位逐漸減小達(dá)到最小值44 cm，形成貫首衣的“魚型”結(jié)構(gòu)。橫開領(lǐng)15 cm，直開領(lǐng)19 cm。前片下擺起翹2.7 cm，后片起翹3 cm，形成微弧形的下擺。這些數(shù)據(jù)和結(jié)構(gòu)形態(tài)有何用意，需要做深入的結(jié)構(gòu)分析（圖4）。

三、工布服飾結(jié)構(gòu)的“單位互補(bǔ)算法”

在對工布筒裙和貫首衣古休進(jìn)行信息采集、測繪和結(jié)構(gòu)圖復(fù)原的基礎(chǔ)上，通過對結(jié)構(gòu)圖進(jìn)行的排料復(fù)原實(shí)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)它們普遍使用一種古老的“單位互補(bǔ)算法”。

1、工布筒裙結(jié)構(gòu)的排料復(fù)原實(shí)驗(yàn)

筒裙只有單側(cè)縫，左側(cè)片前后連裁，右側(cè)片為前后分裁（圖5），這樣的設(shè)計(jì)并非隨意為之，而是在一個(gè)單位氆氌幅寬范圍內(nèi)，通過互補(bǔ)算法適應(yīng)擺量和收腰結(jié)構(gòu)要求，且用盡布料。在排料復(fù)原的實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)，前后連裁的左側(cè)片和右側(cè)分裁的兩個(gè)側(cè)片通過倒置排列剛好能拼成一個(gè)整幅氆氌（圖6）。

2、工布氆氌筒裙與其它藏區(qū)織錦藏袍“單位互補(bǔ)算法”比較

工布氆氌筒裙的這種“單位互補(bǔ)算法”古老裁剪方法在藏服結(jié)構(gòu)中并不是孤例，而在整個(gè)藏區(qū)的服飾結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中被普遍使用。研究證明其它藏區(qū)普遍存在的單側(cè)縫織錦藏袍⑨所使用的裁剪方法與其如出一轍（圖7）。

從織錦藏袍結(jié)構(gòu)復(fù)原圖上可以看到，左側(cè)片為前后連裁，展開后上邊狹頭寬22 cm，下邊闊頭寬42 cm，從袖子的紗線和布邊之間的寬度可以推算出這件龍紋織錦藏袍的面料最大的幅寬約為70 cm，通過排料復(fù)原實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，三個(gè)側(cè)片根據(jù)“單位互補(bǔ)算法”，右側(cè)前后兩個(gè)獨(dú)立側(cè)片的狹頭寬分別為11.5 cm、11.4 cm，兩個(gè)獨(dú)立側(cè)片的狹頭加上連裁左側(cè)片的闊頭寬42 cm共為約65 cm，再加上三片左右兩側(cè)各1 cm的縫份共計(jì)6 cm，約等于70 cm織錦面料的布幅寬度。另一端，右側(cè)前后兩個(gè)獨(dú)立的側(cè)片闊頭寬分別為20 cm、19 cm，加上連裁左側(cè)片的狹頭寬22 cm共為61 cm，同樣加上三個(gè)衣片左右兩側(cè)各1 cm的縫份共計(jì)6 cm，相加的總和為67 cm，同樣接近一個(gè)布幅寬度。排料復(fù)原實(shí)驗(yàn)是依據(jù)標(biāo)本測量時(shí)采集到的三個(gè)側(cè)片的紗向和推測的布幅寬度來進(jìn)行的，剛好拼合成一個(gè)布幅（圖8）。大襟結(jié)構(gòu)比較特殊，與里襟有重合之處，所以側(cè)片數(shù)量與筒裙相比多出一片，若將大襟和里襟整體看做前片，織錦藏袍也同樣是一件一側(cè)連裁一側(cè)分裁的單側(cè)縫袍服（圖9）。通過比較證明織錦藏袍的側(cè)擺結(jié)構(gòu)與工布筒裙結(jié)構(gòu)采用同一種裁剪設(shè)計(jì)算法，即“單位互補(bǔ)算法”（圖6、圖8）。

圖6：工布氆氌筒裙結(jié)構(gòu)依據(jù)“單位互補(bǔ)算法”的側(cè)擺排料圖復(fù)原

圖7：織金錦水獺皮飾邊藏袍主結(jié)構(gòu)和里襟結(jié)構(gòu)復(fù)原圖

圖8：織金錦水獺皮飾邊藏袍結(jié)構(gòu)依據(jù)“單位互補(bǔ)算法”的側(cè)擺排料復(fù)原圖

既然這一古老裁剪方法普遍存在于藏區(qū)，對于工布服飾而言，不僅氆氌筒裙中采用了這種方法，貫首衣古休同樣秉承了這一技藝，且使用得更為巧妙和充滿智慧。

3、工布貫首衣古休的排料復(fù)原實(shí)驗(yàn)

貫首衣古休結(jié)構(gòu)居中左右各為兩個(gè)整幅氆氌，兩側(cè)的裁片呈“S”型裁剪，寬窄之比剛好是氆氌寬的3:1.若將兩側(cè)的裁片上下錯(cuò)開四分之一長度合并起來，剛好可以拼成一個(gè)氆氌幅寬，將左側(cè)片最寬的部位與右側(cè)片最窄的部位做“嵌入式”拼合，如左側(cè)片底擺寬度為12.6 cm，右側(cè)片最細(xì)的位置寬4.3 cm，二者相加約為16.9 cm小于一個(gè)氆氌幅寬，再加上縫份剛好拼成一個(gè)整幅的氆氌（圖10）。這種交錯(cuò)嵌入式的“單位互補(bǔ)算法”僅發(fā)現(xiàn)于貫首衣古休中，是因?yàn)樗墓δ芴厥?。這正說明在藏服結(jié)構(gòu)中，保存這種古老“單位互補(bǔ)算法”的普遍性，源自藏族先民“敬物尚儉”的樸素美學(xué)。然而在藏學(xué)文獻(xiàn)中目前無從考證，卻在漢地古籍《深衣考》中有相似方法的記載，可以確鑿地作為該古老方法的文獻(xiàn)證據(jù)。

圖9：單側(cè)縫織金錦水獺皮飾邊藏袍結(jié)構(gòu)示意圖

圖10：貫首衣古休結(jié)構(gòu)“單位互補(bǔ)算法”的排料圖復(fù)原實(shí)驗(yàn)

圖11：深衣下裳“交解”算法圖解（一幅乘六）

圖12：深衣下裳結(jié)構(gòu)圖復(fù)原

四、《深衣考》“交解”算法結(jié)構(gòu)圖復(fù)原實(shí)驗(yàn)

貫首衣古休結(jié)構(gòu)的“單位互補(bǔ)算法”在清代古文獻(xiàn)《深衣考》中有類似記載，稱為“交解”。清代黃宗羲所撰《深衣考》，屬于《四庫全書》第二十一卷經(jīng)部中的禮類內(nèi)容之一，從《深衣考》前面提要中的文字可以得知，先秦經(jīng)典《禮記·深衣》后經(jīng)朱子、吳澄、朱右、黃潤玉、王廷相五家進(jìn)行圖說，黃宗羲逐一對五家之說進(jìn)行了辟謬，所以《深衣考》主要是通過對前人關(guān)于深衣說法的糾正，從而試圖還原深衣傳統(tǒng)古法裁制的真實(shí)面貌。

《深衣考》在考證深衣下裳部分的裁制時(shí)，是這樣描述的：“裳六幅。用布六幅，其長居身三分之二，交解之，一頭闊六寸，一頭闊尺二寸，六幅破為十二，狹頭在上，闊頭在下，要中七尺二寸，下齊一丈四尺四寸。”⑩

按照他對下裳的裁制解讀，共用了六個(gè)全布幅，長度約占整個(gè)深衣衣長的三分之二，經(jīng)過“交解”的裁剪，形成一頭寬六寸一頭寬一尺二寸的直角梯形。按照幅寬二尺二寸計(jì)算[11]，還原黃宗羲的深衣下裳“交解”裁剪算法示意圖如圖11所示。

按照黃宗羲的說法，六幅下裳只有一種“交解”裁剪計(jì)算方法，產(chǎn)生12片的每個(gè)下裳衣片均為統(tǒng)一的直角梯形。經(jīng)過窄上闊下的兩兩對稱拼接，現(xiàn)復(fù)原深衣下裳的結(jié)構(gòu)圖如圖12所示。

在《深衣考》中，記述完下裳的裁剪和尺寸之后，有如下一段文字：“蓋要中太廣則不能適體，下齊太狹則不能舉步，而布限于六幅，兩者難予兼濟(jì)，古之人通其變，所以有交解之術(shù)也。世儒不察以為顛倒破碎，思以易之，于是黃潤玉氏有無裳之制，則四旁盡露，不得不贅以裾衽，王廷相氏增裳為七幅以求合乎下，則要中曠蕩又假于辟積，何如交解之為得乎?”

這段文字主要是解釋“交解”裁剪算法的智慧之處，通過一破為二和顛倒放置，實(shí)現(xiàn)了上狹下闊，剛好使得深衣下裳既保證了腰部的適體又滿足了下擺足夠的活動(dòng)量，是對“交解”裁剪算法功能性的最好詮釋。事實(shí)上“交解”原理可以產(chǎn)生無數(shù)個(gè)方案，這就是“通其變，所以有交解之術(shù)也”的道理，可見“交解”是實(shí)現(xiàn)深衣功用與節(jié)儉結(jié)合最有效的方法。然而，“交解”這種古老裁剪并沒有在漢族服裝歷史中保存下來，卻在傳統(tǒng)藏服結(jié)構(gòu)中普遍存在著，或是一個(gè)重要的科技史課題。

五、工布藏族服飾“單位互補(bǔ)算法”與《深衣考》“交解”算法的互證

“單位互補(bǔ)算法”簡單地來講，就是在一個(gè)單位布幅下實(shí)現(xiàn)多個(gè)布片的裁剪，并且在排料的過程中可以實(shí)現(xiàn)布片之間的無縫對接，即完成裁剪過后無廢料，真正實(shí)現(xiàn)零浪費(fèi)，達(dá)到了節(jié)儉的極致。而古籍《深衣考》中所記述的“交解”裁剪方法，是在一個(gè)單位布幅下完成兩個(gè)裙片的裁剪，兩個(gè)裙片通過上下倒置有效的利用了下裳即下裙的腰部小下擺寬大的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，排料的過程中同樣可以實(shí)現(xiàn)100%的用料率，故可以將《深衣考》作為工布藏族服飾結(jié)構(gòu)“單位互補(bǔ)算法”的文獻(xiàn)證據(jù)，這一發(fā)現(xiàn)，可以看出藏族服飾和漢地服飾在裁剪方法上都是出于節(jié)儉的動(dòng)機(jī)，通過多個(gè)布片的巧妙放置，最大程度的利用了面料，幾乎達(dá)到了零浪費(fèi)。尤其是工布藏族貫首衣古休的裁剪，雖然并沒有實(shí)現(xiàn)真正意義上的零浪費(fèi)，但是其巧妙的通過交錯(cuò)式嵌入實(shí)現(xiàn)單位互補(bǔ)的方法，是對“單位互補(bǔ)算法”的靈活運(yùn)用，體現(xiàn)了這一古老裁剪方法的多樣性和靈活性。

六、結(jié) 論

藏族服飾發(fā)展到吐蕃時(shí)代呈現(xiàn)出相對穩(wěn)定的狀態(tài)，并一直延續(xù)到今天，但仍具有區(qū)域性差異，工布服飾可以說是藏族服飾系統(tǒng)中較為獨(dú)特的一支，帶有上古的服飾形制信息，其普遍存在的古老“單位互補(bǔ)算法”在漢古籍《深衣考》中，以“交解”理論得到完整記錄，成為藏漢物質(zhì)文化交流或傳承的生動(dòng)實(shí)證。

在中華服飾系統(tǒng)中，大部分民族服飾已演變?yōu)閭鹘y(tǒng)象征物而不在日常生活中穿用，而藏族服飾卻始終作為常服沿用到今天沒有發(fā)生斷層，這與藏族固守亦俗亦教的生活方式有關(guān)，由于自古以來藏漢文化交流和傳承，古老的漢文化也被真實(shí)的保存下來。這種繼承借助了宗教力量，賦予了服飾以神力，使得服飾承載了藏民的一種精神寄托，“單位互補(bǔ)算法”得以如此穩(wěn)定的延續(xù)下來，成為藏族服飾充滿高寒域和宗教色彩的物質(zhì)技藝；成為中華服飾結(jié)構(gòu)譜系多元一體的范本。

工布服飾這種“單位互補(bǔ)算法”的古老裁剪，它們都是出于節(jié)儉的動(dòng)機(jī)，體現(xiàn)出了藏族先民“敬物尚儉”儒道思想的漢文化傳統(tǒng)和“萬物有靈”藏傳佛教理念在服飾上的同構(gòu)。表明裁剪不僅是一種簡單的裁剪方法，更是一種禮制和宗儀的表達(dá)。故此工布筒裙和貫首衣古休的“單位互補(bǔ)算法”節(jié)儉動(dòng)機(jī)比其他民族表達(dá)得更加淋漓盡致，因?yàn)樵谒麄兛磥恚安眉簟迸c其說是“術(shù)規(guī)”不如說是一種“儀規(guī)”?！皢挝换パa(bǔ)算法”賦予“交解”以多元一體的文化特質(zhì)，它始出“節(jié)儉”終歸“敬物”，即對“靈物”的敬畏，這或許是這種古老裁剪得以堅(jiān)持和傳承的重要原因。

注釋：

① 楊圣敏：《黃河文化叢書 服飾卷》，呼和浩特：內(nèi)蒙古人民出版社，2001年，第44頁。

② 安旭：《藏族服飾藝術(shù)》，天津:南開大學(xué)出版社，1988年，第45頁。

③ 姚兆麟：《工布及工布文化考述》，《民族研究》，1998年，第45頁。

④ 魏曉紅：《工布藏族特征及其文化內(nèi)涵》，《河南工程學(xué)院學(xué)報(bào)（社會(huì)科學(xué)版）》，2011年，第84頁。

⑤ 姚兆麟：《漫說工布及工布文化》，《中國藏學(xué)》，1998年，第125頁。

⑥ 魏曉紅：《西藏工布少數(shù)民族服飾文化研究》，《輕紡工業(yè)與技術(shù)》，2011年，第42頁.

⑦ 苑利、顧軍：《非物質(zhì)文化遺產(chǎn)學(xué)》，北京：高等教育出版社，2009年，第293頁。

⑧ 姚兆麟：《藏族文化研究的新貢獻(xiàn)——評<藏族服飾藝術(shù)>兼述工布“古休”的淵源》，《西藏研究》，1990年，第148頁。

⑨ 陳果、劉瑞璞：《秦簡交窬裁剪算法與藏袍古制結(jié)構(gòu)》，《紡織學(xué)報(bào)》，2017年，第109頁。

⑩ 黃宗羲：《深衣考》，北京：中華書局，1991年，第8頁。

[11] 許嘉璐：《中國古代禮俗辭典》，北京：中國友誼出版公司，1991年，第1頁。