西藏冰川影像記　總有一種圣潔讓你熱淚盈眶

李珩

西藏的冰川以宏大的規(guī)模和磅礴的氣勢令人嘆為觀止。數(shù)以千計的雪峰冰川。構(gòu)成了一條條壯美的冰川大道。我在拉薩定居，得以多次尋訪冰川。深深沉溺于它那夢幻般的美麗。

上圖為西藏冰川掠影，攝影師曾多次尋訪此地冰川，與之親密接觸，樂此不疲左圖為雅隆冰川，冰川冰形成初期是白色的，漫長歲月的雕琢使它變得晶瑩，透出藍(lán)色，顯得高貴又典雅。

其實在五年前，拍攝冰川對我而言還只是個虛無縹緲的夢。那時候，我還在北京做建筑設(shè)計師，時常通宵達(dá)旦地工作。很多次，在地鐵的暗色玻璃窗里，我看見自己疲憊麻木的神情，覺得自己就是鋼筋水泥城市里的困獸，在庸碌的生活中想要嘶吼卻找不到出口……后來的—個契機(jī)，攝影成為了我的出口。我義無反顧地辭職，逃離了喑啞難言的狀態(tài)，去往了藏地。就此與冰川結(jié)下不解之緣。

夜訪崗布冰川

2015年夏天我走川藏線，路過然烏湖附近，和一座叫做“仁龍巴”的冰川不期而遇：世界恍然只剩下了藍(lán)白兩種顏色，冰川蔓延至遠(yuǎn)方，白色鋪展開來望不見盡頭，頭頂?shù)奶炜胀赋黾兇獾乃{(lán)，與之呼應(yīng)的是冰縫里透出的藍(lán)色幽光，而天地?zé)o風(fēng)，萬籟俱寂。靜得只剩下耳畔的嗡鳴……“仁龍巴”冰川使我一見傾心，開啟了我的“尋冰之路”。從此，我開始去探訪那些深藏在秘境里的冰川，開始用影像的方式。去記錄著這種在不斷變化中日漸消逝的地貌景觀。

2016年初春，我第一次主動尋訪的那座冰川。是位于西藏山南的崗布冰川，也就是后來火遍西藏，成為眾多旅行者冰川初體驗必選的“40冰川”。

無論是白日偶遇仁巴龍冰川，還是在暗夜里追逐崗布冰川回憶起來，攝影師仍舊忍不住驚嘆它們的圣潔與美麗。美具有經(jīng)久不衰的影響力，可以穿透人心與時間，抵達(dá)此時此刻。

身處喜馬拉雅山區(qū)腹地，這里的夜晚沒有想象中那么寒冷，天空很透很靜，漫天繁星。借著星空的微光，我背著攝影包扛著腳架，在一片亂石堆中行走。前方的黑暗里，偶爾傳來幾聲低沉的聲響。聽起來就像遺落秘境的遠(yuǎn)古巨獸孤獨的幽鳴。朝著聲響的方向，我從眼前的混沌中，漸漸識別出來一些高大的輪廓，它們像心電圖的線條，有著銳利的波峰波谷，在黑暗中還散發(fā)著一點灰白的光。是了，這就是我要尋找的崗布冰川了。

在手電筒的光照下，冰川顯出真身，這是喜馬拉雅山脈北麓的一條亞大陸性冰川，發(fā)育著規(guī)模巨大的冰塔林。平日里石林土林看得多了，這樣經(jīng)時間累積、陽光雕琢，以冰的最極致形態(tài)構(gòu)建而成的塔林還是第一次親見。冰塔林前端有一個融水湖，湖面封著凍，我試探著踩踩冰面，還算結(jié)實，就小心翼翼地走上冰面，朝冰塔林靠近。造型各異的冰塔冰山在星空下聳立，手電光掃過冰塔林表面，圓潤美妙的肌理線條展露無遺。透著藍(lán)光的冰體似乎是某種有機(jī)生命，冰山冰芽冰刺，呼吸著光，在暗夜里肆意生長。

我忘卻高反、低溫和心底的恐瞑，在冰面上撐開三腳架。架上相機(jī)，用手電和營地?zé)艚o冰川補光，開啟了拍照模式。冰與光之間有著奇妙的感應(yīng)方式，不同角度的光塑造的冰塔林大相徑庭。我把相機(jī)接上遙控器，構(gòu)好圖，拿著光源連滾帶爬地在冰塔林間穿行，尋找冰與光的各種組合……

三訪來古冰川群

來古冰川群是世界上最大的海洋性冰川群之一。主要的幾條冰川包括：雅隆冰川、東嘎冰川、若嬌冰川、美西冰川、牛馬冰川等。從2016年到2018年，我和朋友前后三次抵達(dá)來古，見證到在全球氣候變暖背景下冰川的消融。

初入來古，只是遠(yuǎn)望了冰川群中最大的雅隆冰川。只見由海拔6000多米的崗日嘎布雪山孕育的冰川順山勢蜿蜒而下。長達(dá)十幾公里。冰川上幾道明顯的黑色中磧，就像高速公路上分隔出的車道線。我們正對著冰舌，即便隔著兩個冰磧湖，有好幾公里遠(yuǎn)，但還是能感受到凝結(jié)在冰川中的力量以及它壓降而來的強大氣場。

一年之后，第二次抵達(dá)來古，再次見到雅隆冰川。那時候，冰川的冰舌伸入冰磧湖的部分已經(jīng)比上一次來時后退了幾十米，我們約上幾個當(dāng)?shù)匦』镒?，用摩托車載著裝備，從雅隆冰川側(cè)面山腰上的小路橫切進(jìn)去。羊腸小道一邊是山壁，一邊是深谷。我佩服小伙子們邊騎摩托邊吼藏歌的輕松愉快，也暗地里覺得自己和同伴真是勇氣可嘉。上一次從正面看雅隆冰川，由于冰舌被視線壓縮，感受不到它究竟有多長。這次從側(cè)面進(jìn)入，順著冰川逆流而上，才發(fā)現(xiàn)冰舌竟然長達(dá)十幾公里。膽戰(zhàn)心驚地在摩托車后座上顛了一個小時，到達(dá)一座牛棚，再往前只能靠雙腿了。在地圖上一查，這才發(fā)現(xiàn)我們不過抵達(dá)了冰舌的四分之一。

這里是觀看崗日嘎布雪山和冰川的最佳平臺。被當(dāng)?shù)厝朔Q作若尼峰的三座峻峭雪峰呈“山”字形并排矗立，與周圍的其他雪山一起，形成了一道難以逾越的天然屏障，我們恍若抵達(dá)世界盡頭。雪山孕育的冰川沿著山谷奔流而出，在更寬的谷地中匯流成3公里寬的雅隆主冰川，順著山谷走勢轉(zhuǎn)了個向，浩浩蕩蕩地朝山谷下游奔去。

從山上俯視冰川，冰川展露出更多的細(xì)節(jié)。冰川隨地勢變化高低起伏，有隆起的“小山脈”，有跌落的“冰瀑布”。冰川兩翼與山體接觸的部分，發(fā)育著大小不一的冰洞，我們沿著碎石坡滑下去，進(jìn)入冰洞窺探這個奇妙的世界。大的冰洞洞壁上顯露著一層層冰川年輪肌理，就像是一大塊藍(lán)色千層冰淇淋。小的冰洞最窄處僅容人貼冰爬行，洞里有岔路有暗道，外面的光線穿過冰層折射出幻麗的藍(lán)色，這景象光怪陸離，仿佛不屬于這顆星球。

圖為雅隆冰川，它浩浩蕩蕩地奔流在廣袤的大地上，雄奇壯闊，氣象萬千能有幸得見，跋涉再艱難也讓人覺得值了。

從冰洞里鉆出來，我和同伴綁上安全繩，結(jié)組踏上冰川。冰川表面并不光滑，有在消融中被陽光鑿成的坑坑洼洼，還有冰川奔流時攜帶積存的泥沙碎石。需要留意的是那些冰裂縫，有些冰裂縫又寬又深，底部的陰影里透著幽藍(lán)，卻是美麗的陷阱。我選擇一條冰縫相對安全能落住腳的位置，然后把自己塞進(jìn)縫里，讓機(jī)位盡可能低，以凸顯出冰縫的深邃。構(gòu)好圖，我讓小伙伴從冰縫一側(cè)后退幾步、助跑、起跳，抓拍下他飛躍藍(lán)色冰縫的瞬間……

第三次抵達(dá)來古，我們想再走深一點，去尋找來古冰川群中查不到有價值影像資料的美西冰川。對于在外界披著神秘面紗的美西冰川，當(dāng)?shù)厝藚s是相當(dāng)熟悉的，來古村中的很多村民，都有過翻越美西冰川到另一邊阿扎鄉(xiāng)干活的經(jīng)歷。我們請了兩位村民當(dāng)向?qū)?，雇了兩匹馬馱裝備，一行人沿著村后的峽谷進(jìn)山。

在山谷中徒步了兩小時，前面忽然出現(xiàn)開闊的水面，這是學(xué)那措湖。學(xué)那措是來古冰川群中面積最大的冰川融水湖，湖水的源頭。就是美西冰川。天公不作美。黑云從美西冰川那個方向翻騰過來，不—會兒就把我們籠入雪霧之中。我們只能在湖邊的一小片草場上就地扎營，等待天氣好轉(zhuǎn)。令^遺憾的是。雪落了兩天兩夜依然沒完沒了。攜帶的食物和水也所剩無幾。尋訪只好作罷。在西藏呆久了，得失心似乎沒有那么重，一切順其自然就好。

尋訪日喀則的冰川

日喀則康馬縣地理村，緊鄰國境線，鮮有人至，村子周邊有好幾條無名冰川。我們要尋訪的那一條就在簡易公路邊上，入口處橫亙著一堵冰磧垅，要不是事先在衛(wèi)星地圖上偵查過路線。我們誰也不會想到在這大亂石堆后面還隱藏著一個冰雪世界。

上圖為曲登尼瑪冰川，站在高處遠(yuǎn)望，一派“峰巒如聚，波濤如怒”的壯麗景象，與之相較，人的背影則顯得渺小無比。下圖為仁龍巴冰川，浮云蔽日，冰川在谷地間奔流，所至之處皆是一片雪白。

翻上冰磧垅就能望見冰川的冰塔林，白里透著藍(lán)的冰塔林，在灰褐色的荒原襯托下，透著一股遺世獨立的仙勁兒。常話說“看山跑死馬”，由于沒有熟悉的物體作參照。感覺十分鐘能抵達(dá)的路程我們卻折騰了兩個小時，等站到冰川腳下，已經(jīng)灰頭土臉。冰川自數(shù)公里外、6000米海拔以上的粒雪盆中被“制造”出來，花了數(shù)百年甚至更長的年頭運動下來，接受我們的朝覲。冰塔林高的有幾十米。站在它腳下心中不免有一絲顫栗，矮的也顯得精致無比。用手觸摸到的冰體，凝結(jié)著數(shù)倍于人類個體的時間。在這匯聚著千軍萬馬的古戰(zhàn)場里，廝殺聲不絕于耳。那是消融中的冰塔林冰裂和崩塌的聲音;遠(yuǎn)處狼煙升起，冰川對山體的刨蝕使小型滑坡頻頻發(fā)生——那是住在雪山上的神明，在時刻提醒著我們要與圣地保持距離。

左頁圖為曲登尼瑪冰川，看見冰壁崩塌的那一幕，攝影師不禁啞然，自然的洪荒之力讓他不得不心悅臣服。右頁圖為喜馬拉雅其他冰川，雪峰高聳。直刺入天空，山前孕育著冰川湖。

與無名冰川發(fā)源于同一座雪山的還有錯噶布冰川。錯噶布沒有發(fā)育冰塔林，冰川從粒雪盆溢出后，化為一面1.5公里寬的冰瀑布，從5700米的高度瀉下，止于一潭藍(lán)得不真實的湖水。我們在湖邊放飛無人機(jī)，以上帝視角俯瞰這座冰川湖。它的水色是深邃的藍(lán)，形狀渾圓，像是一塊鑲嵌在山中品相上乘的玉。也難怪錯嘎布有“美玉湖”的別稱了。

在日喀則，除了錯噶布冰川，崗巴縣南面的一列雪山還孕育了曲登尼瑪冰川。從縣城出發(fā)，沿西南方向的一條土路前行，穿過一片平緩荒蕪的谷地，快到雪山腳下時，大地裂開一道口子，為我們打開了通往圣地的入口。三條順著雪峰蜿蜒而下的山谷匯聚于此，一座小村子多年前就已經(jīng)鎮(zhèn)守在入口處。村中小寺廟的黃墻前，小尼姑曬著太陽念著經(jīng)書，遠(yuǎn)處的白塔立于赤黃的山包上，數(shù)年一日孤寂地守望著神靈。

從地圖上看，這三條相鄰的山谷盡頭都各臥著一條冰川，冰川前也都發(fā)育著一個冰川湖。正對小村子的山谷中的冰川被稱為“曲登尼瑪”。我們徒步一個小時，氣喘吁吁地爬上一個土堆，曲登尼瑪冰川乍現(xiàn)眼前：湛藍(lán)的天空下，雪峰似乎有著至高無上的權(quán)威，幾道柔美的曲線則勾勒出雪山腰間的大雪坡。氣勢洶洶的冰舌，越過雪線奔流而下又遽然而止，柔化成一湖的碧藍(lán)。

沿著湖岸往冰川方向走去，走得越近，冰川看得越真切。臨近冰湖的那面冰壁，隱約透出幽藍(lán)的光，上方冰塔林表面有細(xì)密的紋路，像一只只巨大的白色海螺。沒有一點點防備，一面冰壁崩塌了！開始是一聲巨大的悶響，那是冰裂開的聲音，繼而坍落的數(shù)噸重的冰向湖中砸去，冰與水相撞的爆裂聲響徹山谷。激起的水浪向四面涌去，卻被封凍的湖面壓制于冰面之下。沉睡的巨獸正在蘇醒，冰面上隆起一道波峰，伴著咔咔聲響，極速向地岸邊襲來，最終從岸邊的冰縫間噴薄而出……這一幕使我的身心為之震顫。在自然巨大的裂變面前，我切實感受到自己的渺小，因而對其心懷敬畏。而也正如思想家史懷哲所言：“只有我們擁有對于生命的敬畏之心時，世界才會在我們面前呈現(xiàn)它的無限生機(jī)?！?/p>