馬格里布散記

顏士州

客機(jī)越過(guò)埃及西部沙漠，飛經(jīng)突尼斯、阿爾及利亞上空，俯瞰由摩洛哥王國(guó)綿延而來(lái)的阿特拉斯山，使我想起一個(gè)古希臘神話故事。傳說(shuō)中這里的天空是由巨人阿特拉斯用自己的雙肩支撐起來(lái)的，使世界的邊涯才移到阿特拉斯山一線，因此，人們稱阿特拉斯山為巨人山。古代阿拉伯人把巨人山下的突尼斯、阿爾及利亞和摩洛哥所在的北非地區(qū)叫做“馬格里布”，即“阿拉伯西方”的意思。由于馬格里布西、北、東三面環(huán)海，南部又是世界最大的沙漠——撒哈拉，活像與世隔絕的島嶼，因此又稱它“西方之島”。

巨人山下訪古

摩洛哥是非洲城市最多的國(guó)家之一。首都拉巴特，以阿拉伯式宮殿、寺院和高塔等建筑聞名于世。然而和它媲美的名城多著呢。就以北部古城非斯來(lái)說(shuō)，從公元9世紀(jì)至本世紀(jì)初的1300年間，都是摩洛哥歷代王朝的首都，整個(gè)非斯舊城就像一座博物館。

非斯坐落在阿特拉斯山北坡的一條山谷中，分舊城和新城兩部分。汽車在舊城門(mén)旁停了下來(lái)。我們邁步入城，穿行在迷宮般的狹窄街巷，只見(jiàn)街巷兩旁店鋪鱗次櫛比，貨物琳瑯滿目，各色打扮的行人摩肩接踵;空氣里飄散著羊皮制品味兒和嶄新木器的油漆味兒，耳旁不時(shí)傳來(lái)敲打銅、銀、鐵器的叮當(dāng)聲;街上每隔一段距離設(shè)有露天供水站，過(guò)路人可隨時(shí)喝到清涼的泉水。身穿阿拉伯長(zhǎng)袍的農(nóng)民，用泉水洗手洗臉，然后席地做祈禱。導(dǎo)游告訴我，這里的地下筑有許多水管，直通河谷和山上，把水引下來(lái)。舊城的水管密如蛛網(wǎng)，通向每家每戶庭院，總長(zhǎng)達(dá)70千米。水管全用石塊砌成，有的專引泉水，供飲用;有的專引河水，供農(nóng)田灌溉和作坊用水;還有專門(mén)用來(lái)排污水的。當(dāng)我得知這些水管是第一個(gè)伊斯蘭王朝初建非斯城時(shí)設(shè)計(jì)的，心里感到非常欽佩。

我們路過(guò)卡魯因清真寺——卡魯因大學(xué)的一部分。這所大學(xué)初建于公元859年，比歷史悠久的英國(guó)牛津大學(xué)還早390年，恐怕是世界上最早的大學(xué)了。在大學(xué)圖書(shū)館，我們遇到一位摩洛哥學(xué)者，他正在研究一部7000多頁(yè)的詩(shī)集。導(dǎo)游說(shuō)，這詩(shī)集是12世紀(jì)一位阿拉伯名醫(yī)寫(xiě)的，他將各種疾病及處方寫(xiě)成詩(shī)流傳了下來(lái)。真有意思！

城北的古城堡是古代王宮，現(xiàn)在仍保持著原樣，辟有陳列室，陳列著許多文物，其中還有我國(guó)古代傳入摩洛哥的文物呢。

登上非斯最高處，古城景色一覽無(wú)余：近處橄欖樹(shù)郁郁蔥蔥;遠(yuǎn)處琉璃瓦頂?shù)膶m殿散落在阿拉伯式建筑群中;造型奇特的清真寺多得數(shù)不清。真是一座典型的阿拉伯式古城！

白色的城

參觀了非斯古城后，導(dǎo)游決定陪我去鄰國(guó)阿爾及利亞首都——阿爾及爾游覽。

阿爾及爾是座依山傍海的美麗城市，它給我最深的印象是“白”：一幢幢白色建筑物，掩映在綠浪起伏的樹(shù)叢中;一輛輛白色小汽車，行駛在平坦的大街上;一群群穿著白色衣服的行人，漫步在林蔭道上;就連那國(guó)旗也主要是由白、綠兩色組成。難怪人們把這座城市稱為“白色的城”了。

和馬格里布許多歷史名城一樣，阿爾及爾也分新舊市區(qū)。不用說(shuō)，舊市區(qū)充滿典型的阿拉伯情調(diào)，但我們更多的時(shí)間是在新市區(qū)瀏覽。這里的海灘和山坡種滿了松樹(shù)、雪杉和挺拔高大的棗椰樹(shù);每座住宅都被濃綠擁抱著，寬敞而整潔的街道兩旁，隔不多遠(yuǎn)就有一座漂亮的街頭公園，兒童在嬉戲，老人在休息;天空藍(lán)得那樣可愛(ài);空氣里散發(fā)著花草的芳香，氣候宜人。阿爾及利亞自北向南可以劃分為地中海沿岸平原、阿特拉斯山地和撒哈拉沙漠三個(gè)自然帶。阿爾及爾就在地中海平原的中段，具有典型的地中海氣候：冬季溫和多雨，夏季炎熱干燥。沿海有一種叫木栓櫟的樹(shù)，為了減少蒸發(fā)，長(zhǎng)著很厚的樹(shù)皮。酒瓶上的軟木塞就是利用這種樹(shù)皮做成的。我和導(dǎo)游特地去看了看采下來(lái)的木栓櫟樹(shù)皮。阿爾及利亞朋友說(shuō)，樹(shù)皮隨采隨長(zhǎng)，對(duì)樹(shù)木無(wú)損害。

在非洲，阿爾及利亞是僅次于蘇丹的第二大國(guó)，可是國(guó)土的90%以上是沙漠。正像埃及依賴尼羅河三角洲一樣，阿爾及利亞的農(nóng)業(yè)全仰仗于地中海沿岸平原。這窄窄的平原物產(chǎn)豐富，尤其盛產(chǎn)水果，就以葡萄來(lái)說(shuō)，用來(lái)釀成的酒還向盛產(chǎn)葡萄酒的法國(guó)出口呢！

古文明的櫥窗

聽(tīng)說(shuō)聯(lián)合國(guó)教科文組織批準(zhǔn)公布的首批文化與自然遺產(chǎn)中，有三處在突尼斯。因此，我決定去突尼斯看看，并從那里深入撒哈拉大沙漠。

我來(lái)到突尼斯首都突尼斯城，訪問(wèn)了位于城北17千米的迦太基。在擁有200多處古建筑遺址的突尼斯，迦太基被稱為地中海沿岸各種古文明匯集的櫥窗。古城本是來(lái)自地中海東岸的腓尼基人于公元前9世紀(jì)建立的。當(dāng)時(shí)迦太基帝國(guó)很強(qiáng)盛，后來(lái)被強(qiáng)盛起來(lái)的古羅馬帝國(guó)打敗，繁榮的迦太基城被毀。現(xiàn)在看到的迦太基遺跡，大都是古羅馬重建迦太基時(shí)留下的。真是歷盡三千年滄桑，幾經(jīng)興廢??！

來(lái)這里參觀的游客絡(luò)繹不絕，有的擁向宏偉的迦太基博物館;有的則對(duì)各種古建筑的斷垣殘壁感興趣;有的專心致志地研究石碑、石柱、雕像和鑲嵌畫(huà)。在古羅馬競(jìng)技場(chǎng)遺址附近，突尼斯考古學(xué)家發(fā)現(xiàn)一尊潔白的大理石雕像，雕的是賽馬騎士，造型優(yōu)美，栩栩如生。一位考古老專家說(shuō)，從雕像可以知道，早在古羅馬時(shí)期，當(dāng)?shù)厝司褪窒矏?ài)各種競(jìng)技活動(dòng)了。

我對(duì)那些五彩繽紛的鑲嵌畫(huà)很有興趣。據(jù)說(shuō)，這些用小石塊拼成的“畫(huà)”，在許多突尼斯人家里如同地毯一樣普遍，歷史學(xué)家研究突尼斯還是從鑲嵌畫(huà)開(kāi)始的呢?；氐酵荒崴钩且院?，我參觀了巴爾杜博物館。這兒珍藏著突尼斯各個(gè)歷史時(shí)期的鑲嵌畫(huà)，金碧輝煌，賞心悅目。每一幅鑲嵌畫(huà)都有自己的主題，都包含著一段動(dòng)人的故事。

沙漠之門(mén)

沙漠之門(mén)就是進(jìn)入沙漠的門(mén)戶，在馬格里布三國(guó)都有。我從突尼斯城來(lái)到突尼斯南方的沙漠之門(mén)——杜茲鎮(zhèn)。這是一片綠洲，棗椰樹(shù)郁郁蔥蔥，小溪流水潺潺。在這里，游客們租用駱駝作為交通工具。駱駝既耐渴又耐勞，被稱為沙漠之舟。在租駱駝的時(shí)候，一位中年人認(rèn)出我是中國(guó)人，他高興地握著我的手，并做自我介紹。他姓嚴(yán)，是從中國(guó)臺(tái)灣來(lái)非洲考察生物資源的，已經(jīng)幾次深入大沙漠了。對(duì)于浩瀚的撒哈拉，他可熟悉了。撒哈拉西起大西洋岸，東臨紅海，綿延5600千米;北自地中海和阿特拉斯山，南到北緯13°左右，縱深1600千米，跨埃及、蘇丹、利比亞、乍得、突尼斯、阿爾及利亞、尼日爾、馬里、毛里塔尼亞和摩洛哥等十幾個(gè)國(guó)家，面積達(dá)900萬(wàn)平方千米，比澳大利亞還要大。

我們進(jìn)入茫茫沙海以后，嚴(yán)先生說(shuō)，撒哈拉并不全是眼前這樣的沙海，有好多是光禿禿的石頭荒漠。在阿拉伯語(yǔ)中，“撒哈拉”就是“火荒漠”的意思。說(shuō)著，我們來(lái)到一座大沙山頂部，放眼望去，只見(jiàn)無(wú)邊沙海，仿佛波濤滾滾，連綿起伏，雪白的云母片在黃沙中閃閃發(fā)光。不一會(huì)兒，狂風(fēng)突起，飛沙鋪天蓋地襲來(lái)，真是無(wú)孔不入，鼻孔、耳朵和衣領(lǐng)里全灌滿了沙塵。阿拉伯人扯起長(zhǎng)袍一裹，連頭帶身體包得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)，任憑風(fēng)沙肆虐，而我們這些外國(guó)人卻束手無(wú)策，個(gè)個(gè)叫苦不迭。幸好，一會(huì)兒就風(fēng)平沙靜，但太陽(yáng)似乎比剛才更加烤人。

“好渴??！”我晃了晃水壺，水早喝光了。虧得嚴(yán)先生水帶得多。半壺水下肚，汗似乎多了些，但終究比不上蒸發(fā)力，汗一出來(lái)立刻被蒸發(fā)干。又熱又渴，難受極了。可嚴(yán)先生說(shuō)這還不算熱，再往大沙漠里面走，沙丘上的溫度可把肉和蛋烤熟。他說(shuō)，尼日爾和上沃爾特的母雞只管生蛋不必孵蛋，因?yàn)槟抢锛词故顷帥鎏幍臍鉁?，也完全夠孵蛋條件。有人在利比亞的阿濟(jì)濟(jì)亞，測(cè)得陰處氣溫達(dá)58℃。我想，這也許是世界最高的氣溫記錄了。但一到夜里，氣溫會(huì)驟然下降，有時(shí)竟降至15℃。暴熱驟冷，巖石經(jīng)反復(fù)熱脹冷縮，由大塊碎裂成小塊，由小塊變成沙礫。正在被破壞的山崖，被風(fēng)雕刻成奇形怪狀，就像《一千零一夜》里的魔鬼城。嚴(yán)先生告訴我，他曾在大沙漠里過(guò)夜，常常聽(tīng)到各種可怕的尖叫聲，后來(lái)發(fā)覺(jué)這些聲音有的是巖石崩裂時(shí)發(fā)出的，有的則是沙礫沿沙丘滾動(dòng)時(shí)發(fā)出的。

在沙漠中旅行，常常看到靈活的小動(dòng)物在面前一躥而過(guò)，然后鉆入一個(gè)不顯眼的地洞。嚴(yán)先生說(shuō)，地下又陰涼又安全，就連沙漠區(qū)的柏柏爾人也喜歡住在地下呢。后來(lái)他陪我參觀了柏柏爾人的井坑式住宅：在一個(gè)個(gè)大井坑底部，中央是一片空地，好比一般住宅的“天井”，井壁四周是一套套舒適的房間，人踏木梯出入井坑。在撒哈拉邊緣，這樣的住宅不僅可避免風(fēng)沙襲擊，而且冬暖夏涼，適宜儲(chǔ)存糧食。

“就連植物也向地下求生存??！”嚴(yán)先生邊說(shuō)邊把他在大沙漠拍的植物照片拿給我看，其中有活了數(shù)千年的橄欖樹(shù)，它不太高，長(zhǎng)在山崖的陰處，根系發(fā)達(dá)，可伸入地下10多米。有的草比較矮小，而它的根卻有好幾米長(zhǎng)。不少植物的葉子都長(zhǎng)有茸毛或一層蠟質(zhì)。這些都是為了最大限度地從地下吸取水分，最小限度地控制水分從葉面蒸騰。嚴(yán)先生的話使我懂得了生物“適者生存”的道理。

嚴(yán)先生對(duì)撒哈拉沙漠了解得真多，就連它地下有多少石油和地下水都能說(shuō)出數(shù)字來(lái)。更令人驚奇的是，他竟然說(shuō)，荒涼、灼熱的撒哈拉在數(shù)千年前是肥沃的草原。他怕我不相信，從皮包里取出一疊照片，遞給我，說(shuō)：“這是不久前從阿爾及利亞?wèn)|南部的恩阿杰爾高原的山崖壁畫(huà)上拍下的。這上面的牛群和牧民圖說(shuō)明，撒哈拉的過(guò)去并不是沙漠?！彼又f(shuō)，“撒哈拉由一片肥沃的草原變成大沙漠的主要原因，是氣候變遷的結(jié)果，但是也不能否認(rèn)，在漫長(zhǎng)的歲月里，由于人們不了解自然規(guī)律，盲目地放牧、種植莊稼，破壞了自然植被，加速了沙漠化的進(jìn)程?！蔽衣?tīng)了覺(jué)得很有道理。聯(lián)想到如今全球都在開(kāi)展植樹(shù)造林，這對(duì)于人類的生存該多么重要啊！

（編輯 王 幸）