徒步穿越西班牙

姚嵐

三年前，我瑟縮在紐約黑云欲摧的圖書館里，看了一部品位俗氣的《標(biāo)準(zhǔn)美人》電影，故事不過是標(biāo)準(zhǔn)古希臘英雄之旅的花樣兒改動，在航拍絕美的西班牙，父親走上罹難兒子未盡的圣地亞哥徒步之路，并路遇各國身世迥異的友人，沿途重拾對兒子的理解與釋懷，所有人完成對自我生命意義的再造。

三月后，我在土耳其安卡拉的沙發(fā)客主人，也曾造訪過這條路。談起這部電影，他只是彈著煙灰甲亢似的不斷念叨著：“不對，這電影拍得不對，一派胡扯，胡扯?！钡?dāng)我追問他的故事時，他卻緘默了。

又是三個月，我賊心不死卻不得不開始工作，心不定，氣不凡，每天在寫字樓優(yōu)雅的細(xì)長腿問一副賣菜相，高喊辭職去撒野的口號，卻始終心懷畏懼，走不痛快。在上海的一個西班牙朋友也不經(jīng)意問提到了他的旅程，不過是一場荷爾蒙爆炸的盛大聚會，他一派天真快活地說，你想從哪兒開始就從哪兒開始，哪兒都可以走，隨便走，開心就成。這諸多迷霧云障，堆疊成一團(tuán)厚重，無論是低頭飛奔在上?；齑蟮罔F里的哪一站，我一抬頭就能看見她，擠扁了所有千篇一律的霓虹廣告，橫亙在我假模假式的所謂“個人前途”上。

三年后，終于因公司亂禍而得自由之福，簡直像個放肆李白再世仰天大笑出門去。突如其來的不得不辭，也迫使我在短短兩個月內(nèi)瘋狂接活，連藥物測試都來者不拒，連哭帶吵求男友出邀請函，終于有了兩年90天申根簽證。真是我拿明天賭青春。飛機(jī)上，特意穿了雙新鞋，隨意翻看起徒步攻略，“不能穿新鞋，舊鞋才適宜”，就傻了——即便我根本沒做任何專業(yè)徒步準(zhǔn)備，全憑想象，圣地亞哥之路也從那霧里漸漸顯露了她豐滿的形體。如同一盤同我一起歷經(jīng)三年火候是時候上桌的大火雞，誘人入味兒。

這么多年，圣地亞哥之路都與我有關(guān)，因我憧憬盼望她日日夜夜；卻也與我無關(guān)，因我走上才知有關(guān)她的神性、靈性，高談闊論我難以企及，我只是想做件酷事兒——和所有那些景點(diǎn)打卡的游客一樣俗不可耐。

羞赧的晨光，粉紅的黎明，踩在深秋的金紅落葉上，那咔嚓咔嚓聲和隨處可見的貝殼形路標(biāo)一樣令人安心。我前一天從馬德里坐大巴抵達(dá)小鎮(zhèn)Astorga，從圣地亞哥之路的三分之二處開始，干燥的土地和稀疏的植被逐漸由高山松海和濕冷氣息取代。不變的依然是西班牙久負(fù)盛名的溫暖陽光，然而在正午太陽全力以赴前，即便登山包摩擦后背熱氣上涌，即便風(fēng)力幾乎為零，我的臉還是凍得毫無知覺，甚至心滿意足地舔舐著自己的鼻涕。竟不知究竟是因?yàn)樽匀惶篮眠€是自由太可貴，眼眶都濕了——或許只是和鼻涕一個原因。

“阿尼埃塞喲！”

我尷尬地左嘴角硬擠出個淺笑：“不好意思，聽不懂?！?/p>

坐在路邊落葉中公園長凳上的韓國老大爺，年逾七十，背負(fù)著十公斤多的包裹，兩支登山杖，兩條護(hù)膝，標(biāo)準(zhǔn)的徒步裝備，眨眼間就給我趕上了。天還沒亮透，這個時間大家都是能量滿滿，基本不會有人休息，我猜他也是這么實(shí)心實(shí)意地比別人多走了十幾天才能給我撞見。路上，體力好的一日能走四五十公里，體力差的也就十幾公里，若是落后哪怕五公里，怕也是再難追上了。

“Buenos dias（早晨好）”

“Buen Camino（朝圣之路走好）”

這是圣地亞哥之路上的常見問候語，無論國籍，無論年齡，心都能立馬親近，即便仍是連名字都叫不全的陌生人。

幾乎所有走在路上的亞洲人，都是韓國人，據(jù)說一個韓國人出版了一本和我們這兒的《鬼吹燈》一樣暢銷的圣地亞哥之路紀(jì)實(shí)故事，他們才蜂擁而至。我遇到的韓國大哥，胸前別著個小男孩兒的照片，是為了讓身患絕癥無法行走的侄子得見美好世界的公益行動。剩下的便是零星幾個日本人了，不多說話，或是根本說不來，禮貌得令人畏懼。而我，似乎落得個孤立無援的無趣境地，第一晚用電磁爐把公共廚房的鍋燒糊，還被一對巴西老夫婦立功逞能似的“強(qiáng)行幫忙洗鍋”后，我就夾牢尾巴決心再也不丟八大菜系的臉了，盡管我很快便在一天六個雞蛋的強(qiáng)大補(bǔ)給下，英勇果敢地把另一家旅舍的盤子砸了個稀巴爛。

旅舍albergue是路上沿途最常見的住宿點(diǎn)，比青年旅舍hostel還要低一個段位。公共或市立albergue是政府籌資所建，再大的房間也能塞滿數(shù)不過來的上下鋪，一個大堂擠滿了收款、做飯、洗衣、聊天、寫日記、喝酒的，簡直是農(nóng)貿(mào)菜場，生怕動靜不夠大，哪怕是淡季十一月。

這就是人，平均年齡50歲，近一半都是從不說英語的西班牙當(dāng)?shù)厝?，三分之一是英語說得南腔北調(diào)的意大利德國等歐洲大陸人，下來便是加拿大、美國等英語國家，只見到了一個說法語的黑人。我被評為“路上唯一一個中國人”異類，甚至經(jīng)常是跟著哪國人走就被當(dāng)作哪國人，無論膚色。雖說年齡不小，他們的體力倒真不弱，我已是氣喘吁吁，他們卻大聲吆喝，同時健步如飛。當(dāng)然，這些健朗的“老人”平時也搞鐵人三項(xiàng)，或提前專門負(fù)重行走數(shù)月。

大部分想到來這里的，就像運(yùn)轉(zhuǎn)大半輩子將進(jìn)修理廠的齒輪，生活開始生銹漏油，才想到如提線木偶般平凡無奇、甚至渾渾噩噩地受命運(yùn)驅(qū)使外，是不是還有另一種也許更為輕松、相對精彩的選擇。生活強(qiáng)加于他們的苦楚，在一目無極的山野草原中，被稀釋得那么蒼白無力。尋常巷陌，鄰里之間，他們本來崩毀的日常生活難以維系，他們閃亮的恥辱難以啟齒，卻都在這異國他鄉(xiāng)，對著偶然相交的另一顆流星，竟成了依依不舍的千言萬語。

“我沒睡袋啊……”

“跟我睡唄，你不用掏錢！”

“那不行，人太多！”

這是我和阿根廷人埃米的對話，分享一切已成路上的規(guī)則，蠢蠢欲動的男孩女孩卻舍不得在眾目中傳出一點(diǎn)兒八卦。

每天天不亮，旅舍就被在登山包里翻找衣服和洗漱用品的窸窸窣窣聲喚醒了，有人早已踏著月色上路，有人卻四仰八叉睡到日頭高照。大家都盡量安靜地整理完畢，悄悄帶著點(diǎn)奶酪熏肉等干糧，并不多說一句話地上路了。一路上，或許是萬徑人蹤滅的山水樹草，或許能見三三兩兩約好同行的摯友，聽他們唱著婉轉(zhuǎn)低回的母語，看準(zhǔn)時機(jī)打聲招呼，簡單介紹一下自己，一同走個二十分鐘，最后，或是腳程更快的他們離去，或是我。時而每半小時就能撞見只有一條路一問咖啡館的小鎮(zhèn)，時而卻是一天都難進(jìn)油水。小鎮(zhèn)里，總能看見七八個呷著咖啡享受著第二甚至第三頓早餐、和自己同時開拔卻一上午都不見蹤影的室友，驚訝于他們的速度和體力，還有那不知哪兒來的大胃口。有人家獨(dú)門獨(dú)戶，在荒原農(nóng)田之間擺開小攤兒，并不標(biāo)明價格，不論吃多少隨意投幾個硬幣就行。有時一整天都是孤單一人，有時卻能隨時來個四人移動麻將桌。

走在路上是放松愜意的，沒有景點(diǎn)打卡，不用被地圖和GPS哄得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)，只要跟隨箭頭。一天下來的景色不會變太多，畢竟是一步一步踏踏實(shí)實(shí)看過來的，單反狂拍一千張也自然不會有。

下午三四點(diǎn)，很多腳程快的就趕緊入住了，免得再往后走體力不濟(jì)，趕不上在太陽下山前抵達(dá)下一個村落。當(dāng)然，也還是有人另辟蹊徑，渴望在黑夜的森林中穿梭。好在路上是絕對安全的，一個荷蘭姑娘從荷蘭到西班牙就是這么拉著一頭驢和所有鋪蓋帳篷，臟兮兮卻絕對平安地抽著大麻一直在野地里安營扎寨的。

大部分人到達(dá)后就已經(jīng)基本陣亡，睡個兩三個小時才能起來覓食，有些體力之王竟然從背包里掏出筆記本電腦開始寫日記，當(dāng)然大多數(shù)用的還是小記事本，畢竟要背著行李走個二三十公里。大部分朝圣者都自稱“沒錢，要省錢”，都會排隊(duì)起灶做飯，簡單的意面炒蛋沙拉，即便他們在家鄉(xiāng)有穩(wěn)定工作，也收入頗豐。餐廳為朝圣者準(zhǔn)備的套餐并不貴，一歐元便可買一瓶整裝紅酒，不用擔(dān)心一個人喝不完浪費(fèi)，餐廳仍會回收并分杯賣給別的顧客。至于做飯的，當(dāng)然也會買來便宜的當(dāng)?shù)丶t酒啤酒，并不為一醉方休，只為圍坐長桌對月小酌結(jié)交朋友助興。路上基本都是教徒眾多的保守小鎮(zhèn)，冬天更如一片死寂，只為取景的好萊塢影城。沒有酒吧夜店，我們也并沒有體力消受，十一二點(diǎn)大家也就睡倒了。一次一個室友說他們喝完回來聽見我在夢里大聲唱歌，我問有沒有影響他們睡覺，他們說自己也累翻了哪有心思聽歌呢。

被塔羅牌專家蘇格蘭人馬克感染，我也偷懶搭了一次便車，還叫出租車把登山包送到下一個住宿點(diǎn)，比同路人超前了二十多公里，早兩天就抵達(dá)了后段山頂，脫鞋休息時，認(rèn)出了再熟悉不過的意大利口音。

“哇呀呀，你這一脫鞋怎么掉出來兩個套？”

好丟人，我暗想，趕緊說教，“你不知道吧，我這可是防水泡疼痛妙法，安全套是塑膠制品，耐磨有彈性?！?/p>

眼前的意大利“老頭兒”卡洛斯低頭從腰包里也慢慢掏出了一只安全套，“怎么樣，咱們換換口味？”這對話發(fā)生在前不著村、后不著店的荒郊野嶺，竟然只有幽默而絕無色情。我們互相通報了名字，卻并沒問年齡。和他一起的兩個意大利人分別來自西西里島帕勒莫和那不勒斯，一個猶如棒棒糖，瘦高的身子頂著爆炸卷毛頭，四十歲；一個二十多歲，留著平頭，戴著兩幅墨鏡、花頭巾、護(hù)腕，拿著自拍桿，漂亮的倒三角形身材，像個戶外運(yùn)動廣告模特。他們是在靠近法國的城鎮(zhèn)相遇的。這對話和這滿地狼藉令四人大笑不止，于是我跟著瘋瘋癲癲的他們上路了。

最后，他們竟然成了我最棒的旅途之友。為了趕上卡洛斯在Melide的章魚生日宴，我一天走了三十五公里，到黃昏不得不搭便車，還被深夜才到的他們恥笑。說是派對，不過五人，還有曾定格在我鏡頭中那烈陽下玉米田里打盹的法國姑娘。餐館里我們猜了一圈卡洛斯的生日，竟然還不到五十歲，兩個“年輕人”羅貝和皮潑假裝悲傷地替年老色衰的老壽星抹眼淚，三人緊緊相擁。一塊樸素得不起眼的小蛋糕上插著一根火柴，微弱的火光很快消失，晚輩們唱起生日歌，這下，我是真的眼眶濕了。

我和意大利人嘻嘻哈哈兩天，吃驚地盯著吃草的牛、拉屎的牛、打盹兒的牛，驚喜于自然的每一點(diǎn)動靜。到達(dá)康波斯特拉，愈接近終點(diǎn)，進(jìn)城的路愈發(fā)漫長，康波斯特拉是有機(jī)場的大城市，路也的確長。到達(dá)主教堂的人，都是仰天大叫著跌進(jìn)已在廣場休息的伙伴懷中。多少天的沉默少語、腰酸背痛，多少破了又硬的水泡和唇裂，多少臭烘烘的汗水和咸呼呼的鼻涕，甚至是路上許諾卻從未實(shí)現(xiàn)的成就感破碎成失落感，都在這一刻跌進(jìn)了一團(tuán)結(jié)實(shí)溫暖的胸膛。我們擁抱、親吻、大笑，慶幸旅途的結(jié)束，也數(shù)落這處在維修狀態(tài)中的教堂怎么這么不給力，連個像樣的總結(jié)照都拍不出來。我們賴在廣場上，難以消化旅途已成終點(diǎn)的事實(shí)。

大部分專程徒步的到了康波斯特拉就乘飛機(jī)直接回家，少部分人繼續(xù)走向世界的盡頭——福斯特拉。我和意大利人租車去的，是真的一夜之間就變成了游客，連世界盡頭的海嘯山鳴、滄海桑田，都給我們車?yán)锍目ɡ?K荼毒得無影無蹤。怪不得埃米會說，他只有當(dāng)一個人頂著風(fēng)雨走到了康波斯特拉，才真正心情歡暢。

一路上充斥著愛意綿綿的夫妻檔，喋喋不休的姐妹檔，最特別的是多動癥患兒雷歐，社會工作者盧卡便想出了一起走這條路來治療的法子，我們不知道結(jié)果如何，但每個人似乎都很喜歡他們。當(dāng)然，最多的還是獨(dú)行俠。

在路上從來就是一個人的，沒有任何人的腳力耐力完全相同，再心有靈犀的伙伴，都不可能時刻舒舒服服地肩并肩手拉手。也沒有任何交談，可以始終保持高昂活力，沉默不語恰是最受歡迎的話題。然而，孤身一人卻從不孤獨(dú)。疲乏之時，前方的背包身影總像明亮的航燈；無聊之時，總會有一只鳥兒一抹云兒點(diǎn)燃生機(jī)；饑渴之時，身后總有趕上來的伙伴問你怎么包里沒有水，變戲法一樣扔過來一瓶；疼痛之時，總會有脫了鞋襪甚至褲子、自己都已皮開肉綻、邋遢不堪的先生女士，給我推薦種種靈丹妙藥，還親自上手按摩。即便真的不幸到迷失在騰騰霧靄中，也還有自己。清楚地聞到自己的呼吸，聽到自己的腳步，沒有車鳴、高樓、手機(jī)、推銷，一整天都無人打擾，哪里也不曾有這樣神奇的境地。最后，哪怕僅僅只是問了一聲好的人，都是同睡一張床同吃一碗飯從不計較一分一厘的至親。

路上的景色是美的，但絕沒有達(dá)到青藏高原、安第斯山脈的奇幻地步，然而她又是平易近人的，你不用冒著生命的危險、背幾桶氧氣罐兒、徹底給丟在原始社會里，就能平平安安地撒野、痛痛快快地遁世。很多徒步達(dá)人抱怨路上不夠刺激，但正是平坦與簡單的她，讓我們時刻走在人間，走在家里。

古語“高山流水覓知音”，恐怕也可理解為在這不染塵埃、超脫世外的世界一隅，才能覓見知己。所有真正珍重的旅程，最后都是對人的牽掛。十天后，我在馬德里又見了埃米；二十天后，小羅貝在那不勒斯車站接上了我，帶我一整天吃吃喝喝，竟然付了昂貴的兩晚住宿，讓我咋舌的那不勒斯貴族。

今天，回看這部電影，才意識到每個人都有自己的路，每個人因其看事物的角度不同、興趣不同，都能走出不同尋常的。不需要大老遠(yuǎn)跑去西班牙折騰，也能在日常生活中，懷著好奇與堅(jiān)韌走向遠(yuǎn)方。某個山谷，某段路，你也許看不清遠(yuǎn)方，卻總能在腳下，覓到一點(diǎn)點(diǎn)貝殼的跡象。