夢幻松島，只生歡喜不生愁

多布

松島藍(lán)，一種極致的魅惑藍(lán)，只要看過一眼，就會念念不忘，世間其他美色都會相形見絀。松島這個只生歡喜不生愁的美妙之地，每人的一生中，都值得來一次。

航海史上名聲赫赫的英國庫克船長（James Cook），是第一位登陸澳洲東岸和夏威夷群島的歐洲人，他在12年里三次探索太平洋，走遍太平洋很多不為西方人所知的領(lǐng)域。1774年，庫克船長不只發(fā)現(xiàn)了新喀里多尼亞的主島，也在路途中注意到了松島（Ile des Pins）的存在。

雖然并沒有來得及登島，但他還是給這個絕美的小島留下了印記——庫克船長以遍布全島的松樹（其實是柱狀南洋杉）命名了這座世界盡頭的小島。不過我還是有些替他遺憾，松島可是新喀里多尼亞群島中的瑰寶，這里多的是白色的細(xì)沙海灘、俯瞰太平洋的陡峭懸?guī)r、茂密的南洋杉林、別有洞天的巖洞和美得不真實的潟湖。

女王溶洞與香草園里的蝸牛

從新喀里多尼亞的首府努美阿到松島的飛機(jī)是一排只有四個座位的小飛機(jī)，空間算不得大，但好處是自由座——登機(jī)時很容易挑到窗口的位置。不到半小時的航程，對我這樣的異鄉(xiāng)游客來說太過短暫，因為一路上都能在空中飽覽包圍小島的珊瑚礁與藍(lán)得不真實的海水。

上島后的第一站是參觀女王溶洞（Hortense Queen Cave）。島民們樂于在帶著我們探索巖洞時分享世代流傳的卡納克神話和傳說。溶洞之所以叫這個名字，自然是跟部落的權(quán)利斗爭和女王的傳奇故事息息相關(guān)。

進(jìn)出這個溶洞都需要穿越一個植被極其繁茂的熱帶雨林，滿眼的青翠綠意驅(qū)走了暑氣，到處都是各種叫不出名字的植物——新喀里多尼亞3/4的植物是本地特有的，在世界其他地方看不到。溶洞口比想象中大了很多，幸虧剛才走過的雨林足夠濃密隱蔽，不然幼年的女王藏在這里，豈不是很容易被部落的敵人所發(fā)現(xiàn)？

有著無敵開朗性格的卡納克族導(dǎo)游姑娘Zerena講得繪聲繪色，但我更多地被眼前的奇妙景象所吸引。溶洞保存得很原生態(tài)，沒有光怪陸離的彩燈，每個人都把手機(jī)的電筒打開照亮前方，黑暗中幾個光點在緩緩移動，很有探險的感覺。女王“床榻”的上方，溶洞的穹頂處有一個自然水蝕形成的“天井”，地表大樹的根須和旁邊纏繞的藤蔓從天井上垂入洞中，看起來像極了《古墓麗影》中的場景。

聽Zerena講，松島上住著兩千八百多個卡納克原住民，構(gòu)成了8個部落，他們幾乎都彼此認(rèn)識，難怪Zerena不管走到哪兒，都在熱情地和路過的人打著招呼。他們自在無憂的笑容，已足夠讓人忘記俗世的煩憂。

除了美景帶來的驚喜，當(dāng)?shù)氐拿朗骋沧層慰痛箝_眼界。

法式料理中的焗蝸牛是一道傳統(tǒng)名菜了，但法國人剛進(jìn)入新喀里多尼亞的時候驚訝地發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)厝顺晕伵５臍v史比他們更為悠久。我們在參觀島上的香草園時，就見到了碩大的蝸牛。Zerena拿起一只給我們看，大概比高爾夫球還要大一丟丟。

午餐我們有幸吃到了這種“變態(tài)”大蝸牛，用當(dāng)?shù)氐奶刂葡懔想缰?，焗出來的湯汁有股特殊的香味，黃油里浸著大蒜和歐芹本身就已經(jīng)很香，再加上蝸牛嫩滑的口感，配上香脆的面包片，頓時覺得人生美妙無比。

以前，松島上的這種美味蝸牛，會運送到新喀里多尼亞的其他地區(qū)，但因為喜歡吃的人太多以至于供不應(yīng)求，現(xiàn)在為了保護(hù)大蝸牛已不準(zhǔn)往外輸出，如果想嘗一嘗，只有在松島才有機(jī)會。

放飛自我，獨木舟巡游 Upi Bay

我在Saint Maurice Bay看到了足夠壯觀的部落木刻圖騰群，島上的卡納克人以他們原始樸素的古老信仰，護(hù)佑著后來所皈依的天主教。而那個關(guān)押過巴黎公社政治犯的Le Bagne監(jiān)獄遺址也足夠有范兒，雖說是沒守衛(wèi)、沒門票的純野生景點，但這個已廢棄近百年的監(jiān)獄看上去更像一個冒險樂園，墻上的歲月痕跡、后人的五彩涂鴉和變幻光影無聲地記錄著那段歷史。

但最讓人感覺愜意和自由的，無疑是在Upi Bay的那趟難忘的獨木舟巡游。以前曾在斯里蘭卡的加勒博物館和尼甘布港口見到過一種帶帆的雙體獨木舟（Outrigger Canoes），大熱的迪士尼動畫電影《海洋奇緣》中也出現(xiàn)過它的身影?？蓻]想到，在未來的某一天，我竟有機(jī)會在萬里之外的一個海島上，親自乘坐這種古老的航海利器出海。

獨木舟造型的小船在船舷側(cè)面裝著用來提高船只穩(wěn)定性的支架，船上還有桅桿和風(fēng)帆。這種船以前主要用于捕魚，現(xiàn)在的功用則有點類似威尼斯的剛朵拉，不過Upi Bay可比威尼斯的潟湖漂亮太多了。

Upi Bay的潟湖水很淺，色彩分層卻很細(xì)膩，靠近白沙灘的海水近乎透明，船再往外開，海水的色澤在淡綠、薄荷綠、青碧、天青、群青和深藍(lán)中變幻。在這樣如夢如幻的海水面前，任何試圖形容它色彩的語言都會相形失色，詞窮的我只能借助地名把它概括為松島藍(lán)。

潟湖的水波十分平靜，獨木舟幾乎不會有任何明顯的晃動，哪怕我脖子上掛著沉重的單反相機(jī)，也可以什么都不用扶，從容地走到只有一人寬的船頭。陽光通透，被梭狀的船頭劈開的水波暖暖地漫上腳面，迎面吹來輕柔的海風(fēng)，此刻讓人心里升騰起“長風(fēng)破浪會有時，直掛云帆濟(jì)滄?！钡暮罋?。

Upi Bay的兩側(cè)，長得像睫毛刷一樣的南洋杉沿著海岸生長，這種從三疊紀(jì)時代遺留下來的古老植物，可以一直追溯到恐龍紀(jì)元的開端，距今已有2.3億年。留著一頭臟辮的、酷酷的船長，不怎么愛說話，但只要看到海龜和漂亮的魚群，就會貼心地提醒我們。

小船慢悠悠地在被海水侵蝕雕琢出的珊瑚礁之間穿梭，在潟湖上轉(zhuǎn)了一個大圈，終又回到我們登船的地方。一看表，不知不覺間，我們已經(jīng)與色彩斑斕的潟湖和不時閃現(xiàn)的海龜度過了兩小時。

卡納克部落的美味Bougna大餐

我最愛松島的一點，就是潔白無瑕的海灣、清澈見底的潟湖以及古老的卡納克傳統(tǒng)完美融合在一體。Zerena帶著我們深入?yún)擦?，探訪了一戶卡納克部落的人家。這戶人家仍帶有遠(yuǎn)古生活方式的痕跡——房門外的墻上掛著兩個巨大的海龜殼，靠海吃海，部落里以前有捕食海龜?shù)膫鹘y(tǒng)，不過放心，海龜這些年已經(jīng)被嚴(yán)格地保護(hù)起來了。

收下我們從國內(nèi)帶來的小禮物，主人以卡納克傳統(tǒng)菜Bougna招待我們。Bougna是把切好的芋頭、木薯、土豆、南瓜、木瓜和雞肉有序堆放在香蕉葉上，澆上椰奶后綁緊再烹飪。烹飪的方式也很有上古遺風(fēng)：將這一整包食物埋在燒紅的石頭下，燜兩小時就可以吃了。我們并沒有在原地干等Bougna做熟，兩個小時已經(jīng)足夠回到松島艾美酒店，去體驗下新喀里多尼亞明信片上出鏡率最高的“天然泳池”了。

在酒店的更衣室換好泳衣，順著樹上的路標(biāo)和布條往Oro Bay的陸地方向走上10分鐘，一個由潟湖天然形成的泳池就閃現(xiàn)在我們面前，這正是新喀里多尼亞明信片里出鏡率最高的景致。

半個足球場大小的天然泳池，四周被巖石及郁郁蔥蔥的南洋杉環(huán)繞，如水晶般清透的海水在陽光照射下呈現(xiàn)寶石般的迷幻色調(diào)和斑斕波紋。拍出來照片雖然也漂亮，但還是很難還原出現(xiàn)場的那種不真實感和視覺沖擊力。

“天然泳池”水位不深，加上水波平靜，特別適合浮潛觀魚或游泳戲水，也是凹造型拍照的絕佳背景，所以口口相傳，很快就成了一個著名的“野生”景點——沒有門票、沒有管理人員，各種膚色國籍的游客自己帶著泳衣和裝備慕名而來。

等我們玩累了坐車返回部落，Bougna也做好端上桌了，看起來也許有點像黑暗料理，但嘗上一口，就發(fā)現(xiàn)比預(yù)期的要好吃太多，尤其里面的木薯和芋頭，軟糯可口又帶著椰香，就著法棍面包，我分分鐘吃完了兩大盤Bougna……

有一種藍(lán)，叫做松島藍(lán);有一種度假天堂，就是松島。每一個海灣、每一棵南洋杉、每一朵云、每一陣南太平洋的風(fēng)、每一塊珊瑚礁、每一處白沙灘……都是天堂本來該有的樣子！