清末民初北京地區(qū)平民女子的穿衣準(zhǔn)則及成因探討

【摘要】從整個(gè)中華民族主流服飾的發(fā)展歷程來看，清代服飾裝飾形式之龐雜繁縟，堪稱歷代服飾之最。同時(shí)，清代也是一個(gè)傳統(tǒng)服飾變革和創(chuàng)新的重要時(shí)期。清末民初的女裝在傳承和創(chuàng)新的基礎(chǔ)上表現(xiàn)出來了明顯的延承性、世俗性、交融性、現(xiàn)代性等多重性特征，而平民階層女子的穿衣準(zhǔn)則也在歷史和現(xiàn)實(shí)的夾縫里輾轉(zhuǎn)喘息，體現(xiàn)出了封建帝制向現(xiàn)代文明轉(zhuǎn)型期間的別樣風(fēng)格。本文以清末民初北京地區(qū)的傳統(tǒng)女裝的穿衣準(zhǔn)則和服飾整體樣貌為研究對(duì)象，將平民階層女子服裝的著裝特點(diǎn)和著裝準(zhǔn)則進(jìn)行了成因探討。

【關(guān)鍵詞】清末民初；北京地區(qū)；女子服裝；穿衣準(zhǔn)則；成因

【中圖分類號(hào)】J523 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A

服飾是社會(huì)整體習(xí)慣、思想、技術(shù)及其特征的最明顯、最直觀的表達(dá)?？梢哉f服飾文化是風(fēng)俗文化中最具典型意義的文化①。一個(gè)民族的服裝發(fā)展史，也就是這個(gè)民族的物質(zhì)文明與精神文明的發(fā)展歷程。

中國近現(xiàn)代服飾文化的分水嶺，可以說是以辛亥革命為界，這個(gè)時(shí)期的服飾特點(diǎn)是既擺脫了舊的冠服制度的束縛，又仍受傳統(tǒng)服飾文化的影響，保留了中國傳統(tǒng)服飾的形制與穿著理念。清末民初的北京女子服飾正是這一特點(diǎn)的典型又頗為有趣的代表。

一、清末民初北京地區(qū)平民階層女子服飾的時(shí)代大背景

北京有文字記載的建城歷史可以追溯到公元前1045年，以后歷經(jīng)元、明、清、民國直到現(xiàn)在，其作為全國的政治和文化中心的歷史已有800多年。20世紀(jì)的前20多年（1900～1928年）是北京發(fā)生劇烈變化的時(shí)期。政局動(dòng)蕩不安，政體劇烈變革，各種思潮峰起云涌，東西文化激烈碰撞，社會(huì)生活急劇變化。這一切幾乎讓人來不及思考，只能隨著這激流旋轉(zhuǎn)、搖擺，奔向那光明而又未知的遠(yuǎn)方世界。此時(shí)的北京服飾正是這種激烈、動(dòng)蕩、復(fù)雜的時(shí)代心態(tài)的最佳寫照。

二、清末民初北京地區(qū)平民女子的生活狀態(tài)

社會(huì)地位的低下使大多數(shù)老北京的平民女子成為宗族組織管制下的受壓迫者、奉獻(xiàn)者和犧牲者。鴉片戰(zhàn)爭以來，西方列強(qiáng)的入侵使孱弱的清王朝將對(duì)內(nèi)統(tǒng)治的方針寄希望于漢族延續(xù)了幾千年的中國封建社會(huì)倫理綱常，宗族組織是中央集權(quán)隱藏在民間最好的分支機(jī)構(gòu)，無形中成為了政治統(tǒng)治的強(qiáng)有力的“幫兇”，平民階層的女性在政治地位上的缺失和私有財(cái)產(chǎn)的匱乏以及意識(shí)形態(tài)的蒙昧使她們自然而自愿地淪為宗族組織管制下的受壓迫者，她們受到了比前朝女性更加系統(tǒng)、也更為具體的封建壓制，甚至在日常姿態(tài)的坐、立、行、臥等個(gè)人行為方面，也被加以條條框框的約束。宣統(tǒng)元年，在《醒世畫報(bào)》中對(duì)女性歧視與嘲弄無處不在，經(jīng)常使用 “女子無恥”“太不雅觀”“貽笑于人”“傷風(fēng)敗俗”等標(biāo)題。而連 “某某婦女在自家門口站立一會(huì)”等情形也成為世人抨擊的對(duì)象。由此可見，當(dāng)時(shí)的女性普遍處在一種嚴(yán)格管制的狀態(tài)之中。在社會(huì)輿論和宗族約束的重壓下，連原本以“執(zhí)鞭馳馬，無異于男”的滿族婦女，在拋棄舊俗改從漢制的過程中，也背負(fù)上了沉重的封建禮教枷鎖，成為“大門不出，二門不邁”的深閨怨婦。

女性的打扮和衣著必然受到社會(huì)倫理關(guān)系的嚴(yán)格制約。在這樣的政治氣候和社會(huì)風(fēng)氣下，女性的衣著打扮受制于“分尊卑，別男女”的人倫關(guān)系，不得有半點(diǎn)差錯(cuò)。一則民間子弟書②的唱詞《訓(xùn)妻》中寫道：“老太太的脾氣隨老派兒，不準(zhǔn)梳繃頭；戴花不準(zhǔn)比腦門子大著一半；穿衣裳不準(zhǔn)穿算盤疙瘩，穿套褲不準(zhǔn)穿外搿巾兒；穿襪子不準(zhǔn)穿繒繃繒繃的包腳面兒；穿鞋無非綢緞面兒；不準(zhǔn)穿時(shí)興的南蝴小雙臉兒。”這段唱詞將一個(gè)婦女從頭到腳的若干個(gè)著裝細(xì)節(jié)進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)范。長期以來，習(xí)慣了“夫?yàn)槠蘧V”秩序的傳統(tǒng)女性已經(jīng)逐漸喪失了自我意識(shí)和對(duì)于美的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，她們?cè)诓蛔杂X地成為被壓制對(duì)象的同時(shí)，又不自覺地成為宗族禮制的執(zhí)行人，并將加在自己身上的桎梏一輩輩傳遞給家族中更為年輕的女性，周而復(fù)始。

當(dāng)然，民國時(shí)期也出現(xiàn)了不少女革命家，但婦女的整體地位仍然比較低下，因此，女子的服飾變化遠(yuǎn)不如男子那樣顯著。③

三、清末民初北京地區(qū)平民女子的穿衣準(zhǔn)則及成因

清末民初的北京平民女子固守著“堅(jiān)而老”的穿衣準(zhǔn)則?！皥?jiān)”，意為服裝結(jié)實(shí)、耐穿，經(jīng)年不換，這體現(xiàn)了老北京婦女講求實(shí)際、勤儉節(jié)約的生活態(tài)度；“老”，意為服裝風(fēng)格追求老氣、平淡、保守，反映了她們安分守己、墨守陳規(guī)的心理狀態(tài)（見圖1）。北京民間婦女的這種著裝狀況與同時(shí)期的南方城市，如廣州、上海等地的女性已開始穿戴富于個(gè)性、歐化、入時(shí)的服裝形成了鮮明的對(duì)比。

老北京中、下層?jì)D女這種穿衣觀念，有著客觀上和主觀上的根源。

從客觀方面來看，其一，由于北京是多代封建帝王的執(zhí)政中心，多數(shù)人直接或間接地靠著國家稅收度日，當(dāng)晚清連年戰(zhàn)事和巨額賠款使國家出現(xiàn)嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)，北京人的生活也變得日益窮困，尤其旗人階層“不士不農(nóng)不工不商”的傳統(tǒng)習(xí)氣使他們?cè)诿駠跄隃S落成為龐大的“赤貧一族”。在這樣的背景下，北京城縫補(bǔ)衣服的行業(yè)（舊稱“縫窮的”）和以出售由破衣爛衫改制而成的服裝（舊稱“老虎活”）的晚市倒是頗為興旺。由此看來，在經(jīng)濟(jì)拮據(jù)的形勢下，服裝的功能性勢必高于裝飾性而成為平民階層女性添衣置裝時(shí)的首要條件。她們的衣服上往往出現(xiàn)大量的“補(bǔ)丁”，“補(bǔ)丁”的形狀、針腳的細(xì)密程度都會(huì)成為服裝上“別樣的裝飾”。

其二，強(qiáng)大的專制統(tǒng)治使長期生活在“皇城根兒”下的民眾養(yǎng)成了知足長樂、隨遇而安的生活態(tài)度，信奉“一粥一飯當(dāng)思來處不易，半絲半縷恒念物力維艱”的傳統(tǒng)勤儉原則。在尋常百姓家，婦女大都備有只在逢年過節(jié)或應(yīng)酬場合時(shí)穿著的“出門衣裳”（也稱“逛衣”）。這類服裝通常用綢、緞等面料制成，飾以吉祥圖案的刺繡、鑲邊、花邊，或在鑲邊和花邊的盡頭作出如意云頭等形狀，并綴有做工考究的盤扣。由于價(jià)錢較高，耗時(shí)費(fèi)工，因此“出門衣裳”備受主人的珍惜，輕易不上身穿著，民間女裝裝飾的審美價(jià)值也大都集中體現(xiàn)在這一部分服裝上。至于過年的新衣服也只有大年初一和較為重要的節(jié)慶才穿用，平時(shí)總是置于箱底（見圖4）。平日里居家勞作服裝，遵循“實(shí)用耐穿”的原則，盡量減少其裝飾成分，至多在袖口、領(lǐng)邊、衣襟、褲管邊等易磨損的部位上，或以素色面料作單道或兩道的鑲滾，或是紋樣簡單的刺繡。對(duì)于底層?jì)D女來說，一年中的春、秋、冬三季穿藍(lán)布衣褲，夏季穿白色褂子或淺藍(lán)衣褲，服裝上干脆沒有任何裝飾成份。據(jù)《故都文物略》謂：“衣著之宜，舊家必準(zhǔn)禮法，謂之‘款式，俗曰‘得樣。大抵色取其深，近奇色者謂之‘匪，人皆非笑之?！雹堋腥绱俗嬗?xùn)家法在前，婦女在自身形象上就尤其注重禁“奇”制“異”，生怕背負(fù)上“出幺娥子”的罵名。

從主觀方面來看，北京的婦女身處在皇權(quán)、族權(quán)、夫權(quán)的壓制之中，普遍 “處在他人或環(huán)境的支配下、完全處于客體地位、失去了主觀人格的被異化了的人⑤的“他者”狀態(tài)生存著，自我意識(shí)的匱乏和有限的眼界使她們?cè)谔幚硎挛飼r(shí)往往表現(xiàn)出保守、軟弱、順適的傾向。近代的歷史讓我們關(guān)注更多的是外在的“整體性權(quán)力”的思考，它往往與理性、科學(xué)、法律相關(guān)，表現(xiàn)為國家權(quán)力和政治權(quán)力，通過制度、紀(jì)律等體制化的力量和方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)個(gè)人的支配，將人變成一個(gè)現(xiàn)代社會(huì)的“單面的人”。我們往往注意政治權(quán)力、國家權(quán)力對(duì)個(gè)體的壓制和奴役，卻容易忽略個(gè)體自身的道德權(quán)力更是其難以逾越的另一條溝壑。

此外，舊式女性普遍早婚，可以“穿粉掛綠”的青春期轉(zhuǎn)瞬即逝，許多婦女在四十歲上下就有了孫輩，角色的變遷要求她們更加穩(wěn)重和肅穆。在“扮老”的心理驅(qū)使下，婦女們紛紛追求僵硬板直的造型輪廓和暗沉中庸的服裝色彩，面料則多選用暗花織物或無花平紋織物，在紋飾的處理上也盡量簡化，很多人僅保留了帶有如意云頭的素色滾邊作為服裝裝飾……總之，一切都 “遵古如法炮制”。然而，按照現(xiàn)代人的審美觀點(diǎn)看來，其和諧的色彩搭配、疏密有間的布局陳章、簡潔飽滿的裝飾花型倒是造就了服裝另一番典雅別致的韻味。

民族服飾體現(xiàn)了一個(gè)民族長期的積淀和共性，日本民族藝術(shù)學(xué)家木村認(rèn)為，傳統(tǒng)的民族藝術(shù)在于切斷了對(duì)于作者個(gè)性的執(zhí)著的地方來發(fā)現(xiàn)藝術(shù)形成的基礎(chǔ)，“直接反映人們的現(xiàn)實(shí)性的感情，以凝聚千姿百態(tài)的民族審美意識(shí)的形式顯示出來?！雹匏珜?dǎo)民族藝術(shù)的作者去表現(xiàn)存在于自己所屬的社會(huì)成員的心理、觀念、信仰中的某種東西，而不是去表現(xiàn)個(gè)人性的見解與感情。作為民族精神表征的服裝，其富有特色的語言表達(dá)背后則潛藏著民族精神氣質(zhì)的發(fā)展軌跡。清末民初平民階層的女裝總出現(xiàn)“新”與“舊”的沖突，是“洋”與“中”的碰撞中執(zhí)著生存的一種服飾形式，其本身的存在具有頑強(qiáng)的生命力和延承性，而所處時(shí)代及地域的大環(huán)境又不可避免地使其體現(xiàn)出多重性特征及現(xiàn)代性因素，是中國傳統(tǒng)服飾史上不可斷缺的篇章。

注釋：

①劉寧波.北京服飾文化述略[J].北方文物，1999（1）.

②子弟書”是清代中葉以來，在北京形成的一種曲藝形式，因首創(chuàng)于以滿族為主體的八旗子弟故名—。

③朱和平.中國服飾史稿[M].鄭州：中州古籍出版社，2001：353.

④常人春.老北京的穿戴[M].北京：北京燕山出版社，1999：47.

⑤西蒙娜·德·波伏娃，陶鐵柱，《第二性》，中國書籍出版社，1998年2月第1版，第5頁.

⑥[日]木村重信，李心峰.“何謂民族藝術(shù)學(xué)”，見李心峰選編《國外現(xiàn)代藝術(shù)學(xué)新視界》，廣西教育出版社，第200頁。

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[1]沈從文.中國古代服飾研究[M].上海：上海書店出版社，2002.

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[3]蔡子諤.中國服飾美學(xué)史[M].石家莊：河北美術(shù)出版社，2001.

[4]烏丙安.中國民俗學(xué)[M].沈陽：遼寧大學(xué)出版社，1999.

[5]常人春.老北京的穿戴[M].北京：北京燕山出版社，1999.

作者簡介：譚一，女，北京城市學(xué)院副教授，研究生導(dǎo)師，北京服裝學(xué)院裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)士，北京大學(xué)藝術(shù)學(xué)碩士。有多篇論文發(fā)表于《裝飾》《包裝工程》《美術(shù)教育研究》等期刊，著有多部服飾作品集并獲多項(xiàng)設(shè)計(jì)專利，現(xiàn)主要從事藝術(shù)設(shè)計(jì)、服飾設(shè)計(jì)等領(lǐng)域的設(shè)計(jì)工作及教學(xué)研究。