在北海

龐白

在老街懷舊

在北海，無論如何，也得抽點時間去老街懷懷舊。不需要認識什么人，也不需要誰給你引路，從市中心的北部灣廣場，沿著四川北路一直往大海的方向走，走著走著，就會和那條百年老街謀面。那老街就是珠海路。

最好是在夕陽西下的黃昏走進老街。迷蒙的陽光掠過殘舊的樓頂，把那些破碎的倒映撒落在街道上。街道是多年前改造過的瀝青路，瀝青里有不少石子在路面上探頭探腦，路面因而坑洼不平卻倒也顯得蜿蜒、綿長。街道全由兩三層的樓房夾擁而成，寬八九米，長近三里，街道兩旁是南方典型的騎樓，騎樓與二排樓房一路相簇相擁，親人一般溫厚。因有了騎樓，街道中就算傾盆大雨，騎樓里也干干爽爽，人從一個門口又一個門口緩緩走過，欣賞身邊的雨線如絲如縷，景恬而心歡。

樓是老樓。風侵雨蝕，一個世紀過去，樓面墻壁上，樓頂的裝飾物上，最初的油彩和光澤均被雨打風吹去，露出一粒粒的小沙子，亮亮的，在夕陽下閃光，那些沙子得經歷多少風雨才能從灰里亮出來。

據記載，這些樓大部分是上世紀二十年代前后的作品。建筑風格大致相同，“臨街兩邊墻面的窗頂多用券拱結構，主要受19世紀末期英、法、德等國在北海建造的領事館等西方券拱式建筑的影響”（《北海近現(xiàn)代“建筑年鑒”/珠海路》，作者：周德葉）。券拱式建筑結構被譽為“羅馬建筑最大的特色、最偉大的成就之一”。在珠海路兩旁，連綿三里，街道上絕大多數就是這種券拱式的樓房，但是這些樓房卻又并非照搬羅馬風格，建筑工匠們，在一磚一瓦中，融入了中國民間建筑藝術的技巧和智慧，兩邊墻面窗頂券拱式，前后裝飾卻常是中國的浮雕、吉祥物等等。中西文化融為一體，和諧而生動。難怪珠海路近年來備受建筑界人士的關注了。

這里平靜，同時也是破落的。路破了，樓舊了，但你不會因為這種破舊失望，如果你對歷史感興趣，如果你對時間的流逝有稍稍的敏感，你就不會離破落而去。當你站在街口回首眺望的時候，四川路、海角路的現(xiàn)代喧囂會讓你感覺有點累，那些喧囂像一雙有力的手，會推你一把，你便趁勢就走進老街去了。從東往西或從西往東，在珠海路上慢慢走著，往往會產生一種一步步離開現(xiàn)代塵囂的感覺。置身其中，禁不住要抬頭左右張望，前后打量，那騎樓，那些窗、門、浮雕、屋頂飾物，近在咫尺卻又仿佛遠在天涯，它們一下子都撲面而來……

在珠海路上徜徉，禁不住驚嘆：那么長的街道，原來該有多少樓房和商號、店鋪，當年又該是如何地紅火。而后來它們?yōu)槭裁匆幌伦佑殖良畔聛砹四?？老街上的時間，好像是在若干年前某個時刻，戛然而止，再也沒有往前走，那么多年，一直保持著若干年前某個時刻靜止下來時那一瞬間的模樣。沒有了那些熱鬧，商號店鋪的門依然站著，一家家，高高的、寬寬的，仍然結實。

老房子門口往往坐著一個老人，他們守著一個小孩或者一條小狗，手里捏把補漁網的竹梭或奶瓶，在他們抬頭或擦汗那會，我看到他們慈祥的、滄桑的面容。他們與古老的珠海路相依相伴，相映成趣。

一路走過去，很少有年輕的面孔從老門洞里冒出來，這里幾乎是一個蒼老的世界——年輕人都搬出珠海路，崇尚現(xiàn)代物質文明去了。也偶有新建的樓宇，卻因與前后左右的舊樓格格不入而顯得有點滑稽，不倫不類。

有些東西，不是新就好，就美，就讓人心動的，就像這些古舊的樓房。那些老的、殘的磚們瓦們，那些塌了半邊的、褪了色的建筑裝飾們，那些被風雨侵蝕得分不出本來面目的窗們、門們，它們，一點點構建著一種歷史的、滄桑的、融合中外的無可替代的美！

想象潿洲

在北海市南方36海里處的北部灣海域深處，有一個四季常青的島。這個島，就是中國最大的火山島——潿洲島。

潿洲島由火山噴發(fā)堆積而成。島上的火山遺址、海蝕地貌、海島植被均完好無損，青蔥又滄桑。島上沒有高樓大廈，沒有人聲鼎沸，沒有車水馬龍，有的是經風不倒的木麻黃，歷雨不敗的仙人掌，連綿層疊的巖畫。那里的水是清澈見底的，水底是生長海石花的。海石花經不得一點點污染。

因為工作的原因，我得以常常上島走走。每一次上島，被城市喧嘩擾亂的心靈，總能因這個于我既實又虛的島暫且得到平靜，得到撫慰。正因此，在我遠離潿洲島時候，心里煩躁了，潿洲島經常成為我寄存內心浮躁的去處，總忍不住想象潿洲島，把自己的思緒引往茫茫大?！?/p>

客船在渾厚的汽笛中，劃破清晨的薄霧。仿佛是白白長長的波浪的痕跡推著客船前行，一路往南。海鷗成群結隊，在船頭船尾翻飛。調皮的魚兒，成千上萬，飄帶一樣跟隨客船滑游，有一些更調皮的魚兒，甚至興致勃勃飛到甲板上，引來聲聲驚訝。

不經意間，汽笛又響了。一個堅固巖石上綠意盎然的島嶼，突然就出現(xiàn)在眼前！

如果你是一個敏感的人，踏上潿洲島的第一步，那種感受會非常奇妙。既實又虛，既擔心又渴望。那是一種只能意會而不能言傳的感覺，我無法與你分享。

踏上島上，好奇的目光自然會轉向那即將光臨的“土地”。

抬頭的瞬間，不遠處巨大的巖壁撲面而來，五顏六色的紋路大縱大橫，立在眼前。腳步不由自主便慢了下來，目光于是被吸引了。你雖然不能確定這些巖石在闡述什么，但能從這些巖石上，在這些畫一樣的東西中，你一定會得到非常多的想法和感慨?；蛘呤顷P于天與地的，或者是關于生與死的，或者是關于遠古與將來的……你一定還會想到“返璞歸真、地老天荒”等詞語。

拾級而上，去天主教堂，去滴水巖，去火山口，去豬仔嶺，在木麻黃和甘蔗的簇擁中，沿著環(huán)島公路，不用一天的時間，就可以對潿洲做一次地毯式的巡游。游過的地方，有一些，轉眼就忘記了，而有一些地方，是怎么也無法忘卻的。比如那座由珊瑚石建造的古教堂。古教堂一塊塊的珊瑚堆積而成。而那些珊瑚石，多少年才能凝聚成一塊！

夕陽西下，到海邊走走吧。讓黃昏的余暉落滿肩頭，讓略含腥味的海風撫摸頭發(fā)，讓勞累已久的腳盡情親近軟綿綿的細沙。就這樣，你信步而行。近處的景物漸漸模糊了，遠處的光卻漸漸明亮起來。是歸港的漁船紛紛挑起燈盞，與來處的小小街市連成一片。期間有濤聲和船笛聲，隱約傳來。

有時我想，抵達潿洲與否，至少于我而言，并不那么重要，重要的是我常常覺得它離我那么近，卻又是那么遠，似乎觸手可及，卻又保持著一定的距離。它就像是塵世中的一塊寶石，不管我注意不注意，它都在那里默默地閃光。

那光芒，不張揚，卻持久，像一盞燈，更像一團火。

比孤獨更安靜的南灣

在南方之南的北海，在北海的最南端，有一個無法再分解的海邊小村，叫南灣。

南灣村的房屋，門多朝南而開，正對北部灣。清晨和傍晚，海風徐來，從房屋的頭頂上掠過，然后沿著六十度角的山坡，“嘩——”，就溜上村子后面的冠頭嶺去了。

這里是中國一年里正面迎接臺風次數最多的地方之一，但是由于這個地方后面正好有座小山，作為依靠，臺風到了這里，好像風力可以商量大小似的，破壞力并不強。往往，臺風剛過，除了房前屋后掛下一些殘梢斷枝，村前的海水很快就清澈、平靜了。而村子里曲折的通道，也還有些許積水，但看不出臺風給村子造成了什么影響。路邊小店陸續(xù)開門，雖然行人稀少，門前、路上，很快收拾干凈。濕漉漉的空氣中，咸水歌伴著流行樂，在清涼的風中，還原平靜和安然。

數千年來，這個地方，習慣臺風的來臨，正如習慣自己的生活。

南灣人的生活就是靠著海過日子。他們祖祖輩輩，一條船，一張網，風里來，雨里去，皮膚黑且粗糙，眼睛亮而單純。他們看天吃飯，但不怨天尤人。平時里的生活也算得上單純，他們把生活首先給自己過好，然后來南灣看風景的游人看到，夸一聲，表面上坦然，隱約里，似乎也有點小得意。

來南灣看風景的游人漸多之后，南灣人把餐棚建在了門前的大海里，做起生意來。

餐棚由堅實的圓木搭建而成。若干根圓木，豎著扎進海里，一根根的形成了房子的“地基”。它們上面，橫著鋪設了一塊塊厚厚的木板，然后再用木板和圓木搭起木屋，一間類似包廂的餐廳就大功告成了。幾間相似的包廂連在一起，就成了一個吃飯、聚會的好去處。幾間木屋連成一體，自然是為擴大面積，其實也為抵抗臺風，不料卻成為一道風景，引來更多的遠遠近近的人慕名而來。慕名而來的人看了風景，也要飽口福，更多人干脆就是為了面朝大海，親自用網兜撈起店家暫寄養(yǎng)在海里的一條歡蹦亂跳的魚，“清蒸！”

從南灣村口進村，經過一間修在大榕樹下的小廟，往右拐，跨過一座小得不能再小的石拱橋，然后左轉，便來到一個也許是天底下最小的海灣了。

海灣由草木茂盛的冠頭嶺環(huán)抱而成，寬百余米，長兩三里，是柔軟的細沙和裸露的火山巖石雜陳的沙灘。沙是不含任何雜質的雪白的沙，石是光滑結實的黑色的石。習慣了水泥路的雙腳，赤裸著從細沙上走過，“軟綿綿、麻酥酥”的。

在沙灘上走著走著，走到海邊，抬抬腳，便可以登上一塊巖石了。一塊連一塊的巖石，一直把你引向大海。當回頭望一望來時的路時，“路”完好地站在海水中，黑黑的，一塊一塊，獨自屹立。而腳下的白沙，泡在海水中，隱約如白布一般，輕輕起伏，好大一匹！

大多數時候，這里的游人不算多，海天間，有時甚至可以稱得上只屬于自己一個人。遠處的海里會有舢板慢慢滑過，頭頂偶爾傳來三兩聲鳥的鳴叫，太陽像一個道具掛在天上，那么近。在這樣一個頗為清靜的海灣里，可以坐在任何一塊巖石上，看海浪起伏；也可以隨便找一塊相對平整的巖石上躺下來，聆聽天籟。

靜下來之后，會不由自主心生禪意。

天空是蔚藍，是灰暗，天上有云，或無云，都無關緊要。像個傻瓜一樣，讓耳朵中遠遠近近、輕輕重重的濤聲，左耳進，右耳出，讓它們淹沒和安撫我們一天比一天煩躁的內心吧。

在這山的拐角，海灣的深處，波濤的聲音，輕柔而堅韌。

在這里與濤聲相遇，像誰的手扣敲心扉，聽得到心跳的聲音，在一種厚實、遼闊的感覺中，漸漸降落。

比孤獨更安靜。