從新疆出土文物看緙絲的起源與發(fā)展

宮 雪，徐 紅

（新疆大學(xué)紡織與服裝學(xué)院 烏魯木齊 830046）

1 緙絲起源

緙織是一種織造技術(shù)，它所采用的織造方法是“通經(jīng)斷緯”，即先以經(jīng)絲縱向貫穿織物，再根據(jù)底稿的紋樣，用色梭將緯絲往返于經(jīng)絲交織。緙織技術(shù)是古人發(fā)明的一種機(jī)織提花方式，按所用原料又分為“緙毛”與“緙絲”兩大類產(chǎn)品。從新疆出土文物看，早在3800年前的夏商時(shí)期，緙織就已經(jīng)出現(xiàn)，產(chǎn)品為以羊毛為原料的緙毛斗篷，技術(shù)較為稚嫩，在羅布泊小河墓地出土，至漢魏時(shí)期技術(shù)發(fā)展成熟[1]。緙絲是以真絲為原料，采用緙織方法織成的絲織品。至于緙絲是何時(shí)出現(xiàn)，學(xué)者們有以下幾種觀點(diǎn)：

（1）眾多學(xué)者認(rèn)為，緙絲最晚于唐代產(chǎn)生。

在新疆吐魯番阿斯塔納出土的一件緙絲實(shí)物唐代舞俑緙絲束腰帶（見圖1），以及從敦煌藏經(jīng)洞發(fā)現(xiàn)的藍(lán)地如意花緙絲織物[5]都支撐了這個(gè)觀點(diǎn)，因此，緙絲出現(xiàn)的年代應(yīng)不晚于唐代。學(xué)者們還認(rèn)為緙絲織物技術(shù)來源于西域的緙毛織物，從3800年前小河墓地出土的緙毛斗篷，到漢魏時(shí)期在新疆地區(qū)廣為流傳的各種非常精細(xì)的緙毛產(chǎn)品，常用的緙織手法，以及中國最早出土的緙絲實(shí)物-唐代舞俑緙絲束腰帶，都支持緙絲是由緙毛轉(zhuǎn)變而來。

（2）緙絲起源于漢晉。

如屈嵐在《緙絲技藝的傳承與應(yīng)用》中談到“緙絲從漢至隋唐，漸趨成熟”[6]。李斌等學(xué)者在《緙絲起源與傳播的問題》也提出“漢晉時(shí)期移居西域的漢人將紡織技術(shù)到了當(dāng)?shù)兀谌诤衔饔蚓~毛工藝的基礎(chǔ)上，創(chuàng)造出嶄新的絲織工藝——緙絲”[7]。從目前的出土文物看，前述“唐代舞俑緙絲束腰帶”是目前為止中國最早出土的一件緙絲實(shí)物（見圖1）。因此緙絲源于漢代這一觀點(diǎn)可能是將漢代的緙毛產(chǎn)品誤認(rèn)為是緙絲產(chǎn)品，即將緙絲和緙織技術(shù)混為一談了。

張振林先生將馬王堆一號(hào)漢墓出土的信期繡手套和素羅綺手套掌間的“千金飭”壓縫的“千金”字樣和邊緣紋飾誤認(rèn)為是緙絲技法織成，經(jīng)查閱，手套上壓有的“千金絳”是經(jīng)編平紋絲織品，不是緙絲[5]。

劉慧認(rèn)為“蒙古出土的漢代的‘山石樹’絲織殘片，是由‘通經(jīng)斷緯’的緙絲技藝織成”[8]。但因無法拿到具體實(shí)物以及其他實(shí)證，我們不能確定“山石樹”絲織殘片是否就是“通經(jīng)斷緯”的緙絲織物。如果是由緙絲技藝織成，那么緙絲起源于漢代這一觀點(diǎn)是毋庸置疑的。如果不是，也是把緙絲和緙織兩者混淆而談了。

（3）其他觀點(diǎn)

張振林先生在《緙絲史的珍貴資料》提出“緙絲工藝遠(yuǎn)在戰(zhàn)國中期，中原一帶就已生產(chǎn)，不是魏晉，更非隋唐兩宋時(shí)由西域而輸入”。這一說法的依據(jù)是建國后信陽長臺(tái)關(guān)和江陵望山出土的戰(zhàn)國楚竹簡中有八簡出現(xiàn)字的史實(shí)，并認(rèn)為正是緙絲制成的帶子。查閱了《說文解字》與《書法辭典》，不能確定八簡出現(xiàn)的字符就是緙絲的緙字[5]。日本學(xué)者藤井守一先生研究考證，“中國的緙絲織物遠(yuǎn)在彩陶土器時(shí)期（公元前2500年左右）就已存在，到商代（公元前1600年～公元前1046年）緙絲織物制作已很精良[9]”，從考古出土文物驗(yàn)證來看這應(yīng)該也是把緙織技術(shù)與緙絲相提并論了。

綜合上述，如果蒙古出土的漢代的“山石樹”絲織殘片是緙絲產(chǎn)品屬實(shí)，毫無疑問緙絲在漢代時(shí)期已經(jīng)存在；但依據(jù)目前我們確認(rèn)的實(shí)物仍支持“緙絲最晚于唐代產(chǎn)生這一觀點(diǎn)。

2 新疆各時(shí)期的緙絲產(chǎn)品

2.1 唐代緙絲

1973年在新疆吐魯番阿斯塔納古墓群中出土了一條唐代緙絲腰帶，這條緙絲腰帶為一個(gè)女舞俑的束腰帶，幅寬1厘米，被剪成9.5厘米長的一段。這是目前為止考古界發(fā)現(xiàn)的最早的一件緙絲實(shí)物，如圖1。它的底紋色是冷色調(diào)的草綠地色，純度較高，色彩鮮艷。圖案色以橘紅、桔黃、土黃等暖色調(diào)的顏色為主，與面積較小的海藍(lán)、天青、白色、沉香等顏色相襯，使得整條腰帶在底紋色與圖案色的搭配下鮮亮活潑，又不失大方得體。這條腰帶在平紋地組織上用齊緙法緙織出簡單的幾何形圖案，主要是按經(jīng)向方向?qū)ΨQ的四葉形圖案和梯形圖案，四葉形圖案內(nèi)又緙織了梯形圖案和以中心點(diǎn)對(duì)稱的藍(lán)色長方形圖案，圖案以二方形式排列。

圖1 唐代緙絲束腰帶

由圖1看出這條腰帶縱向有較明顯的凸條，橫縱向紗線粗細(xì)有明顯的差異，根據(jù)織物尺寸與原始高清照片我們估算出這條腰帶的經(jīng)密為15根/cm，緯密大約為46-50根/cm。

緙絲織物的原料為絲，成本高，而且紗線較細(xì)，緙織難度大，在當(dāng)時(shí)低下的生產(chǎn)率條件下這些因素可能制約著由緙毛發(fā)展成緙絲。但如果在緙毛織物向緙絲織物發(fā)展的過程中，有一種絲/毛交織品，這種交織緙織物既降低了產(chǎn)品成本，又提高了制作效益，比較符合當(dāng)時(shí)的技藝水平和經(jīng)濟(jì)能力，有利于緙織技術(shù)的傳播和發(fā)展。從這塊織物過大的經(jīng)緯紗密度與紗線粗細(xì)差異、聯(lián)系當(dāng)時(shí)新疆地區(qū)發(fā)達(dá)的畜牧業(yè)以及早先的緙毛產(chǎn)品，我們懷疑它有可能是一條絲和毛交織的產(chǎn)品?；蛘哒f我們猜測在新疆由緙毛向緙絲轉(zhuǎn)換過程中可能存在一個(gè)中間過渡產(chǎn)品——緙絲毛織物。

新疆考古所還收藏了一個(gè)唐代緙絲針衣（見圖2），長12厘米，寬6厘米。根據(jù)織物尺寸與高清照片我們估算出其經(jīng)密大約為22-23根/cm，緯密大約為24-25根/cm。經(jīng)緯密差異較小，緙織較為細(xì)密。圖案為兩邊基本對(duì)稱的牡丹花紋，右下方又緙織了纏藤葡萄葉、紫葡萄、綠葡萄等植物紋，色彩以墨綠、深綠、紫色、絳紅、土黃等顏色織成，花紋緙織精致，色彩搭配典雅。

圖2 唐代緙絲針衣

2.2 宋飾緙絲絹錦袍

宋代時(shí)期的緙絲文物是在新疆地區(qū)麥蓋提縣出土的，即宋飾緙絲絹錦袍的裝飾帶，如圖3（1），現(xiàn)在被喀什地區(qū)博物館珍藏。這件衣物屬于袍服，衣長133厘米，寬65厘米，圓領(lǐng)，窄袖，下擺有開叉以及長及踝骨的衣著特點(diǎn)，比較符合當(dāng)時(shí)西域男性普遍高大強(qiáng)壯的身體特征。另外開襟袷袢，方領(lǐng)，無扣，也適合于如今新疆維吾爾族男性的穿衣風(fēng)格。草綠色為衣服面料的主題顏色，面料為絹絲，手感柔軟。土黃色棉布里料，不僅可以使衣服更加平整美觀，又可以提高衣服的舒適性，從而提高其質(zhì)量。襯墊在里料之間的羊毛，使衣服具有良好的保暖性。緙絲編織的花草紋如圖3（2）鑲嵌在這件衣物的頸肩，前襟，袖口，后背，下擺，及下擺中央，作為整件錦袍的裝飾帶，既與衣服富貴之風(fēng)的整體風(fēng)格相吻合，又突出了緙絲技法的主題效果。編織花草紋的條紋是平紋緙織物，在黃褐地平紋組織上，用“平緙”與“搭梭”等簡單技法緙織花草紋，粗經(jīng)細(xì)緯，以緯顯花，主要有淺粉、暗粉、淺綠、灰藍(lán)、米白等色，根據(jù)織物尺寸與原始高清照片我們估算出其經(jīng)密大約是19-20根/cm，緯密大約是28-30根/cm。

圖3 （1） 錦袍

圖3 （2） 緙絲花紋細(xì)節(jié)

圖4 緙絲梅鵲圖軸

宋朝內(nèi)陸地區(qū)的緙絲產(chǎn)品相比于新疆出土的宋飾邊緣絹錦袍在技藝上有了飛躍性的發(fā)展。在用途方面內(nèi)陸地區(qū)的緙絲產(chǎn)品不僅用作衣物的裝飾，更多的是用作層次較高的欣賞性藝術(shù)品的制作，其中“緙絲梅鵲圖軸”（見圖4）就是出自于南宋時(shí)期的緙絲名家沈子番之手，被贊“傳世佳作”。此圖長104cm，寬36cm,圖軸為絲原料，嫻熟地運(yùn)用了“勾勒”“長短戧”“刻鱗”[10]等多種緙絲技法緙織了鳥鵲、樹木等動(dòng)植物花紋，形象逼真，層次感強(qiáng)，所用絲線的經(jīng)密為 20-22根/cm，緯密為44-46根/cm，色彩方面更有青色、棕色、黑色、白色、藍(lán)色等多種顏色巧妙搭配，畫面豐富，色澤和諧。

比較兩者，我們可以看出“緙絲梅鵲圖軸”比絹錦袍的緯密提高了大約50%，緙織技法更加多樣；產(chǎn)品用途也發(fā)生了變化，從實(shí)用品轉(zhuǎn)向藝術(shù)品。

2.3 元代緙絲

2.3.1 青地粉花緙絲

1959年在新疆烏魯木齊東南鹽湖出土的青地粉花緙絲如圖5是元代時(shí)期的緙絲文物，原作殘片長31厘米，寬16厘米，現(xiàn)藏新疆維吾爾自治區(qū)博物館。由圖看出，這件文物使用“戧色”技法，在大面積的褐色地上用粉紅色緙織花朵，顏色對(duì)比鮮明，突出了花朵的嬌媚，粉紅花朵又相襯淺綠、深綠的粗葉和細(xì)葉，鮮活飽滿，給人一種視覺美感?；ǘ渖实臅灨兄饕捎昧恕皼]骨法”，即直接用彩色作畫，不用墨筆立骨的技法，多用于書畫制作。另外使用了“子母經(jīng)”的緙絲技法，讓斷緯和經(jīng)緯的結(jié)合更加牢固，并突出繪畫效果。

圖5 青地粉花緙絲

注：“戧色”技法在紀(jì)錄片《錦繡記》中提出起源于南宋時(shí)期[11]，但新疆尼雅遺址1號(hào)墓地5號(hào)墓出土的漢晉紅地暈絳緙花靴[1]中就已經(jīng)使用，因此其起源早于南宋，但在宋朝時(shí)期“戧色”技法的應(yīng)用更加廣泛。

2.3.2 狩獵紋印金緙絲殘片

1977年在新疆鄯善縣魯克沁出土的灰地狩獵紋印金緙絲殘片長72cm，寬24cm，見圖6-1。該文物也屬元代。整幅狩獵圖畫面宏偉壯觀，風(fēng)格簡練豪邁，與南宋的細(xì)膩柔美之風(fēng)形成鮮明對(duì)比，圖中人物的逼真效果更是展現(xiàn)了元代緙絲技藝的精湛程度，采用難以織造的印金技藝也是緙絲技術(shù)上的一種質(zhì)的飛躍。

我國古代印金技藝主要有“泥金”“描金”“灑金”“貼金”等技法，其中“泥金印花”是將金銀粉末和粘合劑調(diào)和成金泥，涂刷在紋版上直接在絲織物上印出花紋輪廓，再在花紋面上敷彩繪制成花卉紋飾；“描金印花”是將色膠版印出枝干花葉，再用金色描紋勾邊?！盀⒔鹩』ā焙汀百N金印花”都是使用明顯的金箔使織物具有閃光效果[12]。狩獵紋殘片雖然隱隱約約地閃出金色光彩，但經(jīng)過仔細(xì)查看并沒有在殘片上發(fā)現(xiàn)明顯金色描紋勾邊與金箔碎屑。因此我們推斷狩獵紋殘片的閃光效果是運(yùn)用了印金技術(shù)中的“泥金印花”工藝。

由圖6-2可以看出，狩獵圖的破損比較嚴(yán)重，主要以緯紗方向斷開，這種破損現(xiàn)象產(chǎn)生的原因是因?yàn)榻?jīng)紗強(qiáng)度比較高，緯紗的強(qiáng)度低。根據(jù)織物尺寸與原始高清照片我們估算該狩獵圖經(jīng)密為28-30根/cm，緯密為22-26根/cm，緯密比經(jīng)密稍微稀疏。在高清照片中我們發(fā)現(xiàn)狩獵圖所用經(jīng)緯紗在粗細(xì)方面沒有較大差距，因此根據(jù)經(jīng)紗強(qiáng)度大，經(jīng)密大；緯紗強(qiáng)度小，緯密小這種現(xiàn)象，我們推測狩獵圖的經(jīng)紗使用加捻絲或生絲，緯紗使用無捻或弱捻的熟絲。因?yàn)槟斫z結(jié)構(gòu)密度較大，生絲的強(qiáng)力高，不易損壞；無捻或弱捻的熟絲比較疏松，經(jīng)過長時(shí)間的放置，容易發(fā)生斷裂現(xiàn)象。再者，從圖6（2）中看緯絲顯花的畫面中狩獵人不論手舉弓箭，身體微微右傾，為獵捕狀態(tài)的動(dòng)作姿勢還是人帶高帽，衣著大襟長袍，腰束巾，下身穿褲的元代服裝樣式特點(diǎn)都惟妙惟肖的展現(xiàn)在我們眼前，畫面豐滿，由于緯紗的密度小于經(jīng)紗，能有如此好的覆蓋性，只有經(jīng)紗為捻絲或生絲，緯紗為無捻或弱捻的熟絲搭配才能出現(xiàn)這種效果。

綜上述，從紗線強(qiáng)度、紗線密度和紗線的花紋覆蓋效果幾個(gè)方面我們推斷狩獵紋印金緙絲殘片經(jīng)紗為捻絲或生絲，緯紗無捻或弱捻的熟絲。

圖6-1 狩獵紋殘片

圖6-2 狩獵紋中人物細(xì)節(jié)

3 結(jié)論

從文中所介紹的出土文物中可以得出以下結(jié)論：

（1）緙絲經(jīng)緙毛發(fā)展而來，可能出現(xiàn)在漢代，但不晚于唐代。

（2）緙絲技藝由唐發(fā)展至宋，內(nèi)陸地區(qū)發(fā)展快于新疆地區(qū)，體現(xiàn)在緙絲技藝上產(chǎn)品緯密提高了大約50%，多種針法綜合應(yīng)用；產(chǎn)品用途上由單純的衣物裝飾向欣賞性藝術(shù)品制作方向發(fā)展。

（3）在緙毛向緙絲轉(zhuǎn)換中間可能還出現(xiàn)一個(gè)中間過渡產(chǎn)品——緙絲毛或緙絲棉產(chǎn)品，這需要進(jìn)一步的考古驗(yàn)證。

（4）元代狩獵紋印金工藝為“泥金印花”，經(jīng)紗采用捻絲或生絲，緯紗采用無捻或弱捻的熟絲進(jìn)行織造。