愛上川西那一路纏繞心底的秋色

文舟

喇榮溝上的色達

某一天早上醒來，突然想到那個叫喇榮的山溝。密密麻麻的僧房看上去就像火柴盒，整齊地碼在喇榮溝兩邊的山上。紅色是這些僧房的色調(diào)，逆風而舉的風馬旗，應時旋飛的烏鴉，傳播著濃濃的宗教氣場。誦經(jīng)的人，無暇傾盆而下的陽光。幾乎就在這一天，我決定到色達去，于是，在家人的無限疑惑里，我已制定出到川西的路書。

河流越來越細，細到若隱若現(xiàn)的程度，就叫源頭。一條河流不管有多么響亮的名聲，所有的源頭就是一滴水。山上的樹基本上就沒有了，取而代之的是枯黃的荒草。朔風如箭，想你有一萬種理由愛上這里的風光，也會悄悄生些沖動而行的悔意。土撥鼠好像有節(jié)日應對，朝天的洞口有它們哼哼嘰嘰的小嘴。放羊的藏族兄弟騎著摩托驅(qū)趕羊群，氈帽像空中滑翔的鷹隼，而斷斷續(xù)續(xù)的歌聲，總感覺被風掐著脖子。

突然看見藍天白云下面的山坡上，那一坡的紅色，我知道，這就是讓我產(chǎn)生沖動的那種背景，就是無數(shù)次出現(xiàn)在我夢中的顏色。想象中應該有大雪多好，紅色的僧房與白色的大雪相互映襯，這個世界就有童話的味道。

有人上山，想俯瞰蔚為壯觀的紅房子；有人下山，20公里外就是色達縣城，燈紅酒綠。一個世界的兩極。這是午后，佛學院正在開講，偌大的佛堂人滿為患，大師的授課借助現(xiàn)代的擴音設備傳到佛學院的每一個旮旯，但更多的僧人還是愿意擠在課堂。

上個世紀80年代初只有32名僧尼的喇榮溝，現(xiàn)已有僧尼上萬人。有人只是臨時起念，更多的人在這里終生習修。色達佛學院并沒有慵懶的腳步，好像總有課程得趕，僧尼們總是懷抱經(jīng)卷，在每一個課堂之間穿行。

這時，沒等我反應過來，一輛摩托車已橫在我面前，穿著高筒皮鞋的藏族小伙朝我微微一笑，那笑洇染著汗水顯得濕漉漉的。他用半生不熟的普通話對我說，拍照的最佳地點在山頂?shù)哪硞€地方，可以帶我去。我早已應付不了缺氧的粗喘，坐到藏族小伙的身后。藏族小伙子一直哼著索郎扎西的情歌，綿羊調(diào)還真有種特別的感覺。才走一會就遭遇了無法錯挪的大堵車，還好，藏族小伙的摩托可以在車輛里穿梭，那種見縫插針的駕駛讓我膽顫心驚。到達佛學院最高處的喇榮賓館，藏族小伙主動給我留了他的手機號碼，未了是一個響指，一溜煙就只有卷得老高的塵土了。

比我提前兩天到達的河南大哥告訴我，凌晨的天光有種水洗的潔凈，可以考慮光圈優(yōu)先，也可以用M擋。3900米海拔的風都藏著尖刀，走出住處就給我一個下馬威，讓我不得不拉上衣領，宿著脖子，蒙上臉。此刻的喇榮溝，一溝的燈火流著流著就淡下來，淡在晨曦中，最后替代燈光的是煙嵐。從哪里來的炊煙呢？這里的僧尼雖然都各居一室，但大都不生火煮飯，想來那些煙火肯定是香火留給大地的痕跡，在色達佛學院，據(jù)說這是人與神每天的交流。

我是拍得最隨意的一個，我不等哪朵云來，也不一定非要搶那一束冒山的陽光，我更多的時間在想，我的眼前像夢。此刻有烏鴉在僧舍外就餐，剩飯與面包就是它們的主食，在一旁的覺姆顯然沒在意人們把鏡頭對照了她，她只關注七只還是八只烏鴉今早的食欲與吃口。陽光很薄，年輕的覺姆打起了哈欠，像烏鴉翻曬翅膀的樣子，舒坦而慵懶。

沿著山脊的石階往下走，遇見了迎面往上趕的覺姆們，年輕的一律戴著頭罩，只露出一雙眼睛，有些覺姆還架了一副眼鏡，只剩下兩個小小的光圈晃蕩著。年長的會帶一根柱棍，柱棍往往先邁步，磕得石階嘚嘚嘚響，腳再跟上。

站在色達佛學院最高位置的壇城，我也跟著信眾一塊轉(zhuǎn)經(jīng)。突然發(fā)覺那些被手掌擦得锃亮的轉(zhuǎn)經(jīng)筒就像佛的雙手，等著你伸出自己粘過罪惡或幸福的那雙。只是很多人念念有詞，已經(jīng)記不得自己是轉(zhuǎn)前世還是來生了，以至有些人輕而易舉地就轉(zhuǎn)完了一生。圍著生與死，榮與辱，明與暗，動與靜，往山上看，無數(shù)紅房子沿喇榮溝，有逆風的長勢，那其實就是信仰的力量，不管山瘠還是缺氧。

我聽到鼓角長鳴，那是經(jīng)堂開課。很多僧尼得從經(jīng)幡獵獵的壇城回到經(jīng)堂，那才是他們這一天的主課。他們在這里要研讀顯教、密教和共同文化三大部分。顯教又設有戒律、因明、俱舍、中觀和般若；密教設有續(xù)部經(jīng)典、各類加行、生起次第、圓滿次第、大圓滿和竅訣等。共同文化課設有聲明、醫(yī)方明、藏文等內(nèi)容。無論是仁波切堪布，還是一般僧眾，在修密法正行之前必須先修滿五個加行，即皈依、發(fā)菩提心、懺悔、獻曼達、上師瑜伽。五個加行需按次第而修，每個加行中都有一特定的密咒，每個密咒至少應念滿十萬遍，并且不以修滿一輪為足。動不動就幾十萬遍的誦讀，這一點就已經(jīng)夠考驗心智與體能了，卻還有更多不為人知的課程，得比這付出更多，因此色達佛學院不是清修，而是苦學，人的一生有學不完的東西。加行好比是對自己的善根培土施肥，土質(zhì)只有從貧瘠改造為肥沃深厚后，才有長出參天大木的基礎。即令圣者法王，學法時也要共修滿二輪加行。加行修完，顯密聞思獲得了一定的定解，并接受了大圓滿灌頂后，便接著修大圓滿中的特殊加行，完成后方正式開始修正行的徹卻（立斷）與托噶（頓超），其修行步驟之嚴謹由此可見一斑。

從金川、丹巴到塔公草原

原想在色達佛學院再呆一天的，結(jié)果那天下午臉紅心燒，感覺真的不敵高原反應，便決定下山，先在色達縣城找個打針吃藥的醫(yī)院，再作另外的打算。在一片大草原上行走，已見不到風吹草低，連牛羊都好像凍著一般呆在枯黃的草地，像一些雜亂的灰石頭。護士用手蜻蜓點水般摸了我的額，說不是感冒是高原反應，吃點藥就沒事了，并認真地囑咐我多喝開水。

途經(jīng)觀音橋時略作停留，本想到觀音廟燒一炷香，一看觀音山路特險，就打消了念頭。將車停在一棵樹影下，溜進一家川菜館先填飽肚子再作打算。結(jié)果感覺這頓飯是入川以來最好吃的。醋溜大白菜，回鍋肉，還有酸辣湯，足夠軟的大米飯，自始至終是一抹秋陽陪著。老板姓吳，個頭不高，那頭亂卷的發(fā)，像剛被大風蹂躪過一樣。老板很會找話題，見我亂七八糟的攝影器材，與我說起丹巴美人谷，說起美人谷選美，最后話題又說到觀音廟靈得很呢，勸我到觀音那里拜祭。見我沒打算上山，又說心動神知，有這份心就夠了。endprint

觀音橋是一個小小的村鎮(zhèn)，沒有多少原住民，都是些做生意的餐館與商鋪，這是馬爾康到色達的必經(jīng)之途，前不巴村后不著店。這是淡季，很多餐館顯然沒有足夠量的客源，老板們都會搬一條凳子，在陽光下烤背，客人來了再努力站起來，見到生意還好像極不情愿做一般，這讓我想到成都，舒服就是重于泰山的事。倒是拜觀音的香客很多，我看見那些來自遠方的少女，正從觀音廟下來，隨手撒下的祈福的龍達，是她們的喃喃自語。

折返到離馬爾康只有幾十公里的三岔路口，向左向右就是天各一方的兩個方向。色達朝圣算是圓滿了，如果順其自然就應該往馬爾康方向走，順著來時的路，過汶川、映秀、成都抵達西昌后打道回府，但川西就有這樣的魔力，把你拉向另外的方向。因此我在三岔路口只停了幾分鐘，最終朝金川路駛?cè)?。我的目的地是丹巴，憑我一路看到的秋色臆想，那里的秋意一定更濃。梭磨河同樣隨性而為地轉(zhuǎn)身，這樣又與我這個孤獨的旅人長長地相伴了一段。到丹巴必經(jīng)金川，金川以盛產(chǎn)雪梨著名。這是秋天，一路上的梨樹像在燃燒，經(jīng)霜的梨葉紅過楓樹，把大金川河兩岸山色裝點得十分艷麗。路邊偶有賣梨的老人，總在招手，可是停下來就會堵車，鋪了柏油的路顯然應對不了滾滾車流。有時候是小孩，雙手托著一面篩梨，對一輛輛疾馳而過的小車頻頻敬禮，這禮是老師敦的，也是他們對遠方客人的一種禮節(jié)，可是停下來買梨的人總是很少。之后我總是在想，什么時候也在一些重要的村鎮(zhèn)路邊開發(fā)一個市場，讓那些賣梨的人不要再在公路邊兜售，那樣，能停下來買梨的人一定也很多，更重要的是賣梨的人也會很安全。獨具特色的藏式民居就在半山腰，有梨樹簇擁，零零落落的村舍的頭頂是藍得無法形容的蒼穹。

過金川縣城，一塊“東女國”的牌子引起了我的注意，難道我已置身神秘、浪漫的女性王國？后來得知，金川縣正是東女國的核心地帶。歷史上這里曾經(jīng)一度活躍，一度輝煌。驕傲而詩意的女子，支配一個偌大的國家，夢一樣的國度，謎一樣的王朝，流星般劃過歷史的夜空，漸漸被歷史遺忘，但卻留下了無盡的遐想與神秘。順著大金川而下，到處都留有東女國的歷史蹤跡，金戈鐵馬的古戰(zhàn)場，有人還拾到銹跡斑斑的箭簇、馬鐙與殘劍。依山而筑的石碉房，還留有東女國留給后人思考的文明。到丹巴縣還有7公里時，天色漸晚，但我還是決定前往甲居藏寨，做臨時的拜訪。

卡帕瑪群峰敦實而豐腴的身材，禿得有點滑稽。殘陽下的藏民居，宛然披著一條條金毯，而炊煙則被風越搓越瘦。我已錯過了桃花開得香汗淋漓的春天，那時春溫滋漫，非常適合詩人與諸神的歡聚。但秋風中的甲居藏寨更有一番風韻，那就是秋光暈染的藏寨更趨近神秘，仿佛一塵不染的仙境。整個藏寨儼然中世紀的古城堡，人們按各自的分工忙碌著，每天有干噸的光線，讓萬物滿心喜歡。雖然已是傍晚，寨前酒坊剛剛出甑，酒汁帶著火的體溫，酒勁像主人剛烈的脾氣；寨后婚禮銅鼓在催，催七山八洼的來客，催新娘卸妝，撒出喜糖，催新郎進洞房，把酒言歡。想來，藏族同胞的先祖一定得到神的密示，不嫌土瘦，和泥壘墻，就有正版的鄉(xiāng)愁。他們在卡帕瑪群峰下，打發(fā)出青稞與美女，過著幸福指數(shù)很高的生活。背著山貨的女人，輕輕敲開寨門，等著陽光完全進屋，這才像蝴蝶一樣輕輕轉(zhuǎn)身。阿媽在山坡翻找土豆，到處是四仰八叉的泥塊。八面埋伏的碉樓，很久接不到戰(zhàn)書了，去年的春風，還滯留在庭院的花壇，月季花開得亂了季節(jié)。石頭膽大，站在斷崖的盡頭。天那么藍，我怕這些石頭經(jīng)不住誘惑，往山巔沖。在甲居藏寨，每一座山巔都與天空耳鬢廝磨。

這樣的村寨，一定少不了神的守護吧。盛酒的土壇就擺在路邊，一千多張新剝的羊皮裸露在碉房的門外。老人們不管是行走還是休息，手里的轉(zhuǎn)經(jīng)筒都沒有停止轉(zhuǎn)動。當黃昏把藏寨洇染得有神的味道，老人們便各自回到自家安放的佛堂誦經(jīng)。酥油燈雖暗，仍可以看見信佛者的一臉虔誠。孩子這時大多才完成老師的課外作業(yè)，抄棍當槍學著漢人電影里的武功高手，巴不得突然腋下生出翅膀。有人向我招手，雖然聽不懂他在說什么，但我清楚那樣的手勢叫熱情。老人剛喝完酒，一邊用手抹著嘴角的余瀝，一邊用手重復著剛才示意我的動作。他有所不知，這個在他面前的漢人如果一放松警惕，就會在這么美的寨子里隨遇而安。我遇上了另一些到甲居藏寨的內(nèi)地人，不管他們是寶馬還是大奔，在這里他們都是一雙雙饑餓的眼睛，尋找著綿蠻啁啾的鳥，枝間奔逐的神鼠，仙境般的寨子男耕女織的愛情。是的，除了景美，甲居藏寨的女人更美，她們把日子過得專注、純粹而寧靜。

抵達巴丹縣城已是黃昏，但我目測了一下，這座縣城蝸居在大金川河一側(cè)，允許山上的石頭高過每一間樓房。從康定到金川的二級路斜插縣城，當年進藏的茶馬古道，被濃縮到博物館的一張圖上，通過講解員的茶馬古道，就少了艱險與艱難。下垂的光線，只有在大中午，才能扎進大金川河的腹肌。再走，就得不時向星星問路。我還是決定，在縣城投宿。

在吉姆家旅館住下。在這里，大金川河遇上了小金、東古等三條河，完成了轟轟烈烈的會師。從地理位置上看，丹巴處于長江上游，境內(nèi)水系發(fā)達，河流縱橫，溪溝密布，多達131條，而最讓我敬畏的，就是大渡河?！敖鹕乘丛蒲屡蠖蓸驒M鐵索寒?！币驗檫@條河流與一段新中國革命的故事扣得很緊。

第二天早起，目的地是新都橋。從丹巴縣城到八美再到塔公草原，必須穿過牦牛谷。峽谷兩側(cè)壁立千仞，谷底水流湍急，公路在蜿蜒的河谷中盤桓。早起有晨霧纏繞，車行谷中，猶如置身仙境。牦牛河水清澈見底，沿途有紅色的石頭，血染過一般，雖經(jīng)千萬年風雨浸洗，依舊沒有褪去。完好的植被，完全可以用得上遮天蔽日形容。天太冷了，就有蒸汽氤氳的熱泉。東谷熱水塘是其中最有名的。據(jù)記載，第七世達賴喇嘛曾移居泰寧（今乾寧）惠遠寺，住在惠遠寺的時間里，每年都要到丹巴的熱水塘沐浴。信徒都把此地視為吉祥之地，農(nóng)閑時節(jié)，各地鄉(xiāng)民在此小住幾日，每天必到溫泉泡上一兩個時辰。endprint

經(jīng)過兩個多小時的爬坡，終于見到了雅拉雪山海拔5820米的主峰。這種高度，絕對沒有松茸飄香、川貝吐珠。雅拉雪山，藏語全稱為“夏學雅拉嘎波”（意為東方白牦牛山），系藏區(qū)四大神山之一。說起雅拉雪山的登山歷史，目前為止依然還是處女峰。曾有來自日本的探險隊嘗試攀登，但沒有成功。所以我眼中的雅拉雪山除了巍峨壯美，還多了一份神性。眾神在山上雅集，絕對不喜歡擾攘的。

塔公草原是在我穿過無數(shù)山巔時突然鋪開的大地，像一張宣紙，保管得再好，也會留下時間的印跡，也像是一塊用舊了的毯子，此時在陽光下，不閃光也不奪目。三三兩兩站在草原邊角上的樹已經(jīng)全部變得金黃。從什么角度看，塔公草原都像是仙女學織的氈毯，針腳密實，松緊一致。收口的地方，提供過進藏的文成公主與松贊干布兩天一晚的停留。這時候文成公主還算新婚，長安是她頻頻回頭的方向。公主想把幾卷經(jīng)書留在這里，于是建議蓋一座寺宇。公主的建議得到了松贊干布的允諾，于是才有塔公寺最初的輪廓。先安頓好等身金佛，再讓壁畫收留浪跡草原的歌聲。松贊干布就在帳篷里打理朝政，下令獵人可以在塔公草原馳騁，也可以選擇定居，不要再隨自己射出的箭四處漂泊。等大雪灑下向西的崗哨，公元641年，綠度母為首的四座神山，一起將公主捎給春風。

從新都橋到亞丁

在水霧繚繞的山中，我聞到牛糞里的草香。城堡一樣的藏式民居，總是把一根煙囪建得理直氣壯。而這時，秋風翻揚著滋生的荒草，白楊舉著一樹樹沉淀的陽光，似有洞悉世事的神仙窺探著人世。

新都橋的樹對秋風有一種抗力，葉子都被寒霜浸得那么深，落者寥寥，每一片都在最后地堅守。有人說，抵達新都橋，你會重來一遍，從塔公草原開始，過布局奇詭的土石林，在塔公寺瀏覽完唐朝詔書，而這片金燦燦的河谷，與我一樣辛苦抵達的還有唐朝的公主。

順著國道318、317線，可抵達拉薩，現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展，把當年文成公主走一年半載的路濃縮到一張車票上。我的目光在朋友送的一張地圖上逡巡，用手撫摸著千里江山。這時我盯住了理塘，我知道那里有倉央嘉措的情人，這位六世噠賴喇嘛曾無數(shù)次讓潔白的仙鶴遙寄過綿綿情思。而今的毛埡大草原，雪蓮還是昨日的坐姿，酥油香味的草腰身很軟。睜一只眼閉一只眼的星光下，處處都是倉央嘉措與瑪吉阿米約會的地點。

在新都橋小鎮(zhèn)，我看到晨練的人站在接近海拔4000米上的一招一式。端著熱氣升騰的稀粥，藏族老阿媽的左手依舊沒停止轉(zhuǎn)動經(jīng)筒。我該用什么形容陽光呢？扎或戳都成，或者是針尖的刺，或者是麥芒的鋒尖。我熱愛這里堅定不移的光線，像熱愛上亙古的小溪。我更熱愛這里金黃的白楊與起伏的山巒。這一天我徹頭徹尾地放松了，將車開到草原深處，揪了把草就睡著了。我不是太累，而是這里的一切讓我腳松步軟；也并非太懶，而是風景中的風景讓我全身慵懶。我聽見法號從喇嘛寺里傳出，接著是水洗的誦經(jīng)聲。一些背著牛糞的藏女臉上閃動著陽光的色澤，從山上回家；諸神放牧著散落四處的村莊，向炊煙靠攏。我隨便找了家客棧，身后竟然是能對新都橋一目了然的觀景臺。站在這里，晨間看得到牛糞味道的炊煙從新都橋小鎮(zhèn)升起，傍晚有酥油茶的醇釅從遠山飄過。

第二天起得很早，我差不多是被旅友連拽帶拖到了觀景點。觀景臺上早已擠滿了人，都在選最佳的機位，準備拍貢嘎山頭朝陽洇染的大雪。這時的風六親不認，連小草也冷得瑟瑟發(fā)抖。我在尋找著明滅虛實間不甚踏實的天藍，我聽見早起的鳥離開枯枝，再也沒有聲息。有人掐著手機，有人來回踱步，有人卻禁不住跟云朵打起了招呼。

新都橋鎮(zhèn)屬于康定縣，又叫東俄羅。以我有限的人生所遇見過的無數(shù)秋色，毫不武斷地說新都橋最美。新都橋是一個川藏線南北分叉路口，北通甘孜、南接理塘，是從西藏通往康定的必經(jīng)之路。難怪當年文成公主要在塔公草原休整數(shù)日。一整天，我在這十多公里的秋風帶上徘徊，品味著一棵青草轉(zhuǎn)身就是年老，體察臨近冬天還有無處不在的花香。我不怪這里的風一俟傍晚便翻臉不認人，扯你的衣服，揪你的頭發(fā)，刮你的臉。好在這時候，從色達帶上的高原反應略有停歇。信佛的藏民，白天放牧、收草、擠奶、剪毛，晚上喝茶、讀經(jīng)、祈福，“美好的事要專心去做”，勞作有時是更重要的習修，尤其是在神仙也會有非分之想的新都橋。是啊，在這樣仙境一般的土地上，我甚至想滯留不歸，在奶香的青草地隱姓埋名，白天跟著一群牛上山，晚上守著干凈的星空入夢。

新都橋是攝影家的天堂，這話是新華社的一位老記者說的。所謂的攝影天堂我理解是獨特的四季景致與豐富多彩的光線，按下快門，就出好片。我來得正是時候，因為新都橋秋天的色彩、層次與光影都是最好的。先說白樺吧，那種一天一種顏色的轉(zhuǎn)身，剛好與同樣由綠轉(zhuǎn)黃的青草成了最和諧的搭檔。新都橋的美是會讓人產(chǎn)生野心與沖動的，除了鏡頭的占有，實際上到過新都橋的人，新都橋都會占據(jù)你的心，而與之牽連的回憶，會讓你一生幸福得難過。

到亞丁必經(jīng)理塘，其實就是不在一條道上，我也會尋著仙鶴的翅傍去遙望一次近乎殘酷的愛情。那條河流里還活著倉央嘉措些隨手扔進去的石頭，想想坐床典禮之前的倉央嘉措戀愛時也會害羞吧，不時往河里扔著石頭，那一圈圈漣漪就是他心靈的潮汐。憑空猜測，于是有傳說，等候著蕓蕓眾生膜拜。

從理塘到亞丁，需要翻過很多有神無神駐扎的高山，有些山巔終年積雪，有些山巔四季大風，而我對海子山印象頗深。一望無際的滾石像是突然接到神的命令停了下來，每一塊石頭都傷痕累累，停下來的石頭仍然有運動的姿態(tài)，似是只欠一點點水，它們就能撒野。一條河就叫做石河，大的一輛大卡車也載不走，小的拳頭大小。來不及跟上洪水的石頭，散落在河床。那是億萬年前的大河，像被豺狼追趕，落荒而逃的模樣。這樣的河流，沒有水，還只能稱它為河。過河的時候，我習慣性地脫掉鞋子。那么多石頭面前，我想摸一摸億萬年前的水，會不會像游魚一轟而散。海子山平均海拔4500米，最高峰果銀日則海拔為5020米，共有1145個大小海子，其規(guī)模密度在我國是獨一無二的。如果站在一定的高度看，這些星羅棋布的海子像是被切割成小塊的藍天，陽光讓每一塊湖水都長滿了鋒利的邊角。海子山位于理塘與稻城兩縣之間，似乎提及海子山就會想到稻城，因為從新都橋到亞丁，稻城就是以這些無法理喻的巨石在門口迎接。稻城給許多未到過此地的人留下的印象就是紅草灘、金色的白楊樹，其實到過稻城，讓我念念不忘的卻是古冰帽。

亞丁很美，亞丁的夜晚可以有密集的星星可看。亞丁村現(xiàn)有28戶人家，除了少量的牧業(yè)生產(chǎn)，就是靠旅客接濟生活，人們除了喝酒，烤牛糞火，很多人都會到山中挖蟲草，采雪蓮花。在普遍禁獵之前，狩獵也是他們重要的生活來源。

在亞丁，總是披著土色氈毯的禿鷲，像一堆沒人理睬的石頭。雪線垂釣著兩滴叫湖的水珠，一滴懷上雷庭萬鈞，一滴蓄滿干嬌百媚。三座雪峰都有主人，站在高處，山腰晃蕩的云，是神凌虛的腳步。朝覲的人，在三怙主神山下，與牛羊出沒于草甸。大膽的飛泉縱身一躍，就碎成無法離開地面的小溪。一定有手持彩筆的大仙，畫完了云杉，再畫草甸。我不敢像年輕人一樣大呼小叫，腳下的沙礫，也穿著億萬年前的潮汐。

相傳三怙主雪山在蒙自鄉(xiāng)村后的山峰中，此山由三座品字型山峰組成，與現(xiàn)在亞丁保護區(qū)內(nèi)三座雪山極為相似，由于滄海桑田的變化，溫度上升，冰雪消融，失去了往日的風釆。佛旨意要三位真神到亞丁去，但三位真神不愿意離開住慣了的圣地，但又不能違背佛的旨意，只好到了亞丁，同時提出什么時候可以離開亞丁。佛說：要石頭開花，馬長出角，你們?nèi)碜兒冢車苫ǖ丶纯呻x開了。傳說中寓示著，生態(tài)環(huán)境的破壞，全球氣溫的上升，雪山融化了，沒有冰雪的山峰不就是黑色的石頭嗎？這應該是古人留下寓意環(huán)保重要性的傳說吧。我不明白，當我艱難地走到牛奶湖，盡管寒風肆虐，但我不曾有浸骨的寒，客串的雪花灑向群山，最后變成讓我遙想的方向。雪花從不同角度撲向我，從眼角到唇齒，而云始終在遠山，像被神緊緊攥在手里。五色海是藏區(qū)著名的圣湖，據(jù)傳能“返演歷史，預測未來”。我沒有卓爾不群的慧根，站在它面前，我只看見天上的云都在水里游弋，每一朵浪花都被風托舉。放眼，是三座雪峰傲視著蕓蕓眾生，我想起洛克先生，他就在這時扔掉拐杖，緩緩向雪峰舉起致敬的手來。endprint